Процедури технічного обслуговування ЗАЗ-Таврія / Славута / Дана

Процедури технічного обслуговування

Двигун

Контроль, заправка та заміна масла в картері двигуна

Під час перевірки рівня масла автомобіль повинен бути встановлений на горизонтальному майданчику. Найбільш правильно перевіряти рівень оливи через 3...5 хв після зупинки прогрітого двигуна або на холодному непрацюючому.

Рівень масла в картері контролюється вказівником, на якому нанесені ризики мінімального та максимального рівня масла.

Вийнявши з трубки покажчик, протріть його чистою серветкою, встановіть на місце, знову вийміть, розташуйте горизонтально і по положенню масляної плівки щодо міток визначте рівень. Рівень слід підтримувати поблизу верхньої позначки.

Категорично забороняється робота двигуна з рівнем масла нижче нижньої мітки. Зайва кількість оливи призводить до збільшеного нагароутворення, закоксовування поршневих кілець, забризкування олією свічок, порушення вентиляції картера та попадання оливи в фільтруючий елемент очищувача повітря.

Горловина для заправки двигуна маслом, вказівник рівня масла та пробка для зливу масла:

1. пробка маслозаливної горловини;
2. покажчик рівня оливи;
3. пробка для зливу оливи.

Олія заливається в картер через маслозаливну горловину, розташовану на кришці головки циліндрів. При заливці рекомендується користуватися лійкою з дрібною сіткою.

Злив масла робіть після хорошого прогріву двигуна через отвір у нижній частині картера, попередньо знявши кришку маслозаливної горловини, відвернувши пробку і знявши прокладку. Після зливу масла рекомендується при виявленні липких смолистих відкладень на коромислах, кришці та інших деталях, промити систему змащення двигуна, для чого загорніть зливну пробку, залийте 2,5...2,75 л миючого масла ВНІІНП-ФД і дайте двигуну попрацювати з мінімальною частотою обертання колінчастого валу на режимі холостого ходу протягом 10 хв. Потім промивне масло злийте, замініть масляний фільтр і залийте 3,45 л чистої свіжої оливи відповідно до сезону.

Олійний фільтр (вид знизу автомобіля)

Масляний фільтр уніфікований із фільтром від двигуна автомобіля ВАЗ-2105. Фільтр відвертається без значних зусиль. При виникненні труднощів з його відвертанням слід скористатися спеціальним пристроєм, що складається з корпусу фільтра хомута і рукоятки, що щільно охоплює корпус.

При встановленні нового фільтра переконайтеся у справності кільця ущільнювача, чистоті площин, поєднайте фільтр з різьбовим штуцером, загорніть його руками, а після торкання прокладки доверніть ще на ¾ оберту.

Якщо після пуску прогрітого двигуна контрольна лампа тиску оливи гасне через 7... 10 с, це свідчить про несправності дренажного клапана масляного фільтра. Такий фільтр рекомендується замінити, не чекаючи чергової зміни оливи у двигуні.

Регулювання зазорів у механізмі приводу клапанів

Перевірка та регулювання зазорів у механізмі приводу клапанів проводиться після пробігу новим автомобілем перших 2000 км і далі регулярно. Крім того, зазори необхідно перевірити й у тому випадку, якщо з'являться сторонні звуки клапанного механізму. Нормальна величина зазору між наконечником і торцем стрижня клапана, що замірюється щупом на холодному двигуні, становить 0,15±0,025 мм для впускних та 0,3±0,03 мм для випускних клапанів.

На новому двигуні перед виконанням цієї операції перевірте та підтягніть кріплення головки блоку циліндрів. Болти головки затягуйте на холодному двигуні з рівномірним зусиллям з моментом 76...86 Н·м (7,6...8,6 кгс ·м), дотримуючись порядку, вказаного на малюнку.

Порядок затягування болтів кріплення головки блоку циліндрів

Якщо при вимірах виявиться невідповідність зазору, його необхідно відрегулювати, тому і занижена, і завищена величина зазору погіршує роботу двигуна і виникає небезпека обгорання сідел і клапанів.

Зважаючи на те, що на двигуні відсутня храповик, провертання колінчастого валу виконуйте за переднє колесо, попередньо встановивши автомобіль на гальмо стоянки, піддомкративши його і включивши четверту або п'яту передачу.

Під кузов необхідно обов'язково встановити підставку.

Повертати колінчастий вал можна також за шків розподільчого валу спеціальним пристроєм, попередньо вивернувши свічки запалювання.

Регулювання проміжків слід виконувати в такій послідовності:

• Встановіть поршень першого циліндра в ВМТ кінця такту стиснення, при цьому мітка на шківі колінчастого валу повинна сумістися з настановним болтом, або ризику ВМТ на шківі колінчастого валу збігатися з міткою ВМТ на кожусі, а бігунок (ротор датчика-розподільника) з цифрою 1. У цьому положенні регулюється зазор у випускному клапані третього циліндра.

Привід розподільного валу та водяного насоса:

1. Зовнішній кожух.
2. Відомий шків розподільчого валу.
3. Плоскозубчастий ремінь.
4. Шків водяного насоса.
5. Ведучий шків.
6. Шків приводу генератора.
7. Ремінь приводу генератора.
8. Упор зовнішнього кожуха.
9. Болти.
10. Пружина.
11. Натяжний ролик.

А і Д – стрілки-штирі.
В – мітка ВМТ на провідному шківі.
З мітка ВМТ на шківі приводу генератора (свердлене гніздо).
Е – мітка ВМТ на шківі розподільчого валу.
Г – ризику ВМТ на шківі.
П, О, Н – додаткові позначки.

• Послабте гайку регулювального гвинта на коромислі і, обертаючи ключем М9811-288 регулювальний гвинт, попередньо встановивши відповідний щуп між наконечником і стрижнем клапана, встановіть необхідний зазор. Під час обертання гвинта рекомендується пересувати щуп. Щуп повинен простягатися з невеликим зусиллям. Утримавши ключ гвинт, затягніть гайку і перевірте зазор снопа.
• Після регулювання зазору у випускному клапані третього циліндра послідовно провертайте колінчастий вал на 180° і регулюйте зазори, дотримуючись черговості, вказаної в таблиці.

Регулювання зазорів у механізмі приводу клапанів:

1. Масловідбивний ковпачок клапана.
2. Клапан.
3. Наконечник регулювального гвинта.
4. Гвинт регулювальний.
5. Гайка.
6. Вісь коромисел.
7. Коромисло.
8. Головка блоку циліндрів.
9. Кулачок розподільчого валу. I, II, III, IV – номери циліндрів. 1-8 – номери клапанів по порядку. А - зазор

Порядок регулювання зазорів у механізмі приводу клапанів

Натяг плоскозубчастого ременя приводу газорозподілу

Для натягу ременя:

• зніміть зовнішній кожух 1 (рис. «Привід розподільного валу та водяного насоса»);
• послабте болти 9 кріплення кронштейна натяжного ролика 11 і повільно протягніть у натяг колінчастий вал у напрямку його обертання 2...3 рази.

У положенні, коли провідна гілка ременя буде максимально натягнута і повністю відкритий один із клапанів, надійно затягніть болти кріплення кронштейна та встановіть зовнішній кожух. Після пробігу кожних 60 000 км слід замінити ремінь.

Для заміни ременя:

• зменшіть натяг ременя 7 приводу генератора та зніміть його;
• зніміть зовнішній кожух 1, відверніть знизу два болти і зніміть упор 8 зовнішнього кожуха;
• послабте болти 9 кріплення кронштейна натяжного ролика та зніміть зношений ремінь;
• переверніть колінчастий вал у положення ВМТ такту стиснення в першому циліндрі, при цьому мітка С на шківі 6 приводу генератора повинна розташовуватися проти стрілки-штиря А, а мітку Е на веденому шківі 2 розподільчого валу поєднайте зі стрілкою-штирем Д;
• не змінюючи положення провідного 5 і веденого 2 шківів газорозподілу, одягніть новий плоскозубчастий ремінь і натягніть його. Провертаючи колінчастий вал двигуна, перевірте збіг мітки Е та стрілки-штиря Д при суміщенні мітки С та стрілки-штиря А;
• якщо мітки не збігаються, повторіть операцію встановлення ременя;
• якщо шків приводу генератора знятий, установка газорозподілу проводиться за міткою на провідному шківі 5 суміщенням її зі стрілкою штирем А;
• затягніть болти 9, встановіть упор 8 зовнішнього кожуха, зовнішній кожух 1, надягніть ремінь 7 і натягніть його відповідно до рекомендацій, наведених у розділі "Регулювання натягу ременя приводу генератора";
• перевірте правильність встановлення моменту запалювання.

Перевірка компресії у циліндрах двигуна

Перевірка компресії для судження про тиск у циліндрах наприкінці такту стиснення проводиться компресиметром.

Перед виміром треба перевірити правильність зазору в клапанах і, за потреби, відрегулювати.

Компресію в циліндрах двигуна заміряють на прогрітому двигуні, тому доцільно проводити замір відразу після чергової поїздки на автомобілі.

Для проведення вимірювання виверніть свічки запалювання та повністю відкрийте повітряну та дросельну заслінку карбюратора (у карбюраторних двигунах).

Після цього вставте гумовий наконечник компресиметра в отвір свічки першого циліндра, щільно притисніть наконечник до кромки отвору, створюючи ущільнення і обертаючи колінчастий вал двигуна стартером доти, доки тиск в циліндрі не перестане збільшуватися (але не більше 10...15 с).

При цьому акумуляторна батарея повинна бути повністю заряджена для того, щоб забезпечити обертання колінчастого валу двигуна з частотою обертання не менше 300 об/хв, але не більше 400 об/хв.

Записав величину максимального тиску в циліндрі, випускають повітря з компресиметра і після повернення його стрілки в нульове положення перевіряють компресію по черзі в інших циліндрах.

Виміряна величина компресії в циліндрах нормально працюючого двигуна повинна бути не нижче 0,9 МПа (9 кгс/см²) і не повинна відрізнятися більш ніж на 0,1 МПа (1 кгс/см²).

Отримана величина компресії суттєво залежить від теплового стану двигуна та від частоти обертання колінчастого валу під час виміру.

Тому до виміру компресії вдаються для уточнення причин раніше виявленого дефекту, але сама отримана величина компресії не може бути підставою для ремонту двигуна.

При виявленні падіння потужності двигуна вимірювання компресії може вказати циліндр, в якому величина компресії буде значно занижена і в ньому можна припускати несправність: нещільна посадка головок клапанів до сідл, поломка або пригорання поршневих кілець, погане ущільнення між торцем циліндра і головкою циліндрів. Для уточнення причини несправності заливають у циліндр 15...20 см³ чистої оливи для двигуна і знову заміряють компресію. Вищі показники компресиметра в цьому випадку найчастіше свідчать про пригорання поршневих кілець. Якщо ж величина компресії залишається без зміни, це вказує на нещільне прилягання головок клапанів до їх сідл або на погане ущільнення між торцем циліндра і головкою.

Причина недостатньої компресії може бути виявлена ​​також подачею стисненого повітря в циліндр, в якому поршень встановлений такт стиснення ВМТ. Для цього, знявши з компресиметра гумовий конічний наконечник і приєднавши до нього шланг компресора, вставляють наконечник в отвір отвір і подають у нього повітря під тиском до 0,4 МПа (4 кгс/см²).

Для запобігання провертанню колінчастого валу двигуна потрібно включити четверту або п'яту передачу та загальмувати автомобіль ручним гальмом.

Вихід (витік) повітря через впускний колектор вкаже про нещільність впускного клапана, через глушник - випускного клапана, через маслозаливну горловину або трубку масловимірювального щупа - на надмірний зазор у стиках поршневих кілець, нещільне прилягання кілець до дзеркала циліндрів, поломку поршневих кілець.

При пошкодженні прокладки головки циліндрів бульбашки повітря виходитимуть через горловину розширювального бачка або в сусідній циліндр, що виявляється за характерним шиплячим звуком.

Система живлення двигунів МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-3011

Заміна повітряного фільтра двигуна МЕМЗ-245

Повітряний фільтр двигуна МеМЗ-245:

1. гайка;
2. шайба;
3. кришка;
4. фільтруючий елемент;
5. патрубок;
6. перегородка;
7. корпус,
8. шланг відсмоктування картерних газів у очищувач повітря;
9. шланг відсмоктування картерних газів у карбюратор;
10. патрубок прийому теплого повітря;

А – стрілка на кришці.

Для заміни фільтруючого елемента 4 необхідно:

• від'єднати негативний дріт акумулятора;
• відвернути три гайки 1, зняти шайби 2 та кришку 3.

Для кращого сумішоутворення залежно від сезону експлуатації конструкція очищувача повітря передбачає забір повітря влітку з боку радіатора, а взимку – від випускного колектора. Це досягається установкою перегородки 6 3 кришки проти патрубка 10 влітку або патрубка 5 взимку. На місце перегородки вказує стрілка А, нанесена на кришці.

Установку повітряного фільтра проводити у зворотному порядку.

Заміна повітряного фільтра двигунів МеМЗ-2457 та МеМЗ-3011

Повітряний фільтр двигунів МеМЗ-2457 та МеМЗ-3011:

1. кришка;
2. гвинти;
3. гвинти; 
4. канавки;
5. важіль заслінки;
6. канавки;
7. шланг відсмоктування картерних газів у очищувач повітря;
8. штуцер відсмоктування картерних газів у карбюратор;
9. фільтруючий елемент;
10. корпус;
11. гайка;
12. шайба;
13. засувка;
14. прокладка;
15. шланг забору теплого повітря;
16. втулка амортизаційна;
17. паркан холодного повітря.

Для зняття повітряним фільтром необхідно;

• від'єднати негативний дріт акумулятора;
• розфіксувати чотири клямки, якими кришка кріпиться до корпусу;
• зняти кришку;
• обкрутити три гвинти – дна гвинта в центрі кришки повітряного фільтра та один гвинт по центру кришки головки циліндрів, та зняти їх разом із шайбами;
• звільнити виступ у передній частині кришки повітряного фільтра від пружинного фіксатора на нижній кришці зубчастого ременя та зняти кришку;
• вийняти фільтруючий елемент і від'єднати шланг вентиляції картера на малих обертах від штуцера на карбюраторі, послабивши шланга хомут;
• послабивши хомут на штуцері кришки головки циліндрів шланга вентиляції картера, зняти шланг із цього штуцера;
• послабити гвинт на хомуті шланга забору теплого повітря; зняти шланг;
• відкрутити гайки, що з'єднують повітряний фільтр і карбюратор і зняти корпус повітряного фільтра, звільнивши при цьому виступ теплої заборника повітря від фіксатора на нижньому кожусі зубчастого ременя.

Установку повітряного фільтра проводити у зворотному порядку.

Заміна повітряного фільтра двигунів МеМЗ-246 та МеМЗ-3071

Повітряний фільтр двигунів МеМЗ-246 та МеМЗ-3071:

1. засувки пружинні кришки;
2. кришка повітряного фільтра;
3. фільтруючий елемент повітряного фільтра.

Для зняття повітряним фільтром необхідно;

• від'єднати негативний дріт акумулятора;
• розфіксувати дві клямки, якими кришка кріпиться до корпусу;
• зняти кришку;
• витягти фільтруючий елемент.

Установку повітряного фільтра проводити у зворотному порядку.

Вентиляція картера двигуна

Через кожні 30000 км пробігу очищайте та промивайте бензином шланги вентиляції картера.

Фільтр тонкого очищення палива

Фільтр підлягає заміні після пробігу перших 2000 км, а потім через кожні 15000 км пробігу. Ознакою засмічення фільтра є посмикування двигуна під час роботи.

При встановленні нового фільтра звертайте увагу на стрілку, нанесену на його корпусі — вона має бути спрямована до паливного насоса.

Виконуючи цю операцію, вживайте запобіжних заходів, щоб бензин не потрапив на вузли в моторному відсіку, а також була забезпечена герметичність з'єднань.

Бензиновий насос

Регулювання продуктивності бензинового насоса:

1. Важіль заповнювача.
2. Штанга.
3. Прокладка.
4. Проставка.
5. Прокладка регулювальна.
6. Корпус приводу.
7. Кулачок приводу.

А. Величина виступу штанги (має бути 3,2…4,3 мм).

Через кожні 30 000 км пробігу очистіть від забруднення кришку та сітчастий фільтр. Слідкуйте за герметичністю бензопроводів, діафрагмою та клапанами насоса. Знімати та розбирати насос рекомендується лише після виявлення необхідності заміни його деталей. Під час зняття насоса слідкуйте за збереженням прокладок.

У разі заміни прокладок 3 та 5 або проставки 4 необхідно регулювальними прокладками 5 забезпечити нормальну роботу та продуктивність насоса.

Перед встановленням насоса встановіть проставку 4 з прокладками 3 і 5 на шпильки корпусу і, закріпивши їх, поверніть колінчастий вал до максимального виступу штанги 2. При цьому штангу слід притискати до кулачка 7 приводу насоса. Штанга 2 повинна виступати (розмір А) над прокладкою 3 на 3,2...4,3 мм.

Карбюратор

Через кожні 30 000 км пробігу, а на новому автомобілі після пробігу перших 2 000 км промийте бензином і продуйте стисненим повітрям паливний фільтр та жиклери карбюратора. Щоб отримати доступ до паливного фільтра карбюратора, відверніть пробку.

Очищення каліброваних отворів жиклерів проводьте загостреною дерев'яною паличкою (сірником), змоченою ацетоном. Не дозволяється використовувати дріт, навіть м'який, щоб не порушити розміри і чистоту обробки цих отворів.

Пробки та гвинти затягуйте щільно, не допускаючи підтікання бензину. Перевірте та при необхідності відрегулюйте рівень палива в камерах поплавця, для чого зніміть кришку карбюратора. Викручуючи та закручуючи жиклери, остерігайтеся пошкодження різьблення в отворах.

Необхідний для нормальної роботи карбюратора рівень палива забезпечується правильним встановленням справних елементів запірного пристрою.

Правильність установки поплавця перевірте калібром, для чого встановіть його перпендикулярно до кришки, яку тримайте горизонтально поплавцями вгору.

Між калібром по контуру та поплавцями має бути зазор не більше 1 мм.

При необхідності відрегулюйте підгинанням язичка та важелів поплавця. При цьому опорна поверхня язичка повинна бути перпендикулярна до осі голчастого клапана і не повинна мати вм'ятин і вибоїн.

Встановлення рівня палива у карбюраторі:

1. поплавок;
2. кришка карбюратора;
3. прокладка;
4. калібр для перевірки положення поплавців;
5. голковий клапан.

Самостійно частоту обертання колінчастого валу на режимі холостого ходу допускається регулювати тільки гвинтом 2 кількості суміші (див. малюнок нижче). Гвинтом 1 якості суміші з контролем токсичності газів, що відпрацювали, карбюратор регулюють тільки на станції технічного обслуговування.

Регулювальні гвинти карбюратора:

1. Гвинт якості суміші.
2. Гвинт кількості суміші.

Регулювання проводьте на прогрітому двигуні з відрегульованими зазорами у механізмі приводу клапанів та правильно встановленим запалюванням. Мінімальна частота обертання на холостому ході має бути 700...950 об/хв.

Після регулювання різко натисніть на педаль приводу дросельної заслінки та швидко відпустіть її. Двигун повинен без провалів та перебоїв збільшити частоту обертання, а при різкому відпусканні педалі перейти на мінімальну частоту обертання та не затихнути. Якщо двигун глухне, збільште частоту обертання.

Якщо автомобіль експлуатується в зонах з підвищеною запиленістю, операцію з промивання та продування деталей карбюратора виконуйте через 15 000 км пробігу.

Система зниження токсичності відпрацьованих газів

Схема системи зниження токсичності газів, що відпрацювали:

1. Клапан електромагнітний ЕПХХ.
2. Кришка карбюратора (фрагмент).
3. Повітряний жиклер головний і трубка емульсійна головною дозуючою системою первинної камери.
4. Канал емульсійної системи холостого ходу.
5. Канал паливної системи холостого ходу.
6. Канал головний паливний первинної камери.
7. Корпус.
8. Штуцер відбору розрідження у вакуум-коректор датчика-розподільника запалювання.
9. Гвинт якості суміші.
10. Батарея акумуляторна.
11. Вимикач запалювання.
12. Блок управління економайзером холостого ходу.
13. Котушка запалювання.
14. Датчик-розподільник запалювання.
15. Електронний комутатор.
16. Штуцер підігріву змішувальних камер.
17. Гвинт кількості суміші (регулювання відкриття дросельної заслінки первинної камери).
18. Заслінка дросельна первинної камери.
19. Контакт.
20. Важіль контактний.
21. Заслінка дросельна вторинної камери.
22. Корпус (фрагмент).
23. Дифузор вторинної камери.
24. Розпилювач прискорювального насоса.
25. Заслінка повітряна.
26. Дифузор первинної камери.
27. Жиклер повітряної системи холостого ходу.
28. Канал повітряної системи холостого ходу.
29. Канал пускового пристрою.

Система зниження токсичності газів, що відпрацювали, знижує витрату палива на певних режимах роботи двигуна. До цієї системи входять безконтактна система запалювання, система управління економайзером примусового холостого ходу та карбюратор. Технічне обслуговування системи має проводитися лише на станції технічного обслуговування.

Тросовий привід керування карбюратором

Троси розміщуються в оболонках.

Передній наконечник оболонки троса приводу дросельних заслінок кріпиться регулювальними гайками в кронштейні двигуна.

Трос з'єднується із сектором управління дросельними заслінками через ролик. При повністю закритих дросельних заслінках трос має бути натягнутий. При цьому педаль приводу дросельних заслінок повинна знаходитись у крайньому верхньому положенні.

Натяг забезпечується регулювальними гайками наконечника.

Оболонка тяги повітряної заслінки кріпиться на кронштейні карбюратора так, щоб її кінець був на відстані 35±2,5 мм від кронштейна.

Затяжка болта кріплення тяги до важеля керування повітряною заслінкою повинна проводитися при повністю відкритій заслінці та утопленій рукоятці керування. При цьому торець рукоятки не повинен сягати гайки кронштейна на 3...6 мм.

Періодично зі збільшенням зусилля переміщення або заїдань у приводах слід змастити вісь ролика моторним маслом, а трос і тягу — мастилом Літол-24.

Система охолодження

Схема системи охолодження двигуна:

1. Радіатор.
2. Термивимикач електровентилятора охолодження радіатора.
3. Електровентилятор.
4. Зливний кран радіатора.
5. Датчик температури рідини, що охолоджує.
6. Водяний насос.
7. Двигун.
8. Впускна труба.
9. Корок розширювального бачка.
10. Розширювальний бачок.
11. Зливний корок двигуна.
12. Кран радіатора обігрівача.
13. Радіатор обігрівача.
14. Термостат.

А. Шлях рідини при відкритому термостаті (гарячий двигун).
В. Шлях рідини при закритому термостаті (холодний двигун).

Примітка
Система охолодження двигуна з електронним керуванням аналогічна системі охолодження карбюраторного двигуна за винятком:
- відсутній датчик увімкнення вентилятора радіатора (цю функцію здійснює контролер);
- замість підігріву пускового пристрою карбюратора здійснюється підігрів корпусу дросельної заслінки.

Система охолодження двигуна заповнюється спеціальною рідиною, що низькозамерзає, ТОСОЛ А-40.

Догляд за системою охолодження полягає в періодичній перевірці рівня рідини в розширювальному бачку, який повинен бути завжди поблизу ризику 3. Перевірку здійснюйте тільки на холодному двигуні. Якщо рівень рідини знаходиться нижче ризику 4, додайте в розширювальний бачок ту саму рідину. Якщо рідина доводиться часто доливати, перевірити герметичність системи та усунути несправність.

У тих випадках, коли рівень рідини постійно знижується і доводиться часто доливати її, перевірте герметичність системи охолодження і усуньте несправність.

Бачок розширювальний:

1. Корок із клапанами в зборі.
2. Бачок.
3. Ризик максимального рівня рідини.
4. Ризик мінімального рівня рідини.

За відсутності рідини ТОСОЛ А-40 до системи можна додавати чисту воду (тільки у разі крайньої необхідності):

• охолодіть двигун і зніміть пробку з розширювального бачка;
• долийте в розширювальний бачок води стільки, щоб її рівень став поблизу верхнього ризику, і поставте на місце пробку.

У холодну пору року після додавання води до системи охолодження перед початком руху прогрійте двигун, щоб рідини перемішалися. Майте на увазі, що при додаванні води в систему температура замерзання суміші підвищується, і тому при першій можливості виконайте необхідний ремонт системи і залийте в неї відповідну рідину.

При використанні звичайної водопровідної води додайте до неї препарат «Автоантинакіпін».

Через кожні три роки або кожні 60 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше) систему охолодження промити, а рідину, що охолоджує, замінити новою.

Систему охолодження промивайте так:

• заповніть систему чистою водою, пустіть двигун, дайте йому попрацювати до прогріву радіатора і при двигуні, що працює на режимі холостого ходу, злийте воду через зливні отвори;
• зупиніть двигун, охолодіть його, заповніть систему чистою водою і повторіть вказану вище операцію.

Після промивання залийте в систему свіжу рідину, що охолоджує.

Попередження!
На патрубках радіатора системи охолодження двигуна при температурі рідини, що охолоджує, в ній 40°С і вище, з метою виключення руйнування зазначених патрубків неприпустима підтяжка хомутів.

Водяний насос:

1. Гвинт-стопор.
2. Валик із підшипником у зборі.
3. Шків приводний.
4. Контрольний отвір.
5. Корпус.
6. Ущільнювальна манжета.
7. Шайба ущільнювальна.
8. Крильчатка.
9. Блок циліндрів

Слід мати на увазі, що після тривалої експлуатації автомобіля і підвищеного зносу шайби ущільнювача 7 саморухомого сальника валу крильчатки циркуляційного насоса системи охолодження сальник втрачає герметичність. Ознакою несправності сальника (що призводить до зниження рівня рідини в бачку) є підтікання рідини через зливний (контрольний) отвір, розташований у нижній частині корпусу насоса. У такому разі треба розбирати насос та ремонтувати сальник. У жодному разі не закривайте якою-небудь пробкою зливний отвір, тому що рідина, що просочується, може пошкодити шарикопідшипники валика крильчатки. У шарикопідшипники закладено мастило на весь належний термін служби. Забороняється експлуатація двигуна з підтіканням рідини, що охолоджує, з водяного насоса.

Через кожні 60000 км пробігу, а також у разі порушення теплового режиму двигуна (перегрів у нормальних умовах експлуатації або тривалий прогрів після пуску) перевіряйте роботу термостата.

Найпростіша перевірка може бути здійснена навпомацки безпосередньо на автомобілі. Після пуску холодного двигуна при справному термостаті нижня половина радіатора починає нагріватися, коли стрілка вказівника температури рідини встановиться між розподілами 80 і 100 °С.

Система запалювання

Система запалювання двигунів МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МсМЗ-3011

Датчик-розподільник:

1. Кришка.
2. Контакт.
3. Рознощик.
4. Гайка.

Котушка запалювання без резистора. У процесі експлуатації слід оберігати котушку від механічних пошкоджень.

Датчик-розподільник безконтактний з датчиком імпульсів, відцентровим та вакуумним регуляторами випередження запалення.

Через кожні 15000 км пробігу зніміть кришку 1 датчика-розподільника та ретельно протріть її всередині та зовні сухою чистою серветкою або серветкою, змоченою у бензині. Огляньте кришку та рознощик 3. При необхідності очистіть високовольтні контакти 2 усередині кришки та рознощик. Перевірте чи немає заїдань контактного вугілля. Перевірте надійність підключення проводів низької та високої напруги. Перевірте надійність посадки трубки вакуумного автомата на штуцері датчика та карбюратора.

Встановлення моменту запалювання виконуйте при збігу мітки на шківі з міткою МОЗ на кожусі ременя плоскозубчастого. При цьому рознощик 3 повинен бути проти електрода кришки розподільника, що йде до свічки запалювання першого циліндра в кінці такту стиснення. Подальшу перевірку та встановлення запалювання виконуйте за допомогою спеціального перевірочного пристрою.

Схема безконтактної системи запалювання двигунів МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-3011:

1. Свічка запалювання.
2. Датчик-розподільник.
3. Котушка запалювання.
4. Комутатор.
5. Акумуляторна батарея.
6. Замок запалювання (15/1 та 30 - клеми замку).
7. Резистор.
8. Світлодіод.
9. Клемна колодка на датчику-розподільнику.

Від'єднайте штекерну колодку від датчика-розподільника 2. Окремими проводами (на малюнку показано штриховою лінією) з'єднайте клему "-" на клемній колодці 9 датчика-розподільника з "масою", а клему "+" з клемою Б котушки запалювання. До середньої клеми приєднайте перевірочний пристрій, що складається з резистора 7 (5 кОм) та світлодіода 8. Резистор приєднайте до клеми "+", світлодіод – до середньої клеми. Відпустіть гайки кріплення датчика-розподільника, увімкніть запалювання та обережно поверніть корпус за годинниковою стрілкою або проти до спалаху світлодіода. Зупиніть прокручування точно в момент спалаху світлодіода і затягніть гайки 4. Перевірте приєднання проводів до свічок у порядку 1 – 3 – 4 – 2, рахуючи їх проти годинникової стрілки.

Для справної роботи системи потрібно ретельно стежити за чистотою приладів та проводів високої напруги, щоб не було пошкоджень захисних гумових ковпачків на проводах та слідів окислення у місцях з'єднання.

Для надійного пуску двигуна в холодну пору року рекомендується замінювати свічки запалювання новими навіть у тому випадку, якщо вони ще цілком працездатні. Їх можна використовувати в теплу пору року.

Система запалювання двигуна МеМЗ-3071

У системі запалення двигуна МеМЗ-3071 відсутній традиційний комутатор, датчик-розподільник та котушка запалювання. Замість них використовується модуль запалення, що складається з двох котушок запалювання та вбудованого комутатора.

Система не має рухомих деталей та не потребує обслуговування. Необхідно стежити за надійністю кріплення роз'ємів проводів високої та низької напруги, відсутністю механічних пошкоджень елементів системи та їх чистотою.

Система запалення не потребує регулювання (у тому числі й за кутом випередження запалення), оскільки управління моментом запалювання здійснює контролер, використовуючи сигнали датчиків СРВТ.

Свічки запалювання

Через кожні 15 000 км пробігу, а також восени перед зимовою експлуатацією виверніть свічки та виконайте таке:

• перевірте стан зовнішньої та внутрішньої частин ізолятора. За наявності нагару на внутрішній частині (спідниці) ізолятора очистіть свічку. Якщо нагар не видаляється, замініть свічку. Чищення свічок робіть на піскоструминному апараті або м'якою сталевою щіткою з наступним промиванням в бензині та сушінням.
• перевірте зазор між електродами і, якщо необхідно, відрегулюйте його, обережно підгинаючи тільки бічний електрод. Зазор повинен бути 0,7...0,85 мм, і перевіряти його слід плоским щупом.

Перевірка зазору між електродами запалювання свічки

Для від'єднання проводів високої напруги від свічок запалювання необхідно попередньо провернути захисний ковпачок свічки навколо осі на 30...45° у кожну сторону.

Викручувати та закручувати свічки слід спеціальним торцевим ключем із комплекту водійського інструменту.

Перед викручуванням свічок ретельно протріть від бруду гнізда свічок у головці блоку циліндрів, щоб уникнути попадання бруду в двигун.

При встановленні свічку потрібно спочатку вкрутити рукою до упору, а потім щільно підтягнути ключем моментом затягування 26...30 Н·м (2-3 кгс ·м).

Після пробігу 30 000 км рекомендується замінювати свічки на нові.

Для надійного пуску двигуна в холодну пору року рекомендується замінювати свічки, що довго працюють, новими, навіть якщо вони ще цілком працездатні — їх можна використовувати влітку.

Свічки, що застосовуються на двигунах МЕМЗ

Визначення несправностей у системі запалювання

Якщо двигун не запускається, слід перевірити справність елементів, що входять до безконтактної системи запалювання.

Перевірте справність датчика-розподільника 2, для чого від'єднайте клемну колодку від колодки датчика-розподільника і приєднайте до його клем проводу, як при установці запалювання Якщо при обертанні колінчастого валу двигуна і при включеному запалюванні світлодіод не спалахне, це свідчить про несправність.

Для перевірки комутатора від'єднайте провід від клеми К котушки запалювання та між проводом К та клемою Б підключіть лампочку. Якщо при обертанні двигуна при увімкненому запаленні лампочка загоряється і гасне, то комутатор справний.

Перевірити справність котушки запалення (КЗ) можна за величиною опору первинної та вторинної обмоток:

• для КЗ 27.3705 воно складає:
• первинна обмотка (0,45±0,04) Ом;
• вторинна обмотка (4,5±0,5) ком.
• для КЗ 40.3705 воно складає:
• первинна обмотка – (0,65±0,06) Ом;
• вторинна обмотка – (6,5±0,5) ком.

Невідповідність опору вище зазначеним величинам свідчить про несправність котушки запалення та необхідність її заміни.

Котушка запалювання несправна також у разі замикання обмоток на "масу" або при внутрішньовитковому замиканні Останній вид несправності можна визначити лише приладом – вимірювачем індуктивності на станціях технічного обслуговування.

Попередження!
1. Перевірку напруги живлення проводьте лише вимірювальними приладами (вольтметром або автотестером).
2. Неприпустимо відключення "маси" від акумуляторної батареї при працюючому двигуні, особливо на підвищених оборотах, тому що це призводить до різкого збільшення напруги в мережі і можливого виходу з ладу випрямляча генератора, датчика-розподільника, комутатора або комутаційного блоку, перегорання ламп якщо вони були включені.
3. Не можна від'єднувати від комутатора або комутаційного блоку штепсельний роз'єм при включеному запалюванні, оскільки при цьому комутатор або комутаційний блок буде пошкоджено.
Обслуговування системи запалення двигуна МеМЗ-246 та МеМЗ-3071 з електронною системою управління необхідно проводити на станціях технічного обслуговування із застосуванням спеціальної діагностичної апаратури.

Трансмісія

Регулювання приводу вимкнення зчеплення

Через кожні 15 000 км пробігу, а на новому автомобілі після пробігу перших 2 000 км перевіряйте та за потреби проводьте регулювання приводу вимкнення зчеплення.

Вільний хід педалі зчеплення, необхідний для нормальної роботи зчеплення та приводу, повинен бути 20...30 мм у центрі майданчика педалі. При цьому вільний хід кінця А важеля 4 повинен бути 3...5 мм. Повний хід З важеля при вимиканні зчеплення з урахуванням вільного ходу має бути 18...20 мм.

Регулювання вільного ходу педалі зчеплення:

1. Наконечник троса.
2. Гайка стопорна.
3. Гайка регулювальна.
4. Важіль.
5. Пружина.
6. Демпфер.

А. Вільний хід важеля.

В. Лиска.

С. Повний хід важеля.

Для регулювання:

• дотримуючись регулювальної гайки 3, відпустіть стопорну гайку 2;
• утримуючи наконечник 1 троса за лиску, загортаючи або відвертаючи регулювальну гайку 3, відрегулюйте вільний хід педалі. Після регулювання стопорну гайку 2 затягніть.

Коробка передач та головна передача

Після пробігу автомобілем важеля перших 2 000 км, а також через кожні 60 000 км або 4 роки (залежно від того, що настане раніше) замінюйте масло в коробці та головній передачі.

Кожні 15 000 км або щорічно перевіряйте рівень масла в коробці та головній передачі. Для перевірки рівня масла встановіть автомобіль на горизонтальний майданчик і відверніть контрольну пробку 1. Олія повинна бути на рівні нижньої кромки наливного отвору.

Контрольний та зливний отвори в коробці передач та головній передачі, сапун:

1. Корок контрольного отвору.
2. Корок зливного отвору.
3. Сапун.

Для заміни масла зливайте його через зливний отвір, закритий пробкою 2, відразу після поїздки, тому що нагріте масло легше зливається.

При періодичних оглядах переконайтеся у відсутності течії масла через манжетні ущільнення коробки передач та диференціала, а також слідкуйте за чистотою сапуна 3 картера. При засміченні сапуна в картері коробки передач виникає підвищений тиск, що може спричинити течію масла через ущільнення та сальники.

Регулювання приводу керування коробкою передач

Якщо в процесі експлуатації спостерігається скрута в перемиканні передач, слід в першу чергу перевірити правильність регулювання приводу керування коробкою.

Регулювання приводу керування коробкою передач (вид знизу):

1. Чохол захисний.
2. Повзун коробки.
3. Хомут.
4. Болт стяжний.
5. Вал управління.
6. Реактивна тяга.

А. Лиска під ключ.

Б. Отвір у кришці для фіксації важеля у нейтральному положенні на лінії третьої-четвертої передачі

Регулювання виконуйте удвох, встановивши автомобіль на оглядову яму або витяг.

Для цього:

• встановіть важіль перемикання передач у нейтральне положення, відпустіть гайку стяжного болта 4 хомута 3;
• якщо привод управління коробкою передач розбирався, необхідно перевірити, чи перебуває повзун 2 коробки передач в нейтральному положенні. Для цього за допомогою ключа, одягненого на лиску А повзуна, поступово переміщуйте його вперед-назад до положення, коли повзун вільно провертатиметься навколо осі;
• утримуючи вал керування 5 у нейтральному положенні на лінії третьої-четвертої передачі, через отвір Б у кришці закрутіть у хвостовик важеля гвинт М4 або М5 (залежно від комплектації) довжиною не менше 35 мм для фіксації важеля в нейтральному положенні.
• затягніть болт 4 із зусиллям 17,6...21,6 Н·м (1,8...2,2 кгс·< /font>м).
• після закінчення регулювання видаліть технологічний гвинт;
• перевірте чіткість, легкість та повноту увімкнення передач.

Шарнірні вали

Шарнірний вал

Привід передніх коліс здійснюється шарнірними валами з шарнірами раптових кутових швидкостей (ШРУС).

Шарнірні вали відрізняються за довжиною – лівий коротший, ніж правий. Порожнини зовнішнього та внутрішнього шарнірів заповнені спеціальним консистентним мастилом на весь термін служби шарнірів та захищені гумовими чохлами, закріпленими хомутами.

Технічне обслуговування ШРУС полягає в періодичному огляді їхнього стану на автомобілі. Ретельно виконайте такі операції:

• Перевірте стан захисних чохлів шарнірів, герметичність їх з'єднань, відсутність підтікання оливи через ущільнювальні манжети картера. Пошкоджені чохли необхідно замінити новими, оскільки через порваний чохол шарнір потрапляє вода і бруд, що викликає його інтенсивне зношування, корозію і руйнування.
• Суб'єктивною оцінкою наявності дефектів усередині шарнірів є скрегіт при русі по прямій або на повороті, наявність стуків, що повторюються, при динамічних навантаженнях в трансмісії (розгін-гальмування).

Враховуючи складність демонтажу шарнірних валів з автомобіля, їх розбирання та складання, а також необхідність регулювання кутів установки передніх коліс після складання, всі ці роботи рекомендується проводити тільки на станціях технічного обслуговування або в спеціалізованих майстернях.

Ходова частина

Перевіряти стан деталей підвіски та її регулювання слід на станції технічного обслуговування.

Після пробігу автомобілем перших 2 000 км, а також через кожні 30 000 км або два роки експлуатації перевірте та за потреби підтягніть різьбові з'єднання підвіски. Якщо гайки, що самостопоряться, легко відкручуються, під них слід встановити пружинні шайби або замінити новими.

Регулярно перевіряйте стан гумових чохлів на стійці та шаровому шарнірі підвіски. За наявності тріщин, виривів їх необхідно замінити, оскільки експлуатація з пошкодженими чохлами призведе до підвищеного зносу деталей, що труться, появи стуків.

Перевіряйте працездатність амортизаторів та їх герметичність. При зменшенні їх ефективності, що проявляється у повільному гасінні коливань кузова автомобіля при переїзді через нерівності, «пробоях» підвіски або стукотах в амортизаторах, звертайтеся на СТО. Забороняється експлуатація автомобіля з несправними амортизаторами (стійками) передньої підвіски, тому що при цьому відбувається втрата стійкості при русі та можливе руйнування бризковиків кузова.

У процесі експлуатації амортизатори не вимагають жодних регулювань і не потребують доливання рідини, проте якщо з'явилися текти рідини або стукіт всередині, амортизатори повинні бути зняті, відремонтовані або замінені новими.

Слід пам'ятати, що амортизатор має складну конструкцію та багато точно виготовлених та зібраних деталей. Тому його розбирання слід робити тільки в необхідних випадках на СТО і при цьому користуватися спеціальним інструментом та дотримуватися чистоти.

У справному амортизаторі переміщення штока в обох напрямках має відбуватися без стуків та заїдань. Знятий амортизатор (без пружини) при витягуванні штока повинен чинити більший опір, ніж при стисканні.

Вільне, без опору, переміщення штока вказує на несправність. Шток повинен вільно провертатися рукою без заїдань на всій довжині ходу штока. Перевіряйте стан гумового буфера і замінюйте на ньому тріщин.

Перевірку стану верхньої опори проводьте на повністю заправленому та спорядженому автомобілі з двома пасажирами на передніх місцях по 700 Н (70 кгс). Автомобіль встановіть на рівній горизонтальній площадці і поверніть кермо до такого положення, при якому зазор між упорним підшипником і обмежувачем ходу стане рівномірним по колу, і заміряйте його. Якщо зазор перевищує 10 мм, замініть верхню опору.

Перевіряйте стан сайлент-блоків. При відшаруванні гуми від металу їх слід замінити.

Перевіряйте стан шарового шарніра, люфт у якому не допускається.

Люфт перевіряйте шляхом переміщення важеля руками вгору-вниз.

Люфт у кульовому шарнірі є причиною стукоту в передній підвісці під час їзди.

Підшипники маточок передніх коліс

Нерегульовані кулькові радіально-упорні дворядні підшипники мають ущільнення та мастило на весь термін служби. Гайку маточини затягуйте динамометричним ключем моментом 150...180 Н·м (15,3-18,4 кгс·м) одночасно провертаючи маточину або колесо у двох напрямках 4...5 разів. При остаточній затяжці гайки колесо зупинити, після чого гайку законтрити, вдавивши спідницю гайки в пази хвостовика шарніру валу.

Підшипники ступиць задніх коліс

Ступиця заднього колеса:

1. Сальник.
2. Гайка.
3. Ковпачок.
4. Шайба.
5. Барабан.
6. Зовнішній підшипник.
7. Внутрішній підшипник.
8. Щит гальма.
9. Ступиця.
10. Балка підвіски.

А. Стопор.

Потрібно перевіряти та за необхідності регулювати зазори в підшипниках маточок задніх коліс.

При нормальному регулюванні колесо повинне обертатися вільно з люфтом не більше 0,11 мм. Підвищений люфт вказує на необхідність регулювання підшипників:

• зніміть ковпачок 3 і відігніть лунку-стопор на спідниці гайки 2. Натискаючи на ключ, плавно, без ривків затягніть гайку моментом 25,5 Н ·м (2,6 кгс·м), відверніть і знову затягніть моментом 9,8 Н·м (1 кгс·м) і відверніть на 20 ° .. 25 °. При затягуванні гайки провертайте колесо та перевіряйте люфт;
• 9. Якщо паз на маточці збігається зі старою лункою на гайці, гайку слід замінити на нову;
• встановити ковпачок 3.

Через кожні 30 000 км пробігу замініть мастило в підшипниках.

Для заміни мастила:

• встановіть автомобіль на підставці так, щоб звільнити колесо;
• зніміть колесо;
• зніміть ковпачок 3, відверніть гайку 2, зніміть шайбу 4 та обережно, щоб не пошкодити сальник /, зніміть гальмівний барабан 5 зі маточини 9;
• обережно видаливши сальник, вийміть внутрішні обойми підшипників 6 та 7;
• промийте гасом внутрішню порожнину барабана та підшипники;
• закладіть свіже мастило Літол-24 в сепаратори підшипників і в порожнину барабана між підшипниками;
• зберіть вузол у зворотній послідовності, загорніть нову гайку 2 та відрегулюйте зазори в підшипниках;
• Закладіть мастило в ковпачок 3 і встановіть його на барабан.

Перевірка та регулювання кутів встановлення передніх коліс

Через кожні 15 000 км пробігу, а на новому автомобілі після пробігу перших 2000 км перевіряйте кути установки передніх коліс. Цю операцію проводите також після ремонту або заміни деталей передньої підвіски та кермового керування або при швидкому та нерівномірному зносі шин передніх коліс та погіршенні керованості автомобіля.

Перевірку кутів установки передніх коліс слід виконувати на станції технічного обслуговування, де завдяки використанню спеціального обладнання досягається висока точність цієї процедури.

Кут розвалу кожного колеса окремо має бути:

Нижче наведено спосіб перевірки та регулювання розвалу та розходження коліс, який можна виконати в умовах індивідуального гаража, але з меншою точністю після виконання наступних вимог:

• тиск повітря в шинах має відповідати нормі;
• радіальне та осьове биття шин не перевищує 3 мм;
• осьовий зазор у підшипниках коліс знаходиться в нормі;
• зазор у зачепленні шестірні та рейки забезпечує вільний хід рульового колеса не більше 10°;
• штоки амортизаторів підвіски не заклинюються;
• кульові та гумово-металеві шарніри рульових тяг не мають зазору;
• гума сайлеїт-блоків важелів передньої підвіски не має розривів та граничних деформацій;
• кульові опори передньої підвіски не мають надмірних люфтів.

Установку коліс перевіряйте на автомобілі з повним навантаженням на відстані від осі сайлент-блока важеля підвіски до опорної площини коліс 203 мм.

Автомобіль встановіть на горизонтальному рівній площадці (бажано оглядовій ямі з твердим і горизонтальним майданчиком для опори коліс) і поставте передні колеса в положення, що відповідає прямолінійному руху (спиці рульового колеса спрямовані під кутом симетрично вниз і відстань між торцем кронштейна і вісь дорівнює 175 мм).

Щоб стабілізувати положення кутів підвіски, кілька разів натисніть на опори підвіски, прикладаючи зусилля 40... 50 кг.

Спочатку перевірте розвал, а потім сходження коліс.

Визначення розвалу колеса

Для визначення розвалу колеса заміряйте відстань Е між ободом колеса і шнуром схилу або косинцем, а потім відстань І. При правильній установці коліс розмір І повинен бути на 2 мм менше або більше розміру Е. Якщо різниця більша або менша за вказану, слід відпустити гайки нижніх болтів стійки передньої підвіски та обертанням верхнього з двох болтів відрегулювати розвал. Після регулювання затягнути гайки болтів моментом від 56 Н·м до 62 Н·м (від 5,6 кгс·м до 6,2 кгс·м).

Визначення розходження коліс:

1. Тяга ліва.
2. Чохол рейки лівий.
3. Картер кермового механізму.
4. Чохол рейки правий.
5. Кронштейн тяги.
6. Гайка контрастна (різьба ліва).
7. Половина правої тяги (внутрішня).
8. Стяжка.
9. Гайка контрастна.
10. Половина правої тяги.
11. Гайка.
12. Рейка.
13. Болт.
14. Болт.
15. Сайлент-блок.
16. Розпірна втулка.
17. Гайка.
18. Шплінт.
19. Гайка.
20. Важіль стійки передньої підвіски.
21. Заглушка.
22. Пружина.
23. Вкладиш.
24. Кільце ковпачка пружинне.
25. Ковпачок.
26. Палець.

С. Розмір між шинами спереду.

Д. Розмір між шинами ззаду.

Е. Передня частина автомобіля.

Для визначення розбіжності коліс заміряйте відстань між виступами боковин шин на рівні центрів коліс. Точки вимірювання позначте крейдою. Потім посуньте автомобіль з місця так, щоб колеса повернулися на 180°, і заміряйте відстань Д у точках, позначених крейдою.

При правильному встановленні коліс розмір С попереду повинен бути більшим за розмір Д ззаду на 1 ... 3 мм.

При невідповідності цих розмірів розходження коліс регулюється зміною довжини рульових тяг 1 і 10. Для цього відверніть гайки 9 і 6 обох тяг (гайка з проточкою має ліве різьблення) і повертайте сполучні стяжки 8 на однакову величину. Після регулювання, притримуючи стяжки ключем, затягніть гайки 6 і 9 моментом від 35,3 до 49,03 М (·м (від 3,6 до 5 кгс·м), спочатку гайку внутрішню, а потім зовнішню, попередньо переконавшись у тому, що площини денця зовнішніх наконечників тяг 1 і 10 паралельні площині підлоги.

Обслуговування шин

На автомобілі встановлено низькопрофільні шини у безкамерному виконанні розміру 155/70 R13. На заводі-виробнику безкамерні шини можуть бути встановлені камери

Слід перевірити тиск манометра повітря в шинах, включаючи запасне колесо. Тиск у шинах має бути для передніх та задніх коліс – 196 кПа (2 кгс/см²).

Балансують колеса за потреби, а для рівномірного зносу шин їх переставляють згідно з наведеною на малюнку схемою.

Схема перестановки коліс (цифрами позначено порядок перестановки коліс)

Система кермового управління

Потрібно перевіряти стан захисних ковпачків шарнірів кермових тяг та чохлів кермового механізму, при виявленні тріщин – замінити їх. Експлуатація шарнірів та кермового механізму з порушеними ущільнювачами неприпустима.

Через кожні 30 000 км пробігу перевіряйте вільний хід (люфт) рульового колеса, який при нормальних зазорах у рульовому управлінні та положенні коліс, що відповідає руху автомобіля по прямій на сухому твердому покритті при зусиллі 0,75 кгс, прикладеному до обода рульового колеса перевищувати 25...30 мм (приблизно 10°).

Якщо вільний хід перевищує цю величину, перевірте кріплення та стан шарнірів кермових тяг та регулювання кермового механізму на станції технічного обслуговування.

Рульовий механізм:

1. Корок картера.
2. Гайка стопорна.
3. Пружина.
4. П'ятник пружини.
5. Упори рейки.
6. Рейка.
7. Підшипник.
8. Картер.
9. Сапун.
10. Шестерня.
11. Розпірна втулка.
12. Прокладка регулювальна.
13. Кришка.
14. Болт.
15. Ущільнювач.
16. Болт.
17. Клемний затискач валу рульового керування. В. Лиски на упорах.

Для регулювання зазору в зачепленні рейки та шестерні кермового механізму:

• відпустіть контргайку 2 і загорніть пробку 1 до упору, а потім відпустіть на 1/2 грані. Повертаючи шестерню за хвостовик або кермо, переконайтеся, що немає заклинювання в механізмі у всьому діапазоні переміщення рейки від упору до упору. Відпускати пробку слід на мінімальну величину, що забезпечує відсутність заїдання, оскільки слабка підтяжка рейки може призвести до появи стукотів у процесі експлуатації. Після закінчення регулювання, притримуючи пробку, затягніть контргайку та переконайтеся, що регулювання не порушилося.

Для регулювання осьового люфту шестерень:

• відпустіть контргайку 2 і відверніть на 2...3 обороту пробку 1;
• після видалення необхідного числа прокладок 12 і затягування болтів 14 кришки, шестерня повинна вільно обертатися, без люфта. Перетягування підшипників не допускається.

Гальма

Попередження
- При заміні колодок передніх гальм обов'язково встановлюйте всі колодки з однаковим позначенням композиції матеріалу та, бажано, одного виробника.
- Обслуговування гальм рекомендується проводити на станції технічного обслуговування. Однак за наявності достатніх навичок деякі операції обслуговування можуть бути виконані і самим власником автомобіля відповідно до наведених нижче вказівок.
- Перевіряючи технічний стан гальм, попередньо очистіть передні та задні гальма від бруду, промийте теплою водою та висушіть стисненим повітрям. Не допускається при цьому застосовувати будь-які розчинники, бензин, гас, оскільки вони можуть спричинити пошкодження захисних ковпачків та ущільнювачів гідравлічних циліндрів.
- Поверхні фрикційних накладок гальмівних колодок повинні бути чистими, без бруду та мастила.
- Забруднені накладки очистіть металевою щіткою та промийте уайт-спіритом.
- Якщо на накладках виявляться сліди гальмівної рідини, знайдіть та усуньте причини її появи. Під час обслуговування не допускайте потрапляння на гальмівні колодки, диски та барабани оливи та мастил.

Заправляє гідропривод робочої гальмівної системи та видаляє з неї повітря

Для заправки гідроприводу робочої гальмівної системи завод застосовує гальмівну рідину «Томь», що має висококиплячі властивості.

Можна заправляти систему рідинами «Нева» та «Роса».

Змішування гальмівних рідин «Томь», «Нева» та «Роса» допустиме. Поводитися з ними слід обережно і не допускати попадання на пофарбовані поверхні кузова та деталей.

Після кожних 60 000 км пробігу автомобіля або 3 років експлуатації слід замінити гальмівну свіжу рідину, попередньо промивши гідропривід. Заправка гідроприводу гальм обох контурів здійснюється через бачок, виготовлений із напівпрозорої пластмаси з внутрішньою перегородкою, що утворює порожнини для обох контурів.

Бачок гідроприводу гальм:

1. Ковпачок захисний.
2. Корпус із контактами датчика.
3. Кільце затискне.
4. Корпус бачка. Н. Нормальний рівень рідини у бачку.

При закрученій кришці нормальний рівень Н повинен сягати нижньої кромки заливної горловини. У кришці встановлено датчик аварійного рівня гальмівної рідини. При падінні рівня рідини в бачку нижче за допустиму межу контакти датчика замикаються.

Натисканням гумового ковпачка 1 на корпусі 2 перевіряйте справність роботи датчика. При запалюванні контрольна лампа повинна горіти постійним світлом.

Зниження рівня та часті доливання рідини вказують на течію в системі та необхідність її негайного усунення.

При справному гідравлічному приводі зниження рівня рідини в бачку пов'язане зі зносом накладок колодок, насамперед передніх дискових гальм. Потрібно перевірити їх стан та замінити за потреби.

В цьому випадку доливати рідину в бачок немає необхідності, тому що при встановленні нових колодок рівень рідини підніметься до нормального.

Збільшений робочий хід педалі гальма та її «м'якість» свідчать про наявність повітря в гальмівній системі, що значно знижує ефективність гальм.

Однією з причин збільшеного ходу педалі гальма, але жорсткою педалі, можуть бути збільшені зазори в підшипниках передніх коліс.

А це значно впливає і на роботу переднього гальма.

Повітря з системи видаляйте, послідовно прокачуючи циліндри гальмівних механізмів кожного контуру окремо, починаючи з заднього колеса, а потім — переднього.

Прокачування проводьте так:

1. Встановіть автомобіль на оглядову яму, витяг або підставку. Якщо автомобіль встановлено на підставки, зніміть колеса.

2. Обережно очистіть від бруду та пилу клапани для випуску повітря з колісних циліндрів та зніміть гумові захисні ковпачки.

3. Відкрутіть пробку бачка і долийте гальмівну рідину, довівши її рівень до норми.

4. Надіньте шланг для прокачування гідроприводу (з комплекту приладдя) на головку клапана випуску повітря заднього правого колеса, а вільний кінець шланга опустіть у чисту прозору посудину, частково заповнену гальмівною рідиною. Кінець шлангу зануріть у рідину.

Подальші операції слід проводити вдвох.

Попередження!
Не натискайте на педаль гальма, коли знято один барабан або гальмівний диск, тому що тиск в системі вичавить з колісного циліндра поршні і гальмівна рідина витіче назовні.

5. Різко натисніть 3-5 разів на педаль гальма з інтервалом між натисканнями 2-3 секунд і, утримуючи педаль у натиснутому положенні, відверніть на півоберта клапан. При цьому рідина разом з повітрям при натиснутій педалі витіснятиметься через шланг у посудину. Не відпускаючи педаль, загорніть клапан.

Повторюйте операцію доти, доки не припиниться вихід бульбашок повітря з рідиною. Під час прокачування доливайте рідину до бачка до нормального рівня.

6. Зніміть шланг. Кінець клапана протріть насухо та надягніть захисний ковпачок.

7. Зробіть аналогічну операцію з гальмівними механізмами переднього лівого колеса, а потім заднього лівого та переднього правого коліс.

Видалити повітря з системи можна шляхом подачі повітря в бачок під тиском її більше 2 кгс/см² при відкритому клапані прокачування, не чіпаючи при цьому педаль гальма. При нормальних зазорах в гальмівних механізмах і відсутності повітря в системі гальма педаль при натисканні на неї ногою не повинна переміщатися більш ніж на 80-85 мм. При цьому нога повинна відчувати опір (відчуття жорсткої педалі). Якщо педаль переміщається далі, але жорстка, це вказує на збільшені зазори між колодками, дисками і барабанами і необхідність зменшити хід педалі шляхом різких гальмування на сухій вільній дорозі. Рідину, випущену з гальмівної системи під час прокачування, не заливайте в бачок без ретельного фільтрування до тривалого відстою, тому що в ній містяться повітря та бруд.

Для заміни гальмівної рідини злийте її із системи та ретельно промийте свіжою рідиною в наступному порядку:

1. Встановіть автомобіль на оглядову яму, витяг або підставку. Якщо автомобіль встановлено на підставки, зніміть колеса. Акуратно очистіть від бруду та пилу клапани для випуску повітря з колісних циліндрів та зніміть гумові захисні ковпачки.

2. Надягніть шланг для прокачування на головку клапана випуску повітря заднього правого колеса, а вільний кінець шланга опустіть у посудину, приготовлену для збору рідини, і відверніть клапан на півоберта.

3. Натискаючи на педаль, видаліть рідину з контуру і загорніть клапан.

4. Виконайте аналогічну операцію з гальмівними механізмами переднього лівого колеса, потім заднього лівого та переднього правого коліс.

5. Поверніть клапан заднього правого колеса.

6. Доливаючи в живильний бачок свіжу гальмівну рідину і натискаючи на педаль, прокачуйте систему доти, доки з клапана не почне витікати чиста рідина. З появою чистої рідини загорніть клапан.

7. Відвертаючи по черзі інші клапани, повторіть операцію 5.

8. Прокачайте систему для видалення повітря.

Гальмівні шланги

Регулярно, а на новому автомобілі після перших 2000 км перевіряйте герметичність з'єднань приводу, звертаючи особливу увагу стан гнучких шлангів. При виявленні дрібних тріщин, потертостей на зовнішній оболонці або при здуттях при натисканні на педаль гальма шланги замінюйте новими.

При заміні передніх гальмівних шлангів або підтяжці з'єднань перекрутка шлангів не допускається, оскільки різко зменшується зазор з ободом колеса, що тягне за собою пошкодження шланга.

З метою правильного встановлення нового шлангу встановіть колеса для руху прямо. Спочатку вкрутіть штуцер у скобу гальма, а потім, зробивши плавну петлю, вставте другий штуцер у кронштейн на бризковику і, притримуючи його ключем (не допускаючи повороту та перекрутки), вверніть у нього штуцер магістральної трубки. Встановіть запірну чеку.

Петля шланга має бути спрямована від скоби і лежати перпендикулярно колесу. Якщо під час прокачування системи виявиться текти в з'єднанні на скобі і штуцер необхідно буде підтягнути (що призведе до перекрутки шланга), слід відпустити штуцер магістральної трубки і, обертаючи ключем штуцер шланга, усунути перекрутку і затягнути штуцер магістральної трубки.

Передні дискові гальма

Переднє гальмо:

1. Клапан випуску повітря.
2. Ковпачок клапана.
3. Шланг гальма.
4. Фланець маточини колеса.
5. Кулак поворотний.
6. Палець напрямний.
7. Захисний чохол пальця.
8. Шайба.
9. Гайка.
10. Скоба.
11. Ущільнювальні кільця поршня.
12. Поршень.
13. Захисний чохол поршня.
14. Ліва колодка.
15. Гальмівний диск.
16. Права колодка.
17. Брудозахисний кожух.
18. Пружина колодок гальма. А. Скіс

Регулярно перевіряйте стан накладок гальмівних колодок.

Огляд гальмівних колодок 14 і 16 робіть при знятих колесах через вікна у фланці 4.

Колодки замінюйте, не допускаючи зменшення товщини фрикційної накладки менше 1 мм.

Не допускайте тертя металу колодки про гальмівний диск. Якщо знімати колодки не для заміни, позначте їх, щоб при зборі поставити на свої місця.

Для зняття гальмівних колодок:

• якщо знято колесо, відверніть болти кріплення фланця до маточини та зніміть фланець;
• зніміть гальмівний диск, вивівши його у бік з колодок;
• вийміть спочатку зовнішню колодку 16, вивівши її виступи а з зачеплення з пазами в поворотного кулака за допомогою викрутки і нахиливши у бік упорів скоби, як показано стрілками на малюнку;
• виведіть із зачеплення виступи внутрішньої колодки з пазами поворотного кулака та вийміть її;
• вийміть пружину 18 підібгання колодок.

Перевірте стан гальмівного диска 15. Переконайтеся, що гальмівний диск не має пошкоджень, наприклад, особливо глибоких рисок або неприпустимого зносу. Якщо на поверхні диска є глибокі ризики або задираки, його необхідно прошліфувати на СТО. При зношуванні диска до товщини 8 мм подальша його експлуатація неприпустима і його необхідно замінити новим.

Перед встановленням нових колодок відверніть кришку бачка і посуньте поршень 12 до упору всередину. При цьому перевірте, щоб захисний чохол поршня був у гнізді і не був пошкоджений. Ретельно перевірте чистоту поверхонь, що сполучаються. Перевірте легкість переміщення скоби 10 на пальцях 6 у поворотному кулаку 5. Якщо пальці заїдають у кулаку, відверніть гайки 9, втопіть пальці максимально в отвори і, утримуючи їх, зніміть скобу з пальців. Вийміть пальці з отворів у кулаку, стягнувши чохли 7 з бонок кулака, промийте поверхні та змастіть мастилом Літол-24. Перевірте цілість чохлів. Вставте пальці в отвори кулака і надягніть чохли на бонки. Надягніть скобу на пальці і закріпіть її гайками, встановивши під них шайби. Перевірте легкість переміщення скоби у кулаку. У разі заїдання відпустіть одну з гайок 9, зробіть кілька переміщень скоби та затягніть гайку. За необхідності проробіть цю операцію, відпустивши гайку 9 другого пальця.

Для встановлення гальмівних колодок:

• встановіть у скобу пружину 10 18 так, щоб її виступ увійшов у канавку скоби, і, притримуючи її, спочатку встановіть внутрішню колодку 14 скосом А вгору, подолавши зусилля пружини. Притисніть колодку до поршня 12;
• для встановлення зовнішньої колодки її потрібно нахилити у бік упорів скоби по стрілці d скосом А вгору і, подолавши зусилля пружини, завести виступи колодки в пази в поворотного кулака;
• встановіть гальмівний диск 15 та фланець 4.

Після заміни колодок прокачувати гальмівну систему не потрібно. Достатньо натиснути на педаль гальма 2-3 рази, щоб досягти нормальної роботи гальм. Регулювання зазору, необхідне для компенсації зношування накладок, здійснюється автоматично.

Задні барабанні гальма

Через кожні 30 000 км пробігу перевіряйте стан колодок задніх гальм. Цю операцію слід виконати одночасно із заміною мастила у підшипниках задніх коліс.

Для перевірки стану колодок:

• встановіть автомобіль на підставки та зніміть задні колеса;
• зніміть гальмівний барабан разом із підшипниками. Поверхні фрикційних накладок повинні бути чистими, на них не повинно бути слідів мастила та бруду.

При виявленні слідів мастила необхідно встановити причину їхньої появи, а потім очистити накладки металевою щіткою та промити уайт-спіритом. Колодки, що мають пошкодження або зношування (товщину фрикційної накладки менше 2 мм), треба замінити.

Гальмо заднє:

1. Чохол захисний.
2. Стрижень опорний.
3. Манжета.
4. Поршень.
5. Кільце пружинне.
6. Корпус.
7. Ковпачок.
8. Клапан.
9. Пластина демпферна.
10. Колодка гальмівна.
11. Болт.
12. Пружина стяжна верхня.
13. Планка розпірна.
14. Ступиця заднього колеса.
15. Пружина притискна;
16. Наконечник із тросом у зборі.
17. Важіль розтискний.
18. Пружина віджимна.
19. Пружина стяжна нижня.
20. Упор колодок.
21. Щит гальма.
22. Опорний кронштейн.

Для заміни колодок:

• зніміть верхню 12 і нижню 19 стяжні пружини і виведіть колодки з-під пріжин притискних 15 разом з розпірною планкою 13 і демпферною пластиною 9;
• зніміть розтискний важіль 17 з колодки, відкрутивши гайку болта 11 і вийнявши болт та шайбу.

Замінюйте колодки лише парами. Перед встановленням нових колодок утопіть поршні колісного циліндра легким постукуванням молотка через дерев'яну проставку по упорах поршнів так, щоб між поршнями та кромками циліндра було по 9 мм (при знятих захисних чохлах).

Зверніть увагу на стан захисних гумових чохлів/колісного циліндра 6, а також стан віджимної пружини 18 троса на кронштейні 22.

Змастіть опорну поверхню на кронштейні 22 невеликим шаром мастила Літол-24.

Перевірте стан робочої поверхні барабанів і, якщо на них утворилися глибокі ризики, уступи, що перешкоджають зняттю барабана, барабани необхідно розточити та відшліфувати.

Після промивання підшипників та заміни в них мастила зберіть гальмо, встановіть барабан, відрегулюйте підшипники та перевірте м'якість обертання колеса (допускається незначне зачеплення барабана об колодки) та натисніть два-три рази на педаль гальма для встановлення поршнів у робоче положення.

Зазор між колодками та барабанами у міру зношування накладок відновлюється автоматично завдяки спеціальному пристрою всередині гальмівного циліндра.

Пристрій складається з наполегливих розрізних кілець 5, запресованих у циліндри з зусиллям 35...57 кгс. Кільця мають фігурний виріз, через який проходить Т-подібний хвостовик поршня 4. На поршнях встановлені торові ущільнювальні манжети (Ø циліндра 16 мм).

Для демонтажу поршня, наприклад для заміни манжети, необхідно повернути поршень на 90° і, похитуючи навколо осі, висунути з циліндра.

Встановлення поршня проводиться у зворотному порядку. Зазор між упорним кільцем та торцем хвостовика поршня в межах 1,1 мм.

Якщо колодки і барабани не зношені, то при кожному гальмуванні колодки пересуваються за рахунок переміщення поршнів в межах зазору між колодками і барабанами. При цьому хід педалі гальма малий (нормальний хід 80...85 мм).

У міру зношування колодок і барабана хід поршнів щодо кілець збільшується і відповідно збільшується хід педалі гальма, поки торці хвостовиків поршнів не упруться в торці кілець.

При подальших плавних гальмуваннях поршні потягнуть за собою, кільця і ​​вони трохи пересунуться в нове положення, що не дасть значного зменшення педалі ходу.

Для швидкого відновлення ходу педалі слід на рівному сухому шосе зробити 5~6 різких гальмування, рухаючись зі швидкістю 30 км/год вперед, а також провести кілька різких гальмування, рухаючись заднім ходом.

Регулювання вільного ходу педалі гальма

Педаль гальма:

1. Головний циліндр.
2. Поршень.
3. Оболонка.
4. Трос приводу вимкнення зчеплення.
5. Толкач.
6. Педаль зчеплення.
7. Контргайка.
8. Педаль гальма.
9. Наконечник.
10. Контргайка.
11. Вмикач стоп-сигналу.

А. Зазор між поршнем і штовхачем.

В. Вільний хід педалі гальма.

Повний хід педалі гальма 8 до упору в килимок має бути близько 150 мм.

Він регулюється шляхом вкручування або вивертання вмикача 11 сигналу гальмування при відпущеній гайці 10.

Після налаштування гайку затягніть. Вільний хід педалі гальма має бути 2...5 мм, що відповідає 0,3...0,9 мм між штовхачем 5 і поршнем 2. Цей зазор регулюється обертанням штовхача 5 при відпущеній контргайці 7. Після регулювання, утримуючи штовхач від провороту , затягніть контргайку.

Вакуумний підсилювач гальм

У приводі гальма ножа може встановлюватися вакуумний підсилювач, який підвищує ефективність гальмівної системи і зменшує величину зусилля, що прикладається до гальмівної педалі.

Через кожні 30 000 км пробігу перевіряйте працездатність вакуумного підсилювача, навіщо: натисніть 5~6 разів педаль гальма при непрацюючому двигуні; зупиніть педаль гальма натиснутою до середини її ходу та запустіть двигун.

При справному підсилювачі педаль гальма після пуску двигуна має піти вперед. Якщо цього не відбувається, перевірте герметичність під'єднань шланга до впускного колектора та підсилювача, оскільки ослаблення кріплень викликає підсмоктування повітря та різко знижує ефективність роботи підсилювача. Якщо після цього несправність не усунеться, звертайтеся на станцію технічного обслуговування.

Для нормальної роботи вакуумного підсилювача педаль приводу повинна торкатися наконечника вимикача сигналу гальмування, що забезпечується обертанням штовхача при відпущеній контргайці. При цьому зазор між регулювальним штоком вакуумного підсилювача і поршнем повинен бути 0,3-0,9 мм, виступання штока вакуумного підсилювача за привалочну поверхню має бути 1,25 мм-0,2 мм.

Педаль та привід ножного гальма з вакуумним підсилювачем:

1. Головний гальмівний циліндр.
2. Поршень.
3. Вакуумний підсилювач гальм.
4. Підштовхувач вакуумного підсилювача.
5. Контргайка штовхача.
6. Педаль зчеплення.
7. Наконечник.
8. Контргайки.
9. Вимикач сигналу гальмування.
10. Педаль гальма.
11. Вилка штовхача.
12. Контргайки. 
13. Трос зчеплення.
14. Толкач.

Гальмо стоянки

Гальмо стоянки:

1. Кнопка.
2. Важіль.
3. Чохол захисний.
4. Трос.
5. Вирівнювач.
6. Гайка регулювальна.
7. Наконечник троса.
8. Планка розтискна.
9. Оболонка троса.
10. Важіль розтискний.
11. Контргайка.

Через кожні 15 000 км пробігу перевіряйте та за необхідності регулюйте хід важеля гальма стоянки.

Автомобіль з повною масою повинен утримуватися на ухилі 250 ‰ (проміле) при переміщенні важеля на 4~5 клацань.

Якщо цього немає, то:

• переведіть важіль 2 у крайнє положення (нижнє) і підніміть вгору на один-два зубці сектора;
• притримуючи ключем за квадрат наконечник троса 7 і повертаючи регулювальну гайку 6, натягніть троси 4;
• перевірте легкість переміщення троса за вирівнювачем 5, при необхідності змастіть трос;
• перевірте, чи залишається автомобіль у загальмованому стані при переміщенні важеля на 4-5 клацань.

Незалежно від витяжки троса хід важеля може збільшуватися за рахунок зносу накладок гальмівних колодок та автоматичного зсуву їх у бік барабана. У цьому випадку слід зняти гальмівні барабани та переставити розтискні планки 8 на проріз А зі збільшеною відстанню.

Якщо після перестановки планок гальмування відбувається при повороті важеля на 2~3 клацання, необхідно послабити натяжку троса, відвернувши гайку регулювання 6.

Щоб гальмівні колодки не примерзли до барабанів після руху але мокрим дорогам при різких коливаннях температур, не затягуйте гальмо стоянки при стоянці на відкритому майданчику або в неопалюваному гаражі, не просушивши гальма плавними гальмуваннями при русі до стоянки.

Для запобігання попаданню вологи в оболонки троса 9 слід зрушити з наконечників захисні гумові чохли 3, закласти в них мастило Літол-24 і встановити на місце.

Через кожні 60 000 км пробігу або 4 роки експлуатації проробіть операції, рекомендовані після пробігу 15 000 км, а також замініть гальмівну рідину свіжою, попередньо розібравши колісні гальмівні циліндри та промив гідропривод. Випресовувати пружинні кільця з циліндрів задніх коліс при цьому не слід.

Очистіть манжети, поршеньки та циліндри від опадів і промийте їх у денатураті чи гальмівній рідині, звернувши особливу увагу на цілість манжет. Продуйте систему.

При складанні змастіть манжети і поршеньки гальмівною рідиною і встановіть їх у циліндри кожен на своє місце, тобто вставте в кільце і поверніть на 90°.

Для запобігання іржавінню внутрішніх поверхонь циліндрів відкриту поверхню дзеркала циліндра між поршнями і захисними чохлами змастити мастилом, що складається з суміші воску і рицинової оливи в рівній пропорції. Шар мастила – близько 0,5 мм.

Перевірте затягування болтів кріплення щитів гальм до задньої підвіски, а також кріплення колісних гальмівних циліндрів до щитів, кріплення головного гальмівного циліндра до кузова.

Перевірте стан трубопроводів, вони не повинні мати вм'ятин і тріщин, і розташовуватися поблизу гострих кромок або деталей, які можуть їх пошкодити.

Електроустаткування

При ремонті електрообладнання на автомобілі вимикати акумулятор.

Після ремонту та усунення дефектів обов'язково перевірити систему електроустаткування.

Під час перевірки електрообладнання на двигуні відключати акумуляторну батарею категорично забороняється.

Обслуговування електронних систем необхідно проводити лише на станціях технічного обслуговування із застосуванням спеціальної діагностичної апаратури.

Акумуляторна батарея

Через кожні 15 000 км пробігу або щорічно перевіряйте чистоту та надійність кріплення клем та затискачів та змащуйте їх після зачистки технічним вазеліном ВТВ-1.

При нечастих випадках ненадійного пуску двигуна батарею зніміть з автомобіля і поставте на підзарядку. Конструкція батареї передбачає контроль рівня та щільності електроліту. Для цього слід гострим предметом підчепити планку 2 і вийняти її з кришки корпусу 1, а потім відвернути пробки 3. Електроліт повинен торкатися індикатора 4. Щільність електроліту перевіряється ареометром.

Акумулятор:

1. Кришка корпусу.
2. Планка.
3. Корок.
4. Індикатор рівня.

Залежно від кліматичного району, в якому експлуатується автомобіль, густина електроліту повинна відповідати даним наступної таблиці.

Якщо температура електроліту не відповідає 15°С, користуйтеся наступною таблицею поправок до показання ареометра.

Батарея розряджену більш ніж на 25% узимку та на 50% влітку, експлуатувати не можна. Така батарея вимагає заряджання та з'ясування причин падіння її ємності.

Не залишайте клему дроту на поверхні батареї.

З припиненням експлуатації автомобіля на більш тривалий час (більше місяця), особливо в зимовий час, зніміть батарею з автомобіля, повністю зарядіть і зберігайте по можливості в сухому прохолодному приміщенні. Під час зберігання щомісяця перевіряйте щільність електроліту та за потреби заряджайте батарею. Зберігати батарею в розрядженому стані неприпустимо, оскільки це призведе до сульфатації пластин та повної втрати її працездатності.

Генератор

Через кожні 15 000 км пробігу, а на новому автомобілі після пробігу перших 5 000 км, перевіряйте натяг ременя приводу генератора.

Перевірка натягу ременя приводу генератора:

1. Гайка.
2. Планка.
3. Генератор.
4. Шків приводу генератора.
5. Ремінь.
6. Болт шарнірного кріплення генератора.
7. Шків на колінчастому валу.

А. Прогин.

В. Ослаблення.

Г. Натяжка.

Нормальний прогин А повинен бути в межах 8~10 мм при зусиллі 80~100 Н (8...10 кгс).

Для збільшення натягу ременя:

• відпустіть кріплення 1 та 6 генератора 3 до натяжної планки 2 до кронштейна;
• зсуньте генератор убік від двигуна, затягніть кріплення 1 і перевірте натяг ременя.

Уникайте надмірного натягу ременя, щоб не викликати підвищення навантажень, що діють на підшипники генератора.

Досягніть нормального натягу ременя і остаточно затягніть кріплення 1 і 6.

Через кожні 60 000 км пробігу, а при експлуатації автомобіля на брудних і запилених дорогах через кожні 30 000 км продуйте генератор сухим стисненим повітрям, перевірте надійність штекерних з'єднань, стан щіток і контактних кілець. Щітки, зношені заввишки до 10 мм, замініть на нові. Акуратно зачистіть контактні кільця шліфувальною шкіркою. Щітки повинні вільно переміщатися у щіткотримачах і не мати сколів.

Стартер

Через кожні 60 000 км пробігу зніміть стартер, розберіть, очистіть від бруду та абразивного зношування щітки та колектор, огляньте деталі.

Робоча поверхня торцевого колектора має бути гладкою і мати значних слідів підгоряння. При необхідності протріть колектор серветкою, трохи змоченою в бензині, а потім зачистіть дрібнозернистою абразивною шкіркою.

Щітки повинні вільно пересуватися в щіткотримачах і бути не менше ніж 9 мм за висотою. За необхідності замініть новими, попередньо притерши до колектора. Якщо спостерігаються порушення в роботі тягового реле, розберіть його і зачистіть контакти, що підгоріли.

Очистіть і змастіть моторним маслом втулки валу якоря в кришках, шестерню включення, а поводкове кільце приводу мастилом Літол-24.

У процесі експлуатації слід також періодично перевіряти затягування гайок кріплення стартера, проводів до клем.

Регулювання фар

Через кожні 30 000 км пробігу, а на новому автомобілі після пробігу перших 2 000 км перевіряйте та за необхідності регулюйте напрямок світлових пучків фар.

На автомобілі встановлені фари з асиметричним розподілом ближнього світла, що мають різку межу між світлою і темною зонами і дозволяє при правильному регулюванні фар знижувати сліпучу дію на водіїв зустрічних автомобілів.

Для регулювання фар:

• Поставте повністю заправлений та споряджений автомобіль із навантаженням 75 кг на сидіння водія та з нормальним тиском повітря у шинах на горизонтальний майданчик на відстані 5 м від білого екрану, розташованого в тіні. Екраном може бути світла стіна будинку.

Розміри екрана для налаштування фар

• Накресліть на екрані осьову лінію 0 та симетрично їй лінії Л та П розташовані в площинах, що проходять через центри фар. На висоті Н, що відповідає відстані центрів фар від підлоги, нанесіть лінію 1, а нижче за неї на 50 мм — лінію 2.

Версії з прямокутними фарами

Вид на фару з відсіку:

1. Ковпак захисний.
2. Розсіювач.
3. Патрон стоянкового лампи.
4. Контакт «маси».
5. Контакт ближнього світла.
6. Контакт далекого світла.
7. Цоколь лампи.
8. Пружинні фіксатори лампи.
9. Рукоятка коректора фари.

А. Гвинт регулювання фари у горизонтальній площині.

B. Гвинт регулювання фари у вертикальній площині.

Г. Гвинт регулювання фари по діагоналі

• Встановіть рукоятки 9 коректорів обох фар у нульове положення, повернувши їх до упору вліво.
• Увімкніть ближнє світло фар і, по черзі закриваючи кожну фару, перевірте розташування світлотіньової межі А на екрані. Вона повинна проходити лінією 2, а похилі відрізки виходити з точок Е.
• Якщо межа світлової плями не відповідає зазначеній, фара має гвинти А, В та Г для її переміщення.

Для переміщення фари в горизонтальній площині ліворуч-праворуч - обертайте гвинт А або гвинти В і Г; у вертикальній площині - обертайте гвинт або гвинти А і Г; по діагоналі - обертайте гвинт Г.

Примітка
- Зважаючи на те, що фара має пластмасовий козирок, при регулюванні бажано домагатися рівномірного зазору між оптичним елементом фари і краєм козирка.
- Залежно від завантаження автомобіля напрямок світлового потоку фар змінюється по вертикалі вгору, що може спричинити .сліплення водіїв зустрічних автомобілів, особливо при користуванні далеким світлом.
- При тривалому русі по трасі з далеким світлом залежно від завантаження робіть зміну напрямку світла фар за допомогою рукояток 9 коректорів. Повертанням за годинниковою стрілкою світловий потік знижується.

Версії із блок-фарами

Вид на блок-фару від моторного відсіку:

1. Покажчик поворотів.
2. Патрон лампи габаритного світла.
3. Утримувач лампи.
4. Лампи ближнього та далекого світла.
5. Колодка.
6. Ковпак.
7. Корпус.
8. Приймач гідрокоректора. А, В. Гвинти регулювання фари відповідно у горизонтальному та вертикальному напрямках.

• Встановіть рукоятку гідрокоректора блок-фар у нульове положення.
• Увімкніть ближнє світло фар і по черзі, закриваючи кожну фару, перевірте розташування світлотіньової межі А (мал.56) на екрані. Вона повинна проходити по лінії 2, а похилі відрізки виходити з точок К. Якщо межа світлової плями не відповідає зазначеній, її коригування здійснюйте гвинтами А та В.

При тривалому русі, особливо трасі з далеким світлом, залежно від навантаження можна змінювати напрям світла фар за допомогою рукоятки гідрокоректора, що знаходиться на панелі приладів.

Заміна ламп

Для заміни ламп у фарі зніміть колодки з цоколя лампи, потім захисний захисний ковпак, відіжміть пружинні фіксатори і виведіть їх з зачеплення, вийміть лампу за цоколь.

Попередження!
При встановленні нової галогенної лампи АКГ12-60 + 50 (Н4) неприпустимо брати голими пальцями за скляну колбу, оскільки жир від пальців, залишений на колбі, призведе до її швидкого перегорання. У разі забруднення колби її слід протерти ватою, змоченою спиртом. Лампу стоянкового світла міняйте, вийнявши патрон у зборі з лампою.
Щоб замінити лампу покажчиків повороту, слід вивернути два гвинти кріплення розсіювача та зняти його. Лампу виймайте з патрона легким натисканням на неї та поворотом проти годинникової стрілки. Після встановлення нової лампи увімкніть вказівник та перевірте її горіння, а потім приступіть до закріплення розсіювача. Зверніть увагу на цілість та укладання ущільнювача. Затягуйте гвинти обережно, не докладаючи великого зусилля до викрутки.
Заміну ламп у задніх ліхтарях робите також при знятих розсіювачах.
Для заміни лампи в плафоні освітлення салону обережно потягніть на себе плафон, який утримується у виїмці двома пружинами, після чого вийміть лампу.
Заміну лампи, що перегоріла, в комбінації приладів виконуйте після зняття комбінації приладів з панелі, для чого від'єднайте трос приводу спідометра, відверніть чотири гвинти кріплення комбінації приладів і подайте її на себе. Патрон із лампою виймається шляхом його повороту проти годинникової стрілки. Вийміть лампу з патрона. На новій лампі слід загнути контакти вздовж колби та вставити її в патрон так, щоб забезпечити надійний контакт.

Примітка
Блок-фари мають галогенні лампи, взаємозамінні з лампами для прямокутних фар.

Заміна ламп у блок-фарах здійснюється таким чином:

• Щоб замінити лампи, поверніть кришку до упору та зніміть її. Зніміть колодку. Злегка притиснувши патрон, поверніть його вправо та зніміть. Вийміть лампу.
• Щоб замінити лампу габаритного світла, вийміть із розсіювача патрон у зборі з лампою, поверніть її проти годинникової стрілки та вийміть із патрона.
• Заміну лампи у ліхтарі переднього покажчика повороту виконуйте, знявши розсіювач.

Лампи на автомобілі

Кузов

Через кожні 30 000 км пробігу або за потреби змащуйте такі вузли:

• замкові свердловини дверей: влітку — графітом у порошку, взимку — гальмівною рідиною;
• фіксатори та сухарі замків дверей, обмежувачі відчинення дверей, санки передніх сидінь - мастилом Літол-24;
• осі роторів замків дверей та шарніри зовнішніх ручок - моторним маслом, накапавши по дві-три краплі на шарнір.

Через кожні 30 000 км пробігу перевіряйте та при необхідності підтягуйте деталі кріплення різних вузлів та агрегатів до кузова, включаючи кріплення капота, двері задка, санок сидінь, ременів безпеки, дверей.