Black Friday! Все книги на сайте со скидкой 50% с 27 ноября по 29 ноября!

Содержание

Часть 1. Руководство по эксплуатации

Функционирование приборов и органов управления

Информация перед вождением вашего автомобиля Toyota

Запуск и вождение

В критической ситуации

Предотвращение коррозии и уход за внешним и внутренним видом

Требования к техническому обслуживанию

Самостоятельное техническое обслуживание

Технические характеристики

Часть 2. Отзывы

Двигатель

Сисема смазки

Система охлаждения

Система кондиционирования, отопления и вентиляции

Система впуска и выпуска

Топливная система

Трансмиссия

Кузов и салон

  • Внутреннее пространство
  • Подкапотная табличка
  • Где находится VIN-номер и что он означает
  • Покупка нового автомобиля – как избежать разочарований
  • Скрипы в торпедо («сверчки»): пути устранения
  • Назначение ламп на приборной панели
  • Ионизатор
  • Автошампуни
  • Тонировка
  • Как вычислить «утопленнека»
  • Уход за кузовом и салоном автомобиля (советы специалистов)
  • Спецжидкости
  • Как подготовить ваш автомобиль к зиме
  • ТТД кузова

Безопасность

Подвеска и ходовая

Рулевое управление

Тормозная система

Система поддержания скорости (круиз - контроль)

Электрооборудование

Тюнинг

Часть 3. Приложение

Только оригинальные руководства
Доступно сразу после оплаты
Полное соответствие бумажным изданиям
100% защита ваших оплат
(9)

Обзор двигателей Toyota Land Cruiser Prado 120 / Lexus GX470 с 2002 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Lexus GX 470, неисправности Lexus GX 470, мануал Lexus GX 470, manual Lexus GX 470, схема Lexus GX 470, характеристики Lexus GX 470, устройство Lexus GX 470, ремонт Lexus GX 470, аккумулятор Lexus GX 470, не заводится Toyota Land Cruiser Prado 120, неисправности Toyota Land Cruiser Prado 120, мануал Toyota Land Cruiser Prado 120, manual Toyota Land Cruiser Prado 120, схема Toyota Land Cruiser Prado 120, характеристики Toyota Land Cruiser Prado 120, устройство Toyota Land Cruiser Prado 120, ремонт Toyota Land Cruiser Prado 120, аккумулятор Toyota Land Cruiser Prado 120

7. Обзор двигателей Toyota (ресурс, качество, надежность)

“Какой двигатель самый лучший?"

Выделить абстрактно лучший двигатель невозможно, если не брать в расчет базовый автомобиль, на который он устанавливался. Рецепт создания подобного агрегата в принципе известен всем – нужен рядный шестицилиндровый бензиновый мотор, как можно большего объема и как можно менее форсированный. Но где такой двигатель и на сколько моделей он ставился? Пожалуй, ближе всего инженеры Toyota подошли к «лучшему двигателю» на рубеже 80-90-х с мотором 1G в разных его вариациях и с первым 2JZ-GE. Но... Во-первых, конструктивно и 1G-FE не идеален сам по себе. Во-вторых, будучи упрятан под капот какой-нибудь Toyota Corolla, он служил бы там вечно, удовлетворяя практически любого владельца и живучестью, и мощностью. Вот только реально устанавливался он на гораздо более тяжелые машины, где его двух литров было недостаточно, да и работа при максимальной отдаче сказывалась на ресурсе.

Поэтому можно сказать только о лучшем двигателе в своем классе. И здесь «большая тройка» общеизвестна – 4A-FE STD тип'90 в классе «C», 3S-FE тип'90 в классе «D / D+» и 1G-FE тип'90 в классе «E».

"Какой ресурс у двигателя Toyota?"

На самом деле, дебаты о «миллионниках», «полумиллионниках» и прочих долгожителях – это чистая и бессмысленная схоластика, неприменимая к машинам, меняющим на своем жизненном пути минимум две страны проживания и нескольких владельцев. Более-менее достоверно мы можем говорить лишь о «ресурсе до переборки», когда двигатель массовой серии, вроде A или S, потребует первого серьезного вмешательства в механическую часть (не считая замены ремня или цепи ГРМ). У большинства двигателей переборка приходится на третью сотню пробега (порядка 200-250 тысяч км). Как правило, вмешательство это заключается в замене износившихся или залегших поршневых колец, а заодно и маслосъемных колпачков, то есть является именно переборкой, а не капитальным ремонтом (геометрия цилиндров и хон на стенках блока цилиндров обычно сохраняются).

"Чем двигатель современнее, тем он надежнее?"

Вопрос, вытекающий из предыдущих – почему лучшими названы старые версии двигателей? Многим кажется, что Toyota, да и японцы в целом, просто органически не могут что-либо сознательно ухудшать. Сами инженеры, возможно, и не стали бы этого делать – не нависай над всеми тень главных врагов здравого смысла – «экологов». В результате мы, как автовладельцы, получаем менее надежные и живучие машины по более высокой цене и с большими затратами на содержание.

Ну да будет... Давайте лучше разберемся, в чем новые версии двигателей хуже старых. Про 1G-FE тип'90 и тип'98 уже сказано выше, а вот в чем различие между легендарным 3S-FE тип'90 и тип'96? Все ухудшения вызваны теми же «благими намерениями», вроде снижения механических потерь, снижения расхода топлива, снижения выбросов CO2. Абсурдность третьего пункта очевидна, а положительный эффект от первых двух был непропорционально меньше падения надежности...

Ухудшения в механической части относятся к цилиндро-поршневой группе. Казалось бы, установку новых поршней с подрезанными (Т-образными в проекции) юбками для снижения потерь на трение можно было только приветствовать? Но на практике оказалось, что такие поршни начинают стучать при перекладке в ВМТ на гораздо меньших пробегах, чем в классическом тип'90. Да и стук этот означает не только и не столько шум, сколько повышенный износ.

Замена трамблерного зажигания на DIS-4 в теории характеризуется только положительно: нет вращающихся механических элементов, больший срок службы катушек, выше стабильность зажигания. А что на практике? Про невозможность вручную подрегулировать зажигание не стоит и говорить, это понятно. Ресурс новых катушек зажигания, по сравнению с классическими выносными, на самом деле, существенно упал. То, что по теории ресурс высоковольтных проводов должен был снизиться (раз теперь каждая свеча искрит вдвое чаще) – успешно подтвердилось: вместо 8-10 лет они служат только 4-6. Хорошо, что хотя бы штатными свечами были назначены не платиновые, а простые двухконтактные. По причине все той же «экологичности» катализатор переместился из-под днища прямо к выпускному коллектору, дабы быстрее прогреваться и включаться в работу. Результат – общий перегрев подкапотного пространства, снижение эффективности системы охлаждения и даже ухудшение шумоизоляции (по соображениям пожаробезопасности ее здорово сократили).

Впрыск топлива вместо семисеквентального или даже синхронного стал на многих вариантах тип'96 чисто секвентальным (в один цилиндр - один раз за цикл). Еще бы – более точная дозировка топлива, снижение потерь, «экология», будь она неладна. А на практике – с нашим отвратительным бензином, который не склонен испаряться на морозе (а зимнего бензина нам не подают), просто не мог не ухудшиться холодный пуск.

"D-4 – отличный двигатель!?"

Некоторые обладатели двигателей D-4 осознали, что при нынешнем положении дел продать свои машины на вторичном рынке без ощутимых потерь они просто не смогут (особенно в сравнении с перепродажей нормальных автомобилей) – и перешли в наступление. Поэтому, прислушиваясь к их «советам», нужно всегда помнить, что они не только морально, но и главным образом материально заинтересованы в формировании определенно положительного общественного мнения по отношению к двигателям с непосредственным впрыском (НВ).

Самый неразумный аргумент в пользу D-4 звучит следующим образом – «непосредственный впрыск скоро вытеснит традиционные моторы». Даже если допустить некоторую его справедливость, то это ни коим образом не указывает на то, что двигателям с непосредственным впрыском нет альтернативы уже сейчас. В настоящее время под D-4 понимается, как правило, конкретный двигатель – 3S-FSE, поскольку устанавливался он на относительно доступные сейчас автомобили. Но им комплектовались всего лишь три модели Toyota 1996-2001 годов (для внутреннего рынка), причем в каждом случае альтернативой была, как минимум, версия с классическим 3S-FE. Да и нынче выбор между D-4 и стандартным впрыском обычно сохраняется. Единственный популярный автомобиль, не имеющий разумной альтернативы без непосредственного впрыска – это двухлитровый полноприводный RAV4 A20 японского рынка, но даже для него есть достойный конкурент в виде такой же модели с нормальным левым рулем и нормальным двигателем 1AZ-FE.

«Двигатель отличный, просто у нас бензин (природа, люди...) плохие» – это вновь из области схоластики. Пусть этот двигатель хорош для японцев, но нам от этого какой прок? Мы то живем не в Японии, а именно в стране плохого бензина, сурового климата и несовершенных людей. Где вместо мифических достоинств D-4 вылезают исключительно его недостатки. Крайне недобросовестна апелляция к зарубежному опыту – «а вот в Японии, а вот в Европе». Японцы «озабочены» надуманной проблемой CO2, в европейцах сочетаются зацикленность на снижении выбросов и упор на экономичность (не зря уже больше половины рынка там занимают дизеля), но даже им пришлось начать выпуск отдельных сортов фирменного бензина под двигатели с НВ. Мы и близко не стоим к ним по доходам, зато по качеству «горючего» можем сравнивать себя только со США, где непосредственный впрыск пока даже не рассматривался – в основном именно по причине неподходящего топлива (да там производителя столь «самобытного» двигателя могут и просто засудить). Рассказы о том, что «двигатель D-4 расходует на три литра меньше» – просто незатейливая дезинформация. Даже по паспорту максимальная экономия нового 3S-FSE по сравнению с новым 3S-FE на одной модели составляет 1,7 л / 100 км – и это в японском испытательном цикле с очень спокойными режимами (поэтому реальная экономия всегда будет меньше). При динамичной езде D-4, работающий в мощностном режиме, снижения расхода уже не дает. То же происходит и при быстрой езде по трассе – зона ощутимой экономичности D-4 по оборотам и скоростям узка. Да и вообще, некорректно рассуждать насчет «регламентируемого» расхода для отнюдь не нового автомобиля – это в гораздо большей степени зависит от тех состояния конкретной машины и манеры езды. Практика показывает, что некоторые из 3S-FSE, наоборот, расходуют существенно больше бензина, чем 3S-FE. Постоянно звучит высказывание «да поменяешь скоренько, насос копеечный и нет проблем». Что ни говорите, а обязательность регулярной замены основного узла топливной системы двигателя свежей японской машины (тем более, Toyota) – это просто нонсенс. Не будем говорить, что при этой регулярности (~30-50 тыс.км.) даже «копеечные» $300 становятся не самой приятной тратой (да и цена эта касается только двигателя 3S-FSE). И мало говорится о том, что каждая из форсунок, которые тоже приходится порой заменять, стоит сопоставимые с ТНВД деньги. Аналогично замалчиваются стандартные проблемы 3S-FSE по механической части.

Возможно, не все задумываются над тем, что если двигатель уже «поймал второй уровень в масляном поддоне», то, скорее всего, от работы на такой бензино-масляной эмульсии пострадали все трущиеся части двигателя. И не надо передергивать, сравнивая несколько десятков граммов бензина, попадающих иногда в масло при холодном пуске и испаряющихся с прогревом движка, и постоянно стекающие в картер литры топлива. Никто не предупреждает, что на этом движке нельзя пытаться тупо «почистить дроссель» – все правильные регулировки элементов системы управления двигателем требуют использования сканеров. Не все знают про то, как система EGR отравляет двигатель собственным выхлопом и покрывает коксом элементы впуска, требуя регулярной разборки и прочистки (ориентировочно – раз в 30 тыс.км.). Не все знают, что попытка заменить ремень ГРМ «методом подобия с 3S-FE» часто приводит к встрече поршней и клапанов. Далеко не все представляют, есть ли в их городе хотя бы один автосервис, успешно решающий проблемы D-4. За что мы вообще ценим именно Toyota (если есть японские марки дешевле – быстрее – спортивнее – комфортнее и т.п.)? Ценим именно за «неприхотливость», в самом широком смысле этого слова. Неприхотливость в работе, неприхотливость к топливу, к расходникам, к выбору запчастей, к ремонту. Можно, разумеется, купить «отжимки» высоких технологий по цене нормальной машины с обыкновенным двигателем. Можно тщательно выбирать бензин и лить внутрь разнообразную химию. Можно пересчитывать каждую сэкономленную на бензине копейку – покроют ли они затраты на новый насос или нет (в среднем экономия как раз составляет стоимость насоса, вот только как учесть потраченные нервные клетки?). Можно обучать местных сервисменов основам ремонта систем непосредственного впрыска. Можно вновь взять на вооружение классическое «что-то давно не ломалась, когда же, наконец, посыплется? неужели сегодня?». Есть только один вопрос – «Зачем?». Как понимает читатель, на официальном сервисе и частной авто мастерской не посоветуют, какой двигатель лучше купить, их это абсолютно не волнует. Даже наоборот, чем больше народа свяжется с непосредственным впрыском – тем больше клиентов будет у сервисов. Но элементарная порядочность требует все же сказать Вам – в настоящее время покупка машины с двигателем D-4 противоречит здравому смыслу.

"Значит все новые двигатели плохие?"

Этот вопрос поставлен совершенно неверно, как и в случае «абсолютно лучшего двигателя». Да, ZZ, NZ, AZ, RZ, KZ не идут в сравнение с классическими моторами по надежности, долговечности и живучести (по крайней мере, с лидерами прошлых лет). Они практически неремонтопригодны, а в отношении механической части, они могут быть слишком продвинуты для неквалифицированного сервиса.

Но дело в том, что альтернативы им уже нет – за редким исключением, на новых моделях синхронно обновлялась вся линейка двигателей. Поэтому рассуждения о том, плох или хорош, конкретный двигатель 3-й волны по сравнению с конкретным двигателем 2-й волны не имеют смысла. Новые моторы нужно воспринимать как данность и заново учиться их эксплуатировать и с ними работать.

Ну а по конструктивным особенностям и заложенной надежности эти двигатели довольно схожи между собой. Единственно, стоит избегать моторов нового поколения самых ранних выпусков, пока фактически шли установочные серии, и велась традиционная «обкатка на покупателе».

Возможные причины тряски двигателя и методы ее устранения

Любой двигатель начинает «трясти», если топливная смесь в каждом отдельном цилиндре сгорает неодинаково.

Причина чаще всего одна из трех: нет сжатия, нет воспламенения или плохое качество смеси.

Рассмотрим случаи, когда все цилиндры работают. Когда по какой-либо причине (например, плохая свеча зажигания или прогорел клапан) не работают один или несколько цилиндров, двигатель «троит», т.е. также наблюдается тряска. Работает цилиндр или нет, можно определить, сняв наконечник со свечи зажигания, по снижению оборотов холостого хода. Способ очень «варварский», т. к. при этом есть вероятность выхода из строя коммутатора или пробоя бегунка, крышки трамблера. Чтобы уменьшить негативное воздействие этой проверки на двигатель, нужно как можно скорее надеть снятый наконечник на какой-нибудь болт, чтобы искра снова начала щелкать. Снимая наконечник, помните о правилах безопасности: если вы снимаете наконечник, держась за высоковольтный провод, вероятность удара током больше, чем когда вы держитесь за сам наконечник, так как у них разный слой изоляции. При этом свободной рукой не следует касаться корпуса автомобиля, зачем вам «заземляться». Перед снятием наконечников надо заглушить двигатель, снять их, а затем снова надеть, т. к. часто эти наконечники прилипают к свечам. Теперь, когда наконечники «разработаны», можно заводить двигатель.

Вообще-то, если вы взялись за наконечник, а вас «тряхнуло», значит, надо менять или свечу этого наконечника, или весь высоковольтный провод. У новых автомобилей, если у них все свечи исправные, при касании высоковольтных проводов удара током не происходит.

У дизельных двигателей принудительно отключить цилиндр можно, если отпустить рожковым ключом на 17 накидную гайку топливопровода высокого давления на форсунке. Топливо при этом будет брызгать во все стороны, в том числе и вам в лицо, но цилиндр работать не будет. Если обороты не снизились, значит, этот цилиндр не работает.

У карбюраторного двигателя, если его «трясет» на холостом ходу, надо, прежде всего медленно-медленно, потянув рукой за тросик газа, поднять обороты примерно до 3000 об/мин. Воздушный фильтр при диагностике этой неисправности лучше снять, чтобы к карбюратору был более-менее свободный доступ, а все свободные вакуумные трубки заглушить; также заглушить пластмассовой ручкой отвертки трубу диаметром примерно 2 см, идущую от выпускного коллектора, иначе вам будут мешать выхлопные газы и шум выхлопа. После поднятия оборотов таким образом возможны два варианта реакции двигателя. Он может примерно после 1200-1300 об/мин прекратить тряску и дальше «стоять как вкопанный». Ни одного вздрагивания. Это говорит о том, что причиной тряски на XX является, скорее всего, система питания или система «дожига», а система зажигания в общем исправна, и ни одного сбоя не допускает, так как, повышая обороты двигателя, вы включаете в работу другие системы карбюратора, а их, как известно, в нем несколько, и сразу все они из строя выйти не могут. Если же происходит подсос воздуха через какое-нибудь отверстие или щель (при этом нарушается процентный состав топливной смеси и, следовательно, двигатель трясет), то при повышении оборотов, когда в цилиндры поступает больше топлива, влияние «лишнего» воздуха уменьшается (объем щели или отверстия ведь не увеличивается).

Второй вариант – это когда двигатель при повышении оборотов свыше 1500 об/мин при своей работе периодически «вздрагивает», т. е. какой-то один цилиндр периодически не работает (только один такт). Это говорит о неисправности в системе зажигания. На оборотах XX требования к искрообразованию выше, чем при высоких оборотах двигателя, и, если во всей системе зажигания имеется какой-нибудь дефект, на холостом ходу она будет давать еще больше сбоев, и, следовательно, двигатель будет трясти. Если в тряске двигателя виновата система питания, то возможны два варианта: либо смесь богатая (случается очень редко), либо смесь бедная (случается очень часто, обычно из-за подсоса «лишнего» воздуха). Впрочем, до конца в этом быть уверенным нельзя, на изношенных двигателях тряска обычно вызывается комплексом причин: там чуть не так, здесь не совсем хорошо и т.д. Для японских двигателей справедливо классическое утверждение, что хлопки в карбюратор (или во впускной коллектор у двигателей с впрыском) свидетельствуют о бедной топливной смеси, а хлопки в глушителе – о богатой.

Другая причина «тряски» – бедная смесь. Чтобы узнать, богатая ли у вас топливная смесь, надо проделать следующее. Возьмите медицинский шприц с толстой иглой, заполните его бензином и на холостом ходу влейте бензин в первичную камеру карбюратора. Если работа двигателя сразу выровняется, и он увеличит обороты XX, значит, имеет место нештатный подсос воздуха. У некоторых двигателей состав смеси может сразу нормализоваться, если на несколько оборотов отвинтить, а потом снова завинтить винт регулировки топливной смеси на XX. Вообще-то любой небольшой подсос воздуха, например, через разбитые отверстия оси дроссельной заслонки карбюратора, можно нейтрализовать увеличением количества топлива, поворачивая винт количества топливной смеси. Обороты XX при этом увеличатся, но их можно уменьшить упорным винтом дроссельной заслонки. Беда в том, что небольшой подсос «лишнего» воздуха обычно просто не замечается, потому что он появляется постепенно, вы каждый день «общаетесь» только со своим двигателем, и вам просто не с чем сравнить работу своего двигателя на XX. Если при добавлении примерно одной чайной ложки бензина в карбюратор двигатель заработает нормально, а потом, после сжигания добавленного бензина опять начнет «трястись», то у вас просто слишком бедная топливная смесь, что вызвано, как правило, подсосом воздуха. Причиной подсоса лишнего воздуха может быть снятая резиновая трубка с вакуумной магистрали. Но этот такой простой случай встречается очень редко. Поэтому для начала возьмите пассатижи (лучше «утконосы») и по очереди пережмите ими все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки двигатель заработает нормально, надо разобраться, куда идет эта трубка, и почему через нее поступает воздух. В конце концов, трубку можно просто заглушить. Это может привести к ухудшению выхлопа автомобиля или к отказу какой-нибудь сервисной штучки, например, при включении кондиционера не произойдет увеличения оборотов. Многие вакуумные трубки подсоединены к вакуумным серводвигателям, у которых имеется диафрагма. Вот эти диафрагмы зачастую рвутся, и начинается внештатный подсос воздуха. Иногда барахлит клапан вентиляции картера, который достаточно снять и промыть. Этот клапан расположен или на клапанной крышке, как у большинства автомобилей, или на впускном коллекторе.

Встречается подсос воздуха через разъем между карбюратором и пластмассовой проставкой; между проставкой и впускным коллектором. Этот подсос также легко определяется с помощью шприца с бензином.

Причиной тряски на холостом ходу может быть и исполнительный клапан системы дожига (EGR). Он крепится двумя гайками на 12 (реже – болтами) к впускному коллектору и представляет собой обычный серводвигатель, работающий от вакуума. Только с внутренней стороны на его корпусе (в корпусе крепится диафрагма) вырезаны отверстия, через которые можно увидеть шток, управляющий собственно клапаном. На XX этот клапан должен быть закрыт, а если этого нет, выхлопные газы сильно портят топливную смесь, поступающую в цилиндры, что в свою очередь вызывает тряску двигателя. Но на некоторых режимах работы двигателя часть выхлопных газов, обычно через канал в головке блока цилиндров, подается обратно во впускной коллектор. Эта система сделана исключительно по требованиям «зеленых», чтобы выхлопные газы были менее вредными для окружающей среды. Для двигателя она практически ничего не дает, кроме снижения надежности (когда-нибудь и она сломается). Обычно на автосервисах снимают исполнительный механизм (открутив две гайки), ставят сплошную, без центрального отверстия, прокладку из паронита и устанавливают все на место. «Тряска» двигателя прекращается. Но, к сожалению, в большинстве случаев клапан EGR начинает «травить» при избыточном давлении во впускном коллекторе, а это давление возрастает при забитой системе выхлопных газов. Причиной всего этого, как правило, является разрушение катализатора. В японских двигателях катализаторы, как уже говорилось, керамические и после демонтажа части выпускной системы легко и без последствий выбиваются с помощью мощной отвертки и молотка. В современных автомобилях обычно два катализатора: один расположен в приемной трубе или в коллекторе (тогда имеется утолщение трубы или коллектора), другой – в резонаторе перед датчиком температуры выхлопных газов.

«Тряску» двигателя может вызывать неправильная работа системы зажигания. Дешевые свечи, как правило, плохие, надолго их не хватает, хотя по всем параметрам они, может быть, и соответствуют вашему двигателю. Например, российская свеча А17ДВ-10 очень хороша для иномарок, но каждая вторая через месяц после установки начинает барахлить. Фирменные свечи на упаковке обязательно должны иметь штрих-код. Свечи устанавливаются на двигатель, а не на машину, и если на упаковке написано, что свеча для автомобиля Toyota, то это, наверняка, дешевая подделка – автомобили Toyota выпускаются много лет, и есть автомобили этой фирмы с малофорсированными двигателями и с очень форсированными. Есть Toyota и с роторными двигателями. Неужели на них ставится одна и та же свеча зажигания – «для Toyota»? Тем более что эта фирма сама свечи зажигания не производит, как, впрочем, и другие автомобильные фирмы Японии. Если на упаковке свечей написано, например, Toyota, не рискуйте. Зачем уважающей себя фирме «NGK», например, рекламировать другую фирму? Кроме того, на упаковке фирменных свечей есть гарантийные обязательства, адрес фирмы-изготовителя (а не просто «Made in...») и даже бланк для рекламаций: заполняешь бланк (он расположен на внутренней стороне коробки), прилагаешь дефектные свечи и отправляешь на фирму.

Проверьте сопротивление высоковольтных проводов, оно должно быть 5±1 кОм. Если сопротивление двух проводов отличается друг от друга более чем на 1 кОм, то, по японским инструкциям, провода надо заменить. Хотя из опыта следует, что сопротивление проводов может быть до 10±2 кОм. И к заметной тряске это не приводит.

На многих современных двигателях установлены бесконтактные системы зажигания. В еще более современных двигателях в трамблерах отсутствуют центробежный автомат опережения угла зажигания и механизм вакуумного опережения зажигания. В трамблерах этих двигателей установлены только датчики, обычно это маленькие катушечки с выступающим магнитным сердечником. В таком, казалось бы, сверхнадежном, трамблере возможна следующая неисправность. Из-за «закусывания» валика трамблера разрушаются регулировочные металлические шайбы и сам валик. При этом образуется металлическая пыль, которая забивает зазор в датчике, и датчик начинает выдавать на компьютер такие импульсы, от которых последний просто «шалеет» и двигатель, соответственно, начинает «трясти». Стрелка тахометра, если она есть, также показывает, что с «электричеством» не все в порядке. Поэтому откройте крышку трамблера и посмотрите, нет ли в его глубине металлической пыли, которая выглядит, как черная или красная грязь. Если она есть, надо снять трамблер, выдуть сжатым воздухом всю грязь и смазать валик трамблера, если он не очень легко вращается.

Если ваш двигатель имеет гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, то причина «тряски», причем на всех оборотах (на больших оборотах «тряска» выглядит как «вздрагивание» двигателя), может быть связана с износом распредвала, роккеров и головок компенсаторов. Быстрому износу способствуют нарушения в системе смазки, которые заключаются в том, что к этим деталям подводится мало масла или плохое масло. При износе распредвала, роккеров и головок гидрокомпенсаторов плунжер в гидрокомпенсаторе выходит из «рабочей точки» и уже не выполняет свою роль, которая заключается в том, чтобы «стоять колом», когда набегает кулачок распредвала, и выбирать зазор между клапаном и рокером, когда кулачок развернулся. В результате клапан, управляемый роккером, полностью не закрывается, и вспышки не происходит. Цилиндр не работает. Но бывает так, что, обычно из-за грязного масла в «предыдущей жизни» автомобиля, компенсатор то срабатывает, то не срабатывает. Поэтому двигатель «троит» то по одному цилиндру, то по другому. Но если снять клапанную крышку у этого двигателя, сразу видна выработка по распредвалу, особенно на тыльной части его кулачков. Выход один – менять распредвал, он вроде бы и целый, но высота кулачков уменьшилась на несколько «десяток», и компенсаторы не работают.

Если у вас двигатель с электронным впрыском, то причиной «тряски» двигателя может быть засорение фильтрующей сетки на самом инжекторе (или инжекторах). Но это бывает редко, примерно два случая в год, и эта поломка – результат того, что порван фильтр тонкой очистки топлива (его порвать - пара пустяков, если продувать сжатым воздухом от компрессора. Мы всегда говорим: «Попробуйте продуть промокательную бумагу, чтобы повторно ее использовать», – а ведь в фильтре тонкой очистки установлена та же «промокашка», только гофрированная. Инжекторы можно снять и осмотреть, ничего сложного в снятии их нет. Обдуть их сжатым воздухом также несложно. Можно на инжектор надеть резиновую трубку с бензином, и попробовать продуть этот бензин через него. С выхода инжектора ничего не должно капать, если он исправен. Если после этого на клеммы инжектора подать 12 вольт (полярность не важна), то, когда вы будете продувать через него бензин, бензин должен тонкой струйкой литься из него. Установить инжекторы на место также несложно, но нужно обязательно смазать «Литолом» резиновые торики на них, чтобы не повредить их при установке. Вообще все резиновые изделия на автомобиле надо перед установкой смазывать, по крайней мере, места их контакта с чем-либо (с патрубками, хомутами, валиками и т.д.). Это должно стать для вас чем-то вроде «правила хорошего тона».

Двигатель с впрыском, если у него давление в магистрали менее 2 кг/см2, на холостом ходу его также будет трясти, при добавлении газа он заглохнет. Снижение давления может быть или из-за засорения топливных фильтров, в этом случае автомобиль будет сначала дергаться при больших оборотах двигателя, или из-за предельного износа бензонасоса: часть коллекторных пластин в электромоторе бензонасоса полностью стерлась, и этот электромотор просто не развивает обороты, и, соответственно, не создает требуемого давления топлива.