Восстановительные кузовные работы Москвич 2141 с 1986 по 2001 год

Восстановительные кузовные работы

Устранение мелких дефектов обивок и деталей интерьера

В процессе эксплуатации могут возникать дефекты, связанные с нарушением целостности панелей обивок и деталей интерьера. В случае отслоения или вздутия пленки ПВХ на панелях обивок следует сделать тонкий надрез лезвием бритвы или сапожного ножа и ввести немного клея 88Н или «Момента». После подсыхания (15-20 мин) плотно прижать накрытие. Надрез будет практически незаметен.

При надломах или откалывании деталей обивки и интерьера, изготовленных из пластмассы АБС, можно склеить их смачиванием мест надлома ацетоном или растворителем Р-647. Отличные результаты дает склеивание цианокрилатным клеем или смачивание этилметилкетоном.

Подрывы и отслоения тканей могут быть устранены клеем БФ-6, а надорванная масса каркаса обивок типа порозо - клеем 88Н или «Моментом», а также клеем 78БЦС.

Все указанные операции должны выполняться очень тщательно и аккуратно, чтобы не испортить внешний вид салона автомобиля.

Устранение небольших дефектов лицевых панелей

При выполнении работ следует по возможности избегать термического воздействия на металл панелей кузова с тем, чтобы не нарушить заводскую сварку, окраску и антикоррозионную защиту кузова. Рекомендуется демонтировать детали интерьера и обивки кузова, могущие быть поврежденными при производстве рихтовочных, сварочно-паечных и монтажных работ.

Деформации панелей, имеющие вид вмятин, могут быть с перегибами и складками, с вытяжкой материала или без них.

Ремонт вмятин производится правкой, которая состоит из двух операций: выколотки и рихтовки. Выколотка имеет целью придать детали или панели первоначальную форму. Она производится главным образом при помощи неметаллического инструмента (деревянные, пластмассовые и резиновые молотки). Рихтовка производится для устранения мелких перегибов и вытяжек материала, возникших в результате повреждения и при выколотке. Задача рихтовки - сделать поверхность металла гладкой, а кривизну поверхностей - плавной. Рихтовка выполняется специальными рихтовочными молотками и поддержками, рабочие поверхности которых должны быть абсолютно гладкими (полированными).

Так как форма поверхностей деталей кузова и оперения очень разнообразна, для выколотки и рихтовки применяют специальные комплекты выколоточных и рихтовочных инструментов (см. рисунок 8.32).

Рисунок 8.32. Комплект инструментов для правки кузова:

1. поддержки;
2. рихтовальные молотки;
3. деревянная киянка;
4. рашпиль для зачистки неровностей;
5. резиновая киянка;
6. полипропилено-полиуретановый молоток.

Если рихтовкой не удается получить достаточно гладкую поверхность, что может иметь место при значительной деформации панели или когда ремонтируемая часть кузова недоступна для рихтовки, поверхность выравнивают заделкой различными заполнителями (припоями или пластическими массами).

В случае свободного доступа к поврежденным местам с нелицевой стороны выколотку и рихтовку выполняют без снятия деталей. В противном случае нужно или снимать поврежденные детали, или обеспечить доступ к их нелицевой стороне иными средствами, например вырезкой нелицевой панели, затрудняющей доступ к панели, требующей ремонта. В некоторых случаях может понадобиться вырезка поврежденной лицевой панели.

Вмятины, не имеющие перегибов и вытяжки материала, выколачивают с исключительной осторожностью, чтобы лишними или чрезмерно сильными ударами не растянуть металл. Панели кузова и оперения, формованные вытяжкой, стремятся сохранить приданную им форму. Поэтому при выколотке вмятин, не имеющих перегибов или вытяжки, часто удается восстановить прежнюю форму детали без рихтовки и даже сохранить лакокрасочное покрытие. Выколотка осуществляется на весу или на деревянной подкладке при помощи неметаллической киянки. Удары наносят, начиная с середины, постепенно переходя к краю вмятины. После выколотки вмятин, имеющих перегибы или вытяжку, поверхности требуют рихтовки.

Если вмятина имеет резкие перегибы с острыми углами или складками, выколотку надо начинать с правки острого угла или складки. При рихтовке под панель подставляют поддержку. Удары рихтовочным молотком наносят по выпуклостям так, чтобы рабочие поверхности молотка и поддержки как бы сжимали деформированные места. Удар должен производиться точно в направлении поддержки. При этом выпуклые места осаживаются, а вогнутые выгибаются. Рихтовальный молоток имеет одну, совершенно плоскую поверхность для рихтовки выпуклых поверхностей, а вторую, слегка выпуклую - для вогнутых. Рихтовка считается удовлетворительной, если рука не ощущает неровностей.

Если металл на участке вмятины был вытянут, то после правки обычно образуется выпуклость. Небольшую выпуклость можно выровнять вытяжкой металла на участках, непосредственно прилегающих к основанию выпуклости, ударяя в направлении подставленной поддержки и добиваясь плавного перехода к окружающей выпуклость поверхности.

Отремонтированный таким образом участок поверхности остается все же более выпуклым по сравнению с нормальной его формой, но в данном случае выпуклость благодаря правильной кривизне перехода становится малозаметной.

В случае больших остаточных выпуклостей металл можно осадить нагревом газовой горелкой до вишнево-красного цвета. Сначала нагревают центр выпуклости. В разогретой части возникают напряжения сжатия, которые приводят к осадке металла благодаря различию температур между центром и периферией ремонтируемого участка. Если после первого нагрева не удается полностью устранить выпуклость, то последовательно нагревают еще 4-6 участков вокруг первого места осадки. Для ускорения правки выпуклостей таким способом можно осаживать металл в нагретой части деревянной киянкой.

При необходимости стягивания поверхности нагревают требуемый участок от периферии к центру угольным электродом сварочного полуавтомата или горелкой (бензиновой или газовой) и осаживают ударами молотка или киянки с использованием плоских поддержек.

Ремонт повреждений кузова вырезкой и заваркой осуществляется в случаях, описанных выше, а также, если панель сильно повреждена коррозией и утратила механическую прочность. Вырезка в панелях может производиться вручную зубилом или просечками и молотком, пневматическим резаком, пламенем газовой горелки или шлифовальной машинкой с отрезным кругом или дисковыми малогабаритными фрезами.

В тех случаях, когда приходится вырезать часть панели для обеспечения доступа к поврежденной детали кузова, после правки вырезанную часть приваривают на место.

Вместо вырезанных, пришедших в негодность частей, приваривают специально подготовленные ремонтные детали, поставляемые в качестве запасных частей, либо изготовленные самостоятельно.

Если ремонтная деталь используется частично, то места контактной точечной сварки воспроизводятся, а место стыка «по телу» выполняется сплошным швом электродуговой сварки с последующей рихтовкой. При отсутствии поврежденной детали в номенклатуре запасных частей ремонтную деталь можно изготовить вручную, используя выколотку на болванке или без нее, а также подгонку по месту с нагревом и осаживанием.

Разрывы и пробоины в панелях после выправки, а также трещины завариваются непосредственно или с наложением заплаты.

При установке ремонтных панелей желательно пользоваться контактной точечной сваркой.

При отсутствии точечной сварки можно применить полуавтоматическую ручную электродуговую сварку в среде углекислого газа сварочной проволокой Св. 08Г1С Ø 0,8 мм. Этот способ предпочтительнее широко распространенной среди автолюбителей газовой сварки: высокое качество сварки, почти не зависящее от квалификации сварщика, малая зона прогрева, фактически ограниченная только сварным швом.

Однако в большинстве случаев по-прежнему основным способом сварки при ремонте повреждений кузова является ручная газовая сварка. При сварке необходимо учитывать возможность коробления панелей при нагреве. Сваривая детали большого размера, нужно предварительно накладывать прихваточные швы длиной по 3-5 мм с интервалами в 150-200 мм.

При сварке тонколистового материала основной шов следует накладывать справа налево, располагая присадочный пруток впереди горелки. Так получают равномерный по ширине и высоте шов, ибо сварщик хорошо видит верхнюю кромку застывающего металла. Если толщина свариваемого металла находится в пределах 0,5-1,0 мм, следует пользоваться наконечником №0 горелки, при толщине 1-3 мм - наконечниками №1-2.

Для повышения производительности сварщики обычно пользуются горелками № 3, 4 и выше. Для сварки панелей кузовов этот прием применять не следует, так как, во-первых, увеличивается расход газа, и, во-вторых, нагревается излишне большая площадь металла, что вызывает его коробление и отжиг, что ведет к прогрессирующей коррозии.

Качество газовой сварки в большой мере зависит от квалификации сварщика.

Типовыми операциями при замене деталей корпуса кузова являются высверливание сварочных точек (желательно перьевым сверлом, не затрагивающим «спаренную толщину» соседней детали, сверлом 0 7-7,3 мм, заточка - см. рисунок 8.33), срубание фланцев и рубка кузовных деталей «по телу» зубилами, изготавливаемыми из старого промышленного ножовочного полотна или листа рессоры, а при отсутствии точечной сварки также засверливание фланцев новых ремонтных деталей сверлом Ø 5-6 мм с шагом 30-45 мм для постановки электрозаклепок.

Рисунок 8.33. Заточка перьевого сверла;

• а - обычное;
• б - перьевое;
• в - граница режущей кромки.

При производстве указанных работ следует строго соблюдать меры противопожарной безопасности. Желательно демонтировать топливный бак и спить жидкость из тормозной системы во избежание случайного повреждения трубок во время, например, вырезания части панели пола отрезным кругом шлифовально-рихтовочной машинки.

Снятие, установка и регулировка капота

1. Открыть капот.

2. Отсоединить от бачка омывателя шланг.

3. Отвернуть две контргайки 1 (см. рисунок 8.34) болта-оси 3 крепления подвижной части петли капота к неподвижной.

Рисунок 8.34. Фрагменты сечений кузова:

1. контргайка;
2. подвижная часть петли капота;
3. болт-ось петли капота;
4. капот;
5. неподвижная часть петли капота;
6. болт;
7. неподвижная часть петли двери задка;
8. дверь задка;
9. подвижная часть петли двери задка;
10. неподвижное звено петли;
11. подвижное звано петли;
12. ось петли;
13. гайки;
14. болт крепления петли капота;
15. ограничитель открытия двери;
16. направляющая пружины ограничителя;
17. ось ограничителя;
18. переднее крыло;
19. болты крепления переднего крыла.

4. Отвернуть два болта-оси 3 из приваренных гаек на неподвижной части петли 5.

5. Снять капот с подвижными частями 2 петель в сборе с кузова.

При съеме капота воспользоваться услугами помощника, чтобы не повредить лицевые поверхности капота.

Если в процессе ремонта капота положение петель на капоте не изменялось, то установка капота на кузов производится в порядке, обратном снятию, без регулировки зазоров относительно передних крыльев и верхней панели нередка.

При установке нового капота или в случаях, когда при ремонте затрагивалось положение петель, необходима регулировка положения капота. Положение капота по высоте, ширине и длине регулируют изменением положения передних резиновых буферов и перемещением капота относительно петель. Перемещение петель осуществляется после ослабления затяжки болтов 14 крепления петель к капоту 4.

Правильно подвешенный и отрегулированный капот должен иметь равномерные зазоры и не выступать (или западать) над поверхностями соседних деталей и узлов. Проверку осуществлять при закрытом замке капота.

Снятие и установка передних крыльев

Каждое переднее крыло 18 (см. рисунок 8.34) крепится в десяти точках: верхняя часть крыла крепится в шести точках, две из которых одновременно являются точками крепления бокового буфера капота и наружной нижней панели передка; передняя нижняя часть крыла крепится в одной точке и так же задняя нижняя часть крыла; задняя вертикальная часть крыла крепится в двух точках.

Единственной труднодоступной является точка крепления передней нижней части крыла, полностью закрытая передним буфером.

Перед снятием передних крыльев необходимо снять передние указатели поворота, боковой указатель поворота и антенну. Операции по снятию облицовки радиатора и переднего буфера описаны ниже в соответствующих подразделах.

Затем снимают крыло в следующем порядке:

• отворачивают болты 19;
• отворачивают болты верхнего крепления крыла. При этом одновременно будут отсоединены боковой буфер капота и наружная нижняя панель передка;
• снимают крыло.

При установке отремонтированного или нового крыла на кузов обратить внимание на обеспечение необходимых зазоров по стыкам крыла с капотом, дверью, наружной нижней панелью передка, указанных на рисунке 8.34 и 8.35.

Рисунок 8.35. Основные зазоры кузова с нанесенными сечениями, изображение которых дано на рисунках 8.38 и 8.39.

Также следует знать, что передние крылья на заводе устанавливают на специальную ленточную уплотняющую невысыхающую мастику, нанесенную на поверхности корпуса кузова, к которым прилегают верхний и задний фланцы крыльев. Высокая адгезия мастики к поверхностям часто вызывает необходимость применения вспомогательного инструмента в виде сапожного ножа или ножовочного полотна для отделения крыла от элементов кузова. Перед монтажом нового или от ремонтированного крыла в качестве заменителя указанной мастики рекомендуется использовать листовую мастику «Герлен», производимую НПО «Стройпластмасс». Следует помнить, что «Герлен» имеет термостойкость 80-90 °С, что недостаточно для окраски автомобиля в промышленных окрасочных камерах с температурой сушки синтетических эмалей 120-140 °С.

Снятие и установка двери задка

Дверь 8 (см. рисунок 8.34) навешивается на корпус кузова при помощи петель.

Конструкция применяемых петель позволяет снимать дверь, не нарушая ее регулировки.

Подвижная часть 9 петли, называемая еще «петлей двери на двери», приварена к двери, а неподвижная часть 7 петли, состоящая из кронштейна и собственно петли, прикреплена к корпусу кузова. Оба элемента неподвижной части петли скрепляются между собой и одновременно крепятся к корпусу кузова болтом 6.

Для снятия двери необходимо отвернуть болты 6, которые находятся под задней частью обивки крыши кузова.

При работе со снятой дверью стараться не ослаблять гайки 13 и не перемещать кронштейны петель, так как в противном случае будет нарушено положение двери в ее проеме, определяемое зазорами, указанными на рисунке 8.34.

Снятие, установка и регулировка боковых дверей

Боковые двери вращаются на петлях, звенья которых приварены дуговой сваркой: неподвижное 7 (см. рисунок 8.34) к стойкам боковины, подвижное 9 - к дверям. Оба звена петель соединены между собой съемной свертной упругой осью 12, запрессованной в отверстия звеньев. Приварка петель обеспечивает точное и стабильное положение дверей в проемах кузова в течение значительного периода эксплуатации автомобиля. Однако в процессе длительной эксплуатации автомобиля из-за деформации деталей кузова и дверей изменяется положение двери относительно проема, что затрудняет ее закрывание и открывание. Для регулировки боковых дверей (уменьшения возросшего усилия открывания и закрывания) необходимо восстановить прежнее взаимное положение защелки (см. «Замки и приводы замков доковых дверей») наружного замка путем перемещения защелки. Для этого ослабить затяжку резьбовой части защелки, отвернув ее на несколько оборотов, после чего перемещением защелки добиться такого ее положения, когда будет обеспечено легкое вхождение защелки в паз наружного замка, и вновь затянуть резьбовое соединение.

При значительных повреждениях двери, когда их устранение невозможно произвести на навешенной двери, ее необходимо снять с кузова. Для этого нужно отсоединить ограничитель 15 открывания двери и выбить из петель их оси 9 (отсоединять ограничитель не обязательно при снятии задних дверей).

Снятие передней двери производить в следующем порядке:

• открыть дверь;
• срубить или срезать замыкающую головку оси 17 ограничителя;
• извлечь оставшуюся часть оси ограничителя и освободить ограничитель;
• поддерживая дверь (желательно с помощником), выбить оси петель; при этом ось верхней петли следует выбивать вниз, а ось нижней петли вверх;
• снять дверь.

При снятии задней двери можно оставить ограничитель на кузове, сняв как бы дверь с ограничителя, но это сопряжено со значительной трудоемкостью и риском сломать направляющую пружину 16 ограничителя, которую в этом случае предстоит снять с двери. Поэтому рекомендуем все-таки отсоединить ограничитель от кузова, срезав замыкающую головку оси 17 ограничителя. Порядок операций съема задней двери такой же, как и при съеме передней.

Перед установкой отремонтированной двери на кузов нужно изготовить ремонтную ось ограничителя. Размеры этой оси приведены на рисунке 8.36. Материалом для ее изготовления может служить прутковая малоуглеродистая сталь.

Рисунок 8.36. Ремонтная ось ограничителя

Установку двери на кузов необходимо производить с помощником в следующем порядке:

• совместить отверстия в петлях;
• вставить и запрессовать ранее выпресованные оси верхней и нижней петель;
• совместить отверстия в ограничителе и кронштейне ограничителя на кузове и вставить, а затем расклепать его ось. Проверить, как вращается дверь и работает ограничитель.

В запасные части поставляются комплекты дверей в сборе: 2141-6100018-11 и 2141-6100019-11 для передних дверей и 2141-6200018-11 и 2141-6200019-11 для задних дверей, оснащенные ремонтными петлями 2141-6106012-10СБ. Установка указанных дверей исключает несовпадение имеющихся осей петель на кузове с петлями новой двери.

Для установки необходимо срезать выступающую часть петли двери на кузове по линии обрезки (см. рисунок 8.37) заподлицо с плоскостью петли и наложить дверь в сборе с ремонтными петлями. Затем после выставления двери по зазорам приварить ремонтную петлю сплошным швом дуговой электросварки по торцам.

Рисунок 8.37. Установка боковых дверей с ремонтными петлями:

1. остающаяся часть срезаемой петли на кузове;
2. ремонтная петля в сборе на кузове;
3. А- плоскость обрезки петли на кузове.

Снятие и установка облицовки радиатора

Пластмассовая облицовка радиатора 8 (см. рисунок 8.38) крепится к кузову в девяти местах: верхняя часть облицовки - четырьмя скобами 13 к верхней поперечине мотоотсека, нижняя часть - двумя самонарезающими винтами 9 к правому 10 и левому кронштейнам облицовки радиатора, кронштейны, в свою очередь, крепятся: правый - двумя такими же винтами, а левый - одним к передним стойкам мотоотсека кузова. Снизу к облицовке радиатора через декоративный кант примыкает передний буфер 4.

Для снятия облицовки радиатора с кузова достаточно отвернуть два нижних самонарезающих винта 9 и снять четыре скобы 13 верхнего крепления. Кронштейны, закрепленные на боковых стойках мотоотсека, и пластинчатые гайки 12 снимать не следует.

Для того чтобы снять скобы верхнего крепления облицовки радиатора, нужно подцепить отверткой низ скобы для вывода усиков скобы из-под края выреза облицовки радиатора. Под этими скобами находятся полоски липкой ленты, предохраняющие поверхности от повреждения.

Установку облицовки радиатора на кузов проводить, обращая внимание на получение одинаковых зазоров между краями облицовки радиатора и оптическими элементами фар. Зазоры должны быть не более 5 мм. Кроме того, необходимо наклеить на места крепления скобами 13 полоски липкой ленты шириной 38 мм.

Снятие и установка переднего буфера

Крепление переднего буфера 4 (см. рисунок 8.38) к кузову осуществляется в шести местах: четырьмя болтами 5 и 11 и двумя винтами 7.

Рисунок 8.38. Установка облицовки радиатора и переднего буфера:

1. поддон буфера;
2. пластинчатая гайка;
3. винт крепления поддона;
4. передний буфер;
5. болты крепления переднего буфера;
6. пластинчатая гайка;
7. винт;
8. облицовка радиатора;
9. самонарезающий винт;
10. кронштейн крепления облицовки радиатора;
11. болты крепления переднего буфера;
12. пластинчатая гайка;
13. скоба.

Снятие переднего буфера производить только в случае крайней необходимости, так как для этого предстоит снять радиатор и облицовку радиатора.

Передний буфер 4 крепится спереди двумя болтами к гайкам на нижней поперечине мотоотсека, сбоку к наставке нижней поперечины мотоотсека (гайка находится на кронштейне буфера) и снизу к кронштейнам на подмоторной раме. На кронштейнах находятся пластинчатые гайки 6.

Доступ к болтам переднего крепления буфера открывается, если снять облицовку радиатора (см. выше «Снятие и установка облицовки радиатора»); к болту левой стороны бокового крепления - только после снятия радиатора системы охлаждения двигателя (см. «Снятие и установка радиатора»), к болту правой стороны бококрепления - после снятия аккумуляторной батареи.

Нижние точки крепления буфера совпадают с точками крепления поддона 1 буфера.

При отсоединении поддона 1 от буфера нужно отвернуть кроме двух винтов 7 нижнего крепления буфера еще три винта 3 крепления поддона к буферу.

Для снятия находящихся на буфере решеток поджать крепежные выступы на верхней кромке решетки так, чтобы при нажиме на решетку выступы вошли в проем на буфере.

Для установки решеток на буфер нижний край решетки поставить на нижний край проема и, захватив выступами решетки кромку проема, надавить на решетку, протолкнув ее в проем, преодолевая сопротивление выступов.

Снятие и установка заднего буфера

Пластмассовый задний буфер 6 (см. рисунок 8.39) крепится к кузову в шести местах: в двух сбоку и четырех сзади. Боковое крепление буфера осуществляется болтом 7 с гайкой 9. Гайка 7 расположена на кронштейне 10 буфера и крепит буфер к кронштейну 8, приваренному к наставке пола.

Рисунок 8.39. Установка заднего буфера:

1. болты;
2. гайки;
3. кронштейн;
4. приварной болт;
5. гайки;
6. задний буфер;
7. болты;
8. кронштейны буфера;
9. гайки;
10. кронштейны буфера.

Заднее крепление буфера осуществляется двумя приваренными болтами 4 и гайками 5 к нижней панели задка и двумя болтами 1 к лонжерону пола. Гайка 2 приварена к кронштейну 3 на буфере, к которому приварен и болт 4.

К боковому месту крепления буфера есть доступ снизу автомобиля. Для доступа к задним точкам крепления (с помощью приварного болта) необходимо изнутри автомобиля приподнять обивку багажного отделения (см. выше «Панели обивок, ковры и шумоизоляция»).

При установке на место ранее снятого или нового буфера выдерживать зазоры, указанные на рисунке 8.39.

Замена панели крыши

После демонтажа декоративных накладок водосточных желобов, стекла ветрового окна и двери задка кладут новую панель крыши на кузов и намечают примерные границы торцов детали, после чего зачищают передние и задние стойки кузова до выявления латунных паяных швов. Срубают панель «по телу», отступив от швов латуни примерно на 20 мм (места рубки см. на рисунке 8.40) Затем высверливают сварочные точки на переднем и заднем торцах и боковых фланцах детали. Отсоединив панель, удаляют остатки металла с передней и задней стоек. Передние и задние торцы новой панели подгоняют по месту под прихватку латунью, при необходимости укорачивают подрезкой. Рихтуют и зачищают элементы кузова в местах прилегания панели крыши, накладывают подогнанную панель и фиксируют захватами струбцинного типа.

Приваривают панель точечной сваркой, при ее отсутствии - электрозаклепками через заранее просверленные отверстия или газовой сваркой с применением латунного прутка марки Л63 или Л62 диаметром 1,5-3 мм. Передний и задний торцы также присоединяют твердым припоем.

Для ускорения операции удаления дефектной панели крыши в условиях станций технического обслуживания ее срезают отрезной машинкой под корни фланцев с последующим удалением их остатков этих фланцев.

Рисунок 8.40. Замена панели крыши:

• А - места рубки по передним стойкам;
• Б - места рубки по задним стойкам;
• В - высверливание сварных точек боковых фланцев;
• Г - высверливание сварных точек переднего фланца;
• Д - высверливание сварных точек заднего фланца.

Замена заднего крыла

Вначале снимают дверь задка, полку задка, кронштейн полки, панели обивки брызговиков боковины, демонтируют стекло окна боковины и вывертывают штырь защелки замка задней двери (для правого крыла демонтируют лючок горловины бензобака, отвернув две гайки крепления петли из-под брызговика боковины).

Затем высверливают сварочные точки, как показано на рисунке 8.41 (для правого крыла дополнительно точки сварки в зоне отверстия лючка горловины бензобака).

Панель «по телу» рубят, ориентируясь на нижний фланец окна боковины (стрелка А). В нижней части крыла удаляют паяный стык с панелью боковины. Высвечивать точки вокруг штыря защелки замка следует осторожно во избежание падения обоймы с планкой в полость боковины кузова. Удаляют крыло, слегка отогнув освобожденную часть желоба. Новое крыло (поступает в запасные части в сборе с внутренней частью, образующей водосливной канал проема двери задка) обрезают по линии А-А с небольшим запасом на подгонку (8-10 мм), подгоняют на кузове, добиваясь совпадения соединяемых поверхностей, ориентируясь на фланец окна и арку наружного брызговика боковины. Отрихтовав и зачистив сопрягаемые поверхности, фиксируют крыло и приваривают контактной точечной или иной сваркой. Швы А выполняют твердым припоем. При пайке лицевой поверхности следует применять теплоотвод, например, в виде мокрого асбеста, ограничив зону прогрева, во избежание коробления тонколистового металла.

Рисунок 8.41. Замена заднего крыла:

• А - рубка панели «по телу»;
• Б - удаление паяного стыка;
• В - высверливаемые точки сварки.

Замена элементов мотоотсека

При замене верхней поперечины 5 мотоотсека (см. рисунок 8.1), его стоек 3, 26, косынок 9 перегородки, боковины мотоотсека 24 следует руководствоваться вышеописанными приемами удаления деформированных деталей и приваркой новых.

Контроль основных геометрических размеров мотоотсека после замены отдельных деталей следует произвести согласно данным рисунка 8.42.

Рисунок 8.42 Основные контрольные размеры мотоотсека

Замена подмоторной рамы

Эта операция является весьма сложной и трудоемкой. Для ее осуществления необходимо изготовить приспособление (кондуктор). В зависимости от объема повреждений может потребоваться несколько приспособлений, обеспечивающих точность взаимного расположения элементов и жесткость конструкции.

Точность сборки после ремонта, а также во время прихватки новых деталей можно проверить по рисунку 8.43, где показаны основные точки присоединения агрегатов и узлов, различных систем автомобиля к основанию кузова.

В запасные части поставляется комплект деталей 2141-2801954, включающий лонжероны (верхние и нижние части), распорные скобы крепления поперечины двигателя, кронштейн крепления переднего буфера и поперечину рамы №1.

Замена лонжеронов пола

Эту операцию можно проводить аналогично замене подмоторной рамы. Приемы отсоединения деформированных или разрушенных коррозией лонжеронов сходны с вышеописанными. Следует соблюдать осторожность при отсоединении лонжеронов от поперечин пола. В случае невозможности высверливания сварочных точек нужно срубить фланцы поперечин под корень, а после установки новых лонжеронов произвести приварку электродуговой сваркой встык либо при помощи ремонтных угольников Г-образного сечения размером 14х14 мм, которые выполняют роль срезанных фланцев.

Их также приваривают электродуговой или газовой сваркой через просверленные заранее отверстия.

Точность расположения элементов основания после ремонта можно проверить по данным рисунка 8.43.

Рисунок 8.43. Основные контрольные точки присоединения различных узлов автомобиля к основанию кузова:

• 0-0 - базовая линия (ось передних колес);
• А, D - координаты контрольных точек лонжеронов рамы;
• В, V - координаты контрольных точек лонжеронов пола;
• С - габарит наставок пола;
• Е, Н - то же, геометрического центра нижнего кронштейна передней подвески;
• К, L, J - то же, крепления задней опоры силового агрегата;
• М - то же, крепления механизма переключения передач;
• N, R - то же, геометрическою центра кронштейна рычага задней подвески;
• P, S - то же, пружины задней подвески;
• Q, Т- то же, крепления амортизаторов задней подвески;
• U, W - то же, геометрического центра кронштейна поперечной реактивной тяги:
• Q1, Т1- то же, крепления стоек передней подвески;
• С1 - расстояние между порогами пола.

Замена нижней панели задка

Снимают пластмассовую наружную панель задка, на которой расположен задний номерной знак, задний буфер, запасное колесо, а также задние фонари. Удаляют также задние обивки и ковры из кузова.

Затем производят удаление сварочных точек, соединяющих панель задка с задним крылом (см. рисунок 8.41), а затем точки соединения панели с верхним фланцем распорки задка, поперечиной №4 и нижним фланцем панели пола, после чего удаляют дефектную панель (см. рисунок 8.44).

Новую панель приваривают вышеописанными способами.

Рисунок 8.44. Замена нижней панели задка:

• А - точки соединения панели с распоркой;
• Б - точки соединения панели с нижним фланцем панели пола;
• В - точки соединения панели с задним крылом;
• Г - точки соединения панели с верхним фланцем поперечины №4.

Восстановление геометрии деформированных силовых элементов

Помимо вышеописанных повреждений, в результате дорожно-транспортных происшествий могут возникать различные деформации, перекосы, изгибы несущих элементов кузова.

Подобные явления в случае невозможности замены поврежденных элементов устраняют правкой, вытяжкой с нагревом или без него. В условиях станции автотехобслуживания для этого используют гидравлические или винтовые домкраты, сборные винтовые растяжки, а также стенды для правки геометрии кузова типа ГАРО, НИИАТ, «Хоффман» и др.

Возможно также применение ручных лебедок, имеющихся в розничной продаже.

Для контроля геометрических параметров восстанавливаемых элементов кузова следует пользоваться размерами, указанными на рисунках 8.42, 8.43, 8.45, 8.40, 8.47.

Рисунок 8.45. Проем ветрового окна.

Линейные размеры проема определены характерными точками на корне фланца верхней панели передка и панели крыши.

Рисунок 8.46 Проем двери задка.

Линейные размеры проема определены характерными точками на корне фланцев нижней панели задка, внутренних частей задних крыльев, верхней панели задка.

Рисунок 8.47. Боковина кузова.

Линейные размеры проемов определены характерными точками на корне фланца боковины. Линейные размеры в горизонтальных плоскостях определены положением геометрическою центра отверстий защелок замков на средней стойке и заднем крыле.

При этом следует иметь ввиду, что на рисунках 8.42, 8.45-8.47 даны действительные значения расстояний в плоскости замера, а не их проекции.