Відновлювальні кузовні роботи Москвич 2141 з 1986 по 2001 рік

Відновлювальні кузовні роботи

Усунення дрібних дефектів оббивок та деталей інтер'єру

У процесі експлуатації можуть виникати дефекти, пов'язані з порушенням цілісності панелей оббивок та деталей інтер'єру. У разі відшарування або здуття плівки ПВХ на панелях оббивок слід зробити тонкий надріз лезом бритви або чобітного ножа та ввести трохи клею 88Н або «Моменту». Після підсихання (15-20 хв) щільно притиснути накриття. Надріз буде практично непомітний.

При надломах або відколюванні деталей оббивки та інтер'єру, виготовлених із пластмаси АБС, можна склеїти їх змочуванням місць надламу ацетоном або розчинником Р-647. Відмінні результати дає склеювання ціанокрилатним клеєм або змочування етилметилкетон.

Підриви та відшарування тканин можуть бути усунені клеєм БФ-6, а надірвана маса каркасу оббивок типу порозо - клеєм 88Н або «Моментом», а також клеєм 78БЦС.

Всі ці операції повинні виконуватися дуже ретельно та акуратно, щоб не зіпсувати зовнішній вигляд салону автомобіля.

Усунення невеликих дефектів лицьових панелей

При виконанні робіт слід по можливості уникати термічного впливу на метал панелей кузова для того, щоб не порушити заводське зварювання, фарбування та антикорозійний захист кузова. Рекомендується демонтувати деталі інтер'єру та оббивки кузова, які можуть бути пошкодженими при виробництві рихтувальних, зварювально-пайкових та монтажних робіт.

Деформації панелей, що мають вигляд вм'ятин, можуть бути з перегинами та складками, з витяжкою матеріалу або без них.

Ремонт вм'ятин проводиться правкою, яка складається з двох операцій: вибивання і рихтування. Вибивання має на меті надати деталі або панелі початкову форму. Вона проводиться головним чином за допомогою неметалевого інструменту (дерев'яні, пластмасові та гумові молотки). Рихтування проводиться для усунення дрібних перегинів і витяжок матеріалу, що виникли в результаті пошкодження та при вибиванні. Завдання рихтування - зробити поверхню металу гладкою, а кривизну поверхонь - плавною. Рихтування виконується спеціальними рихтувальними молотками та підтримками, робочі поверхні яких повинні бути абсолютно гладкими (полірованими).

Так як форма поверхонь деталей кузова та оперення дуже різноманітна, для вибивання та рихтування застосовують спеціальні комплекти вибилочних і рихтувальних інструментів (див. малюнок 8.32).

Малюнок 8.32. Комплект інструментів для редагування кузова:

1. підтримки;
2. рихтувальні молотки;
3. дерев'яна киянка;
4. рашпіль для зачистки нерівностей;
5. гумова киянка;
6. поліпропілено-поліуретановий молоток.

Якщо рихтуванням не вдається отримати досить гладку поверхню, що може мати місце при значній деформації панелі або коли частина кузова, що ремонтується, недоступна для рихтування, поверхню вирівнюють закладенням різними заповнювачами (припоями або пластичними масами).

У разі вільного доступу до пошкоджених місць з нелицьового боку виколотування та рихтування виконують без зняття деталей. В іншому випадку потрібно або знімати пошкоджені деталі, або забезпечити доступ до їх нелицьової сторони іншими засобами, наприклад, вирізкою нелицьової панелі, що утруднює доступ до панелі, що вимагає ремонту. У деяких випадках може бути потрібна вирізка пошкодженої лицьової панелі.

Вм'ятини, що не мають перегинів та витяжки матеріалу, вибивають з винятковою обережністю, щоб зайвими чи надмірно сильними ударами не розтягнути метал. Панелі кузова та оперення, формовані витяжкою, прагнуть зберегти надану їм форму. Тому при вибиванні вм'ятин, що не мають перегинів або витяжки, часто вдається відновити колишню форму деталі без рихтування і навіть зберегти лакофарбове покриття. Вибивання здійснюється на вазі або на дерев'яній підкладці за допомогою неметалевої киянки. Удари завдають, починаючи з середини, поступово переходячи до краю вм'ятини. Після вибивання вм'ятин, що мають перегини або витяжку, поверхні вимагають рихтування.

Якщо вм'ятина має різкі перегини з гострими кутами чи складками, вибивання треба починати з правки гострого кута чи складки. При рихтуванні під панель підставляють підтримку. Удари рихтувальним молотком наносять по опуклостям так, щоб робочі поверхні молотка і підтримки стискали деформовані місця. Удар повинен виконуватися точно у напрямку підтримки. При цьому опуклі місця осідають, а увігнуті вигинаються. Рихтувальний молоток має одну, абсолютно плоску поверхню для рихтування опуклих поверхонь, а другу, злегка опуклу - для увігнутих. Рихтування вважається задовільним, якщо рука не відчуває нерівностей.

Якщо метал на ділянці вм'ятини був витягнутий, то після виправлення зазвичай утворюється опуклість. Невелику опуклість можна вирівняти витяжкою металу на ділянках, що безпосередньо прилягають до основи опуклості, вдаряючи у напрямку підставленої підтримки та домагаючись плавного переходу до навколишньої опуклості поверхні.

Відремонтована таким чином ділянка поверхні залишається все ж таки опуклішою в порівнянні з нормальною її формою, але в даному випадку опуклість завдяки правильній кривизні переходу стає малопомітною.

У разі великих залишкових опуклостей метал можна обсадити нагріванням газовим пальником до вишнево-червоного кольору. Спочатку нагрівають центр опуклості. У розігрітій частині виникають напруги стиснення, які призводять до осаду металу завдяки відмінності температур між центром і периферією ділянки, що ремонтується. Якщо після першого нагрівання не вдається повністю усунути опуклість, послідовно нагрівають ще 4-6 ділянок навколо першого місця опади. Для прискорення виправлення опуклостей у такий спосіб можна осаджувати метал у нагрітій частині дерев'яною киянкою.

При необхідності стягування поверхні нагрівають необхідну ділянку від периферії до центру вугільним електродом зварювального напівавтомата або пальником (бензиновим або газовим) і осаджують ударами молотка або киянки з використанням плоских підтримок.

Ремонт пошкоджень кузова вирізкою та заваркою здійснюється у випадках, описаних вище, а також якщо панель сильно пошкоджена корозією і втратила механічну міцність. Вирізка в панелях може виконуватися вручну зубилом або просічками та молотком, пневматичним різаком, полум'ям газового пальника або шліфувальною машинкою з відрізним колом або дисковими малогабаритними фрезами.

У тих випадках, коли доводиться вирізати частину панелі для забезпечення доступу до пошкодженої деталі кузова, після виправлення вирізану частину приварюють на місце.

Замість вирізаних частин, що прийшли в непридатність, приварюють спеціально підготовлені ремонтні деталі, що постачаються як запасні частини, або виготовлені самостійно.

Якщо ремонтна деталь використовується частково, місця контактного точкового зварювання відтворюються, а місце стику «по тілу» виконується суцільним швом електродугового зварювання з подальшою рихтуванням. За відсутності пошкодженої деталі в номенклатурі запасних частин ремонтну деталь можна виготовити вручну, використовуючи вибивання на болванці або без неї, а також припасування за місцем з нагріванням і осаджуванням.

Розриви та пробоїни в панелях після виправлення, а також тріщини заварюються безпосередньо або з накладенням латки.

При встановленні ремонтних панелей бажано користуватися контактним точковим зварюванням.

За відсутності точкового зварювання можна застосувати напівавтоматичне ручне електродугове зварювання серед вуглекислого газу зварювальним дротом Св. 08Г1С Ø 0,8 мм. Цей спосіб переважно поширений серед автолюбителів газового зварювання: висока якість зварювання, що майже не залежить від кваліфікації зварювальника, мала зона прогріву, фактично обмежена тільки зварним швом.

Однак у більшості випадків, як і раніше, основним способом зварювання при ремонті пошкоджень кузова є ручне газове зварювання. При зварюванні необхідно враховувати можливість короблення панелей при нагріванні. Зварюючи деталі великого розміру, потрібно попередньо накладати шви прихватки довжиною по 3-5 мм з інтервалами в 150-200 мм.

При зварюванні тонколистового матеріалу основний шов слід накладати праворуч наліво, розташовуючи пруток присадки попереду пальника. Так отримують рівномірний по ширині та висоті шов, бо зварювальник добре бачить верхню кромку застигаючого металу. Якщо товщина металу, що зварюється, знаходиться в межах 0,5-1,0 мм, слід користуватися наконечником №0 пальника, при товщині 1-3 мм - наконечниками №1-2.

Для підвищення продуктивності зварювальники зазвичай користуються пальниками №3, 4 та вище. Для зварювання панелей кузовів цей прийом застосовувати не слід, оскільки, по-перше, збільшується витрата газу, і, по-друге, нагрівається надмірно велика площа металу, що викликає його короблення та відпал, що веде до прогресуючої корозії.

Якість газового зварювання значною мірою залежить від кваліфікації зварювальника.

Типовими операціями при заміні деталей корпусу кузова є висвердлювання зварювальних точок (бажано пір'яним свердлом, що не торкається «спареної товщини» сусідньої деталі, свердлом 0 7-7,3 мм, заточення - див. малюнок 8.33), зрубування фланців і рубка кузовних деталей старого промислового ножівочного полотна або листа ресори, а за відсутності точкового зварювання також засвердлювання фланців нових ремонтних деталей свердлом Ø 5-6 мм з кроком 30-45 мм для встановлення електрозаклепок.

Малюнок 8.33. Заточення пухового свердла;

• а - звичайне;
• б - пуховий;
• в - межа ріжучої кромки.

При виконанні зазначених робіт слід суворо дотримуватись заходів протипожежної безпеки. Бажано демонтувати паливний бак і спит рідину з гальмівної системи, щоб уникнути випадкового пошкодження трубок під час, наприклад, вирізування частини панелі підлоги відрізним колом шліфувально-рихтувальної машинки.

Зняття, встановлення та регулювання капота

1. Відкрити капот.

2. Від'єднати шланг від бачка омивача.

3. Відвернути дві контргайки 1 (див. малюнок 8.34) болта-осі 3 кріплення рухомої частини петлі капота до нерухомої.

Малюнок 8.34. Фрагменти перерізів кузова:

1. контргайка;
2. рухома частина петлі капота;
3. болт-вісь петлі капота;
4. капот;
5. нерухома частина петлі капота;
6. болт;
7. нерухома частина петлі двері задка;
8. двері задка;
9. рухома частина петлі дверей задка;
10. нерухома ланка петлі;
11. рухоме зване петлі;
12. вісь петлі;
13. гайки;
14. болт кріплення петлі капота;
15. обмежувач відкриття дверей;
16. напрямна пружини обмежувача;
17. вісь обмежувача;
18. переднє крило;
19. болти кріплення переднього крила.

4. Відвернути два болта-осі 3 із приварених гайок на нерухомій частині петлі 5.

5. Зняти капот із рухомими частинами 2 петель у зборі з кузова.

При зніманні капота скористатись послугами помічника, щоб не пошкодити лицьові поверхні капота.

Якщо в процесі ремонту капота положення петель на капоті не змінювалося, то встановлення капота на кузов проводиться в порядку, зворотному знятті, без регулювання зазорів щодо передніх крил і верхньої панелі нерідко.

При встановленні нового капота або у випадках, коли при ремонті торкалося положення петель, необхідне регулювання положення капота. Положення капота по висоті, ширині та довжині регулюють зміною положення передніх гумових буферів та переміщенням капота щодо петель. Переміщення петель здійснюється після ослаблення затягування болтів 14 кріплення петель до капота 4.

Правильно підвішений та відрегульований капот повинен мати рівномірні зазори та не виступати (або западати) над поверхнями сусідніх деталей та вузлів. Перевірку здійснювати при закритому замку капота.

Зняття та встановлення передніх крил

Кожне переднє крило 18 (див. малюнок 8.34) кріпиться в десяти точках: верхня частина крила кріпиться в шести точках, дві з яких одночасно є точками кріплення бічного буфера капота та зовнішньої нижньої панелі передка; передня нижня частина крила кріпиться в одній точці і задня нижня частина крила; задня вертикальна частина крила кріпиться у двох точках.

Єдиною важкодоступною є точка кріплення передньої нижньої частини крила повністю закрита переднім буфером.

Перед зняттям передніх крил необхідно зняти передні покажчики повороту, бічний покажчик повороту та антену. Операції зі зняття облицювання радіатора та переднього буфера описані нижче у відповідних підрозділах.

Потім знімають крило в такому порядку:

• відвертають болти 19;
• відвертають болти верхнього кріплення крила. При цьому одночасно будуть від'єднані бічний буфер капота та зовнішня нижня панель передка;
• знімають крило.

При встановленні відремонтованого або нового крила на кузов звернути увагу на забезпечення необхідних зазорів по стиках крила з капотом, дверима, нижньою зовнішньою панеллю передка, вказаних на малюнку 8.34 і 8.35.

Малюнок 8.35. Основні зазори кузова з нанесеними перерізами, зображення яких дано на рисунках 8.38 та 8.39.

Також слід знати, що передні крила на заводі встановлюють на спеціальну стрічкову ущільнюючу мастику, що не висихає, нанесену на поверхні корпусу кузова, до яких прилягають верхній і задній фланці крил. Висока адгезія мастики до поверхонь часто викликає необхідність застосування допоміжного інструменту у вигляді чобітного ножа або полотна ножівки для відділення крила від елементів кузова. Перед монтажем нового або від ремонтованого крила як замінник вказаної мастики рекомендується використовувати листову мастику «Герлен», яку виготовляє НВО «Будпластмас». Слід пам'ятати, що «Герлен» має термостійкість 80-90 °С, що недостатньо для фарбування автомобіля в промислових камерах для фарбування з температурою сушіння синтетичних емалей 120-140 °С.

Зняття та встановлення дверей задка

Двері 8 (див. малюнок 8.34) навішуються на корпус кузова за допомогою петель.

Конструкція петель дозволяє знімати двері, не порушуючи її регулювання.

Рухлива частина 9 петлі, звана ще "петлею дверей на двері", приварена до дверей, а нерухома частина 7 петлі, що складається з кронштейна і власне петлі, прикріплена до корпусу кузова. Обидва елементи нерухомої частини петлі скріплюються між собою та одночасно кріпляться до корпусу кузова болтом 6.

Для зняття дверей необхідно відвернути болти 6, що знаходяться під задньою частиною оббивки даху кузова.

При роботі зі знятими дверима намагатися не послаблювати гайки 13 і не переміщати кронштейни петель, тому що в іншому випадку буде порушено положення дверей у її отворі, яке визначається зазорами, вказаними на малюнку 8.34.

Зняття, встановлення та регулювання бічних дверей

Бічні двері обертаються на петлях, ланки яких приварені дуговим зварюванням: нерухоме 7 (див. малюнок 8.34) до стійк боковини, рухоме 9 - до дверей. Обидві ланки петель з'єднані між собою знімною пружною згорткою віссю 12, запресованої в отвори ланок. Приварювання петель забезпечує точне та стабільне положення дверей у отворах кузова протягом значного періоду експлуатації автомобіля. Однак у процесі тривалої експлуатації автомобіля через деформацію деталей кузова та дверей змінюється положення дверей щодо отвору, що ускладнює її закривання та відкривання. Для регулювання бічних дверей (зменшення збільшеного зусилля відкривання та закривання) необхідно відновити колишнє взаємне положення клямки (див. «Замки та приводи замків докових дверей») зовнішнього замка шляхом переміщення клямки. Для цього послабити затягування різьбової частини клямки, відвернувши її на кілька обертів, після чого переміщенням клямки домогтися такого її положення, коли буде забезпечене легке входження клямки в паз зовнішнього замка, і знову затягнути різьбове з'єднання.

При значних пошкодженнях дверей, коли їхнє усунення неможливо зробити на навішених дверях, їх необхідно зняти з кузова. Для цього потрібно від'єднати обмежувач 15 відкриття дверей і вибити з петель їхньої осі 9 (від'єднувати обмежувач не обов'язково при знятті задніх дверей).

Зняття передніх дверей проводити в наступному порядку:

• відчинити двері;
• зрубати або зрізати замикаючу головку осі 17 обмежувача;
• витягти частину осі обмежувача, що залишилася, і звільнити обмежувач;
• підтримуючи двері (бажано з помічником), вибити осі петель; при цьому вісь верхньої петлі слід вибивати вниз, а вісь нижньої петлі вгору;
• зняти двері.

При знятті задніх дверей можна залишити обмежувач на кузові, знявши двері з обмежувача, але це пов'язано зі значною трудомісткістю і ризиком зламати напрямну пружину 16 обмежувача, яку в цьому випадку належить зняти з дверей. Тому рекомендуємо все-таки від'єднати обмежувач від кузова, зрізавши головку осі 17 обмежувача, що замикає. Порядок операцій знімання задніх дверей такий самий, як і при зніманні передніх дверей.

Перед встановленням відремонтованих дверей на кузов потрібно зробити ремонтну вісь обмежувача. Розміри цієї осі наведено малюнку 8.36. Матеріалом для її виготовлення може бути пруткова маловуглецева сталь.

Малюнок 8.36. Ремонтна вісь обмежувача

Встановлення дверей на кузов необхідно проводити з помічником у наступному порядку:

• поєднати отвори в петлях;
• вставити та запресувати раніше випресовані осі верхньої та нижньої петель;
• поєднати отвори в обмежувачі та кронштейні обмежувача на кузові та вставити, а потім розклепати його вісь. Перевірити, як обертаються двері та працює обмежувач.

У запасні частини поставляються комплекти дверей у зборі: 2141-6100018-11 та 2141-6100019-11 для передніх дверей та 2141-6200018-11 та 2141-6200019-11 для задніх дверей, оснащені ремонтними дверцятами. 2141-6106012-10СБ. Встановлення вказаних дверей виключає розбіжність осей петель на кузові з петлями нових дверей.

Для установки необхідно зрізати виступаючу частину петлі дверей на кузові по лінії обрізки (див. малюнок 8.37) врівень з площиною петлі і накласти двері в зборі з ремонтними петлями. Потім після виставлення дверей зазорами приварити ремонтну петлю суцільним швом дугового електрозварювання по торцях.

Малюнок 8.37. Встановлення бічних дверей із ремонтними петлями:

1. решта зрізається петлі на кузові;
2. ремонтна петля у зборі на кузові;
3. А-площина обрізки петлі на кузові.

Зняття та встановлення облицювання радіатора

Пластмасове облицювання радіатора 8 (див. малюнок 8.38) кріпиться до кузова в дев'яти місцях: верхня частина облицювання - чотирма скобами 13 до верхньої поперечки мотовідсіку, нижня частина - двома самонарізними гвинтами 9 до правого 10 кронштейни, у свою чергу, кріпляться: правий – двома такими ж гвинтами, а лівий – одним до передніх стояків мотовідсіку кузова. Знизу до облицювання радіатора через декоративний кант примикає передній буфер 4.

Для зняття облицювання радіатора з кузова достатньо відвернути два нижніх самонарізних гвинта 9 і зняти чотири скоби верхнього 13 кріплення. Кронштейни, закріплені на бічних стійках мотовідсіку, та пластинчасті гайки 12 не слід знімати.

Щоб зняти скоби верхнього кріплення облицювання радіатора, потрібно підчепити викруткою низ скоби для виведення вусиків скоби з-під краю вирізу радіатора. Під цими скобами знаходяться смужки липкої стрічки, що оберігають поверхні від пошкодження.

Встановлювати облицювання радіатора на кузов проводити, звертаючи увагу на отримання однакових зазорів між краями облицювання радіатора і оптичними елементами фар. Зазори мають бути не більше 5 мм. Крім того, необхідно наклеїти на місця кріплення скобами 13 смужки липкої стрічки шириною 38 мм.

Зняття та встановлення переднього буфера

Кріплення переднього буфера 4 (див. малюнок 8.38) до кузова здійснюється у шести місцях: чотирма болтами 5 та 11 та двома гвинтами 7.

Малюнок 8.38. Встановлення облицювання радіатора та переднього буфера:

1. піддон буфера;
2. пластинчаста гайка;
3. гвинт кріплення піддону;
4. передній буфер;
5. болти кріплення переднього буфера;
6. пластинчаста гайка;
7. гвинт;
8. облицювання радіатора;
9. самонарізний гвинт;
10. кронштейн кріплення облицювання радіатора;
11. болти кріплення переднього буфера;
12. пластинчаста гайка;
13. скоба.

Зняття переднього буфера проводити тільки у разі крайньої необхідності, тому що для цього належить зняти радіатор та облицювання радіатора.

Передній буфер 4 кріпиться спереду двома болтами до гайок на нижній поперечці мотовідсіку, збоку до наставки нижньої поперечки мотовідсіку (гайка знаходиться на кронштейні буфера) і знизу до кронштейнів на рамі. На кронштейнах є пластинчасті гайки 6.

Доступ до болтів переднього кріплення буфера відкривається, якщо зняти облицювання радіатора (див. вище «Зняття та встановлення облицювання радіатора»); до болта лівої сторони бокового кріплення – тільки після зняття радіатора системи охолодження двигуна (див. «Зняття та встановлення радіатора»), до болта правої сторони бококріплення – після зняття акумуляторної батареї.

Нижні точки кріплення буфера збігаються з точками кріплення піддону 1 буфера.

При від'єднанні піддону 1 від буфера потрібно відвернути крім двох гвинтів 7 нижнього кріплення буфера ще три гвинти 3 кріплення піддону до буфера.

Для зняття решіток, що знаходяться на буфері, піджати кріпильні виступи на верхній кромці решітки так, щоб при натисканні на решітку виступи увійшли в отвір на буфері.

Для встановлення грат на буфер нижній край решітки поставити на нижній край отвору і, захопивши виступами решітки кромку отвору, натиснути на решітку, проштовхнувши її в отвір, долаючи опір виступів.

Зняття та встановлення заднього буфера

Пластмасовий задній буфер 6 (див. малюнок 8.39) кріпиться до кузова у шести місцях: у двох збоку та чотирьох ззаду. Бокове кріплення буфера здійснюється болтом 7 з гайкою 9. Гайка 7 розташована на кронштейні буфера 10 і зміцнює буфер до кронштейна 8, привареного до наставки підлоги.

Малюнок 8.39. Встановлення заднього буфера:

1. болти;
2. гайки;
3. кронштейн;
4. приварний болт;
5. гайки;
6. задній буфер;
7. болти;
8. кронштейни буфера;
9. гайки;
10. кронштейни буфера.

Заднє кріплення буфера здійснюється двома привареними болтами 4 і 5 гайками до нижньої панелі задка і двома болтами 1 до лонжерону підлоги. Гайка 2 приварена до кронштейна 3 буфері, до якого приварений і болт 4.

До бічного місця кріплення буфера є доступ знизу автомобіля. Для доступу до задніх точок кріплення (за допомогою приварного болта) необхідно зсередини автомобіля підняти оббивку багажного відділення (див. вище «Панелі оббивок, килими та шумоізоляція»).

У разі встановлення на місце раніше знятого або нового буфера витримувати зазори, вказані на малюнку 8.39.

Заміна панелі даху

Після демонтажу декоративних накладок ринв, скла вітрового вікна та двері задка кладуть нову панель даху на кузов і намічають зразкові межі торців деталі, після чого зачищають передні та задні стійки кузова до виявлення латунних паяних швів. Зрубують панель «по тілу», відступивши від швів латуні приблизно на 20 мм (місця рубки див. на малюнку 8.40) Потім висвердлюють зварювальні точки на передньому та задньому торцях та бокових фланцях деталі. Від'єднавши панель, видаляють залишки металу з передньої та задньої стійок. Передні та задні торці нової панелі підганяють по місцю під прихватку латунню, при необхідності вкорочують підрізуванням. Рихтують та зачищають елементи кузова у місцях прилягання панелі даху, накладають підігнану панель та фіксують захватами струбцинного типу.

Приварюють панель точковим зварюванням, за її відсутності - електрозаклепками через заздалегідь просвердлені отвори або газовим зварюванням із застосуванням латунного прутка марки Л63 або Л62 діаметром 1,5-3 мм. Передній та задній торці також приєднують твердим припоєм.

Для прискорення операції видалення дефектної панелі даху в умовах станцій технічного обслуговування її зрізають відрізною машинкою під коріння фланців з подальшим видаленням залишків цих фланців.

Малюнок 8.40. Заміна панелі даху:

• А - місця рубки по переднім стойкам;
• Б - місця рубки по заднім стойкам;
• В - висвердлювання зварних точок бічних фланців;
• Г - висвердлювання зварних точок переднього фланця;
• Д - висвердлювання зварних точок заднього фланця.

Заміна заднього крила

Спочатку знімають двері задка, полицю задка, кронштейн полиці, панелі оббивки бризковиків боковини, демонтують скло вікна боковини і вивертають штир засувки замку задніх дверей (для правого крила демонтують лючок горловини бензобака, відвернувши дві гайки боковини).

Потім висвердлюють зварювальні точки, як показано на малюнку 8.41 (для правого крила додатково точки зварювання в зоні отвору лючка горловини бензобака).

Панель по тілу рубають, орієнтуючись на нижній фланець вікна боковини (стрілка А). У нижній частині крила видаляють паяний стик із панеллю боковини. Висвітлювати крапки навколо штиря клямки замку слід обережно, щоб уникнути падіння обойми з планкою в порожнину боковини кузова. Видаляють крило, злегка відігнувши звільнену частину ринви. Нове крило (надходить у запасні частини в зборі з внутрішньою частиною, що утворює водозливний канал отвору дверей задка) обрізають по лінії А-А з невеликим запасом на припасування (8-10 мм), підганяють на кузові, домагаючись збігу з'єднуваних поверхонь, орієнтуючись на фланець вікна. Отрихтувавши і зачистивши поверхні, що сполучаються, фіксують крило і приварюють контактним точковим або іншим зварюванням. Шви А виконують твердим припоєм. При паянні лицьової поверхні слід застосовувати тепловідведення, наприклад, у вигляді мокрого азбесту, обмеживши зону прогріву, щоб уникнути викривлення тонколистового металу.

Малюнок 8.41. Заміна заднього крила:

• А - рубка панелі «тілом»;
• Б - видалення паяного стику;
• В - висвердлювані точки зварювання.

Заміна елементів мотовідсіку

При заміні верхньої поперечки 5 мотовідсіку (див. малюнок 8.1), його стійок 3, 26, косинок 9 перегородки, боковини мотовідсіку 24 слід керуватися вищеописаними прийомами видалення деформованих деталей і приварювання нових.

Контроль основних геометричних розмірів мотовідсіку після заміни окремих деталей слід здійснити згідно з даними рисунка 8.42.

Малюнок 8.42 Основні контрольні розміри мотовідсіку

Заміна підмоторної рами

Ця операція є дуже складною та трудомісткою. Для її здійснення необхідно виготовити пристрій (кондуктор). Залежно від обсягу пошкоджень може знадобитися кілька пристроїв, які забезпечують точність взаємного розташування елементів та жорсткість конструкції.

Точність складання після ремонту, а також під час прихватки нових деталей можна перевірити на малюнку 8.43, де показані основні точки приєднання агрегатів та вузлів, різних систем автомобіля до основи кузова.

У запасні частини поставляється комплект деталей 2141-2801954, що включає лонжерони (верхні та нижні частини), розпірні скоби кріплення поперечки двигуна, кронштейн кріплення переднього буфера та поперечину рами №1.

Заміна лонжеронів підлоги

Цю операцію можна проводити аналогічно до заміни підмоторної рами. Прийоми від'єднання деформованих або зруйнованих корозією лонжеронів подібні до вищеописаних. Слід бути обережними при від'єднанні лонжеронів від поперечок підлоги. У разі неможливості висвердлювання зварювальних точок потрібно зрубати фланці поперечок під корінь, а після встановлення нових лонжеронів зробити приварку електродуговим зварюванням встик або за допомогою ремонтних косинців Г-подібного перерізу розміром 14х14 мм, які виконують роль зрізаних фланців.

Їх також приварюють електродуговим або газовим зварюванням через заздалегідь просвердлені отвори.

Точність розташування елементів основи після ремонту можна перевірити за даними рисунка 8.43.

Малюнок 8.43. Основні контрольні точки приєднання різних вузлів автомобіля до основи кузова:

• 0-0 - базова лінія (вісь передніх коліс);
• А, D - координати контрольних точок лонжеронів рами;
• В, V - координати контрольних точок лонжеронів підлоги;
• С - габарит наставок підлоги;
• Е, Н - те саме, геометричного центру нижнього кронштейна передньої підвіски;
• До, L, J - те саме, кріплення задньої опори силового агрегату;
• М - те саме, кріплення механізму перемикання передач;
• N, R - те ж, геометричним центром кронштейна важеля задньої підвіски;
• P, S - те саме, пружини задньої підвіски;
• Q, Т-те ж, кріплення амортизаторів задньої підвіски;
• U, W - те саме, геометричного центру кронштейна поперечної реактивної тяги:
• Q1, Т1- те ж, кріплення стійок передньої підвіски;
• С1 - відстань між порогами статі.

Заміна нижньої задньої панелі

Знімають зовнішню пластмасову панель задка, на якій розташований задній номерний знак, задній буфер, запасне колесо, а також задні ліхтарі. Видаляють також задні оббивки та килими з кузова.

Потім видаляють зварювальні точки, що з'єднують панель задка з заднім крилом (див. малюнок 8.41), а потім точки з'єднання панелі з верхнім фланцем розпірки задка, поперечиною №4 і нижнім фланцем панелі підлоги, після чого видаляють дефектну панель (див. малюнок 8.44).

Нову панель приварюють вищеописаними способами.

Малюнок 8.44. Заміна нижньої задньої панелі:

• А - точки з'єднання панелі з розпіркою;
• Б - точки з'єднання панелі з нижнім фланцем панелі підлоги;
• В - точки з'єднання панелі із заднім крилом;
• Г - точки з'єднання панелі з верхнім фланцем поперечки №4.

Відновлення геометрії деформованих силових елементів

Крім вищеописаних пошкоджень, внаслідок дорожньо-транспортних пригод можуть виникати різні деформації, перекоси, вигини елементів кузова, що несуть.

Подібні явища у разі неможливості заміни пошкоджених елементів усувають виправленням, витяжкою з нагріванням або без нього. В умовах станції автотехобслуговування для цього використовують гідравлічні або гвинтові домкрати, збірні гвинтові розтяжки, а також стенди для виправлення геометрії кузова типу ГАРО, НДІАТ, Хоффман та ін.

Можливе також застосування ручних лебідок, що є у роздрібному продажу.

Для контролю геометричних параметрів елементів кузова, що відновлюються, слід користуватися розмірами, вказаними на малюнках 8.42, 8.43, 8.45, 8.40, 8.47.

Малюнок 8.45. Проріз вітрового вікна.

Лінійні розміри отвору визначені характерними точками на корені фланця верхньої панелі передка та панелі даху.

Малюнок 8.46 Отвор дверей задка.

Лінійні розміри отвору визначені характерними точками на корені фланців нижньої задньої панелі, внутрішніх частин задніх крил, верхньої панелі задка.

Малюнок 8.47. Боковина кузова.

Лінійні розміри отворів визначені характерними точками на корені фланця боковини. Лінійні розміри в горизонтальних площинах визначені положенням геометричного центру отворів засувок замків на середній стійці та задньому крилі.

При цьому слід мати на увазі, що на малюнках 8.42, 8.45-8.47 дано дійсні значення відстаней у площині виміру, а не їх проекції.