Процедуры технического обслуживания ЗАЗ-Таврия / Славута / Дана

Процедуры технического обслуживания

Двигатель

Контроль, заправка и замена масла в картере двигателя

При проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3...5 мин после остановки прогретого двигателя или на холодном неработающем.

Уровень масла в картере контролируется указателем на котором нанесены риски минимального и максимального уровня масла.

Вынув из трубки указатель, протрите его чистой салфеткой, установите на место, снова выньте, расположите горизонтально и по положению масляной пленки относительно меток определите уровень. Уровень следует поддерживать вблизи верхней метки.

Категорически запрещается работа двигателя с уровнем масла ниже нижней метки. Излишнее количество масла приводит к увеличенному нагарообразованию, закоксовыванию поршневых колец, забрызгиванию маслом свечей, нарушению вентиляции картера и попаданию масла в фильтрующий элемент воздухоочистителя.

Горловина для заправки двигателя маслом, указатель уровня масла и пробка для слива масла:

1. пробка маслозаливной горловины;
2. указатель уровня масла;
3. пробка для слива масла.

Масло заливается в картер через маслозаливную горловину, расположенную на крышке головки цилиндров. При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой.

Слив масла производите после хорошего прогрева двигателя через отверстие в нижней части картера, предварительно сняв крышку маслозаливной горловины, отвернув пробку и сняв прокладку. После слива масла рекомендуется при обнаружении липких смолистых отложений на коромыслах, крышке и других деталях, промыть систему смазки двигателя, для чего заверните сливную пробку, залейте 2,5...2,75 л моющего масла ВНИИНП-ФД и дайте двигателю поработать с минимальной частотой вращения коленчатого вала на режиме холостого хода в течение 10 мин. Затем промывочное масло слейте, замените масляный фильтр и залейте 3,45 л чистого свежего масла в соответствии с сезоном.

Масляный фильтр (вид снизу автомобиля)

Масляный фильтр унифицирован с фильтром от двигателя автомобиля ВАЗ-2105. Фильтр отворачивается без значительного усилия. При возникновении затруднений с его отворачиванием следует воспользоваться специальным приспособлением, состоящим из плотно охватывающего корпус фильтра хомута и рукоятки.

При установке нового фильтра убедитесь в исправности уплотнительного кольца, чистоте плоскостей, совместите фильтр с резьбовым штуцером, заверните его руками, а после касания прокладки доверните еще на ¾ оборота.

Если после пуска прогретого двигателя контрольная лампа давления масла гаснет через 7... 10 с, то это свидетельствует о неисправности дренажного клапана масляного фильтра. Такой фильтр рекомендуется заменить, не дожидаясь очередной смены масла в двигателе.

Регулировка зазоров в механизме привода клапанов

Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов производится после пробега новым автомобилем первых 2 000 км и далее регулярно. Кроме того, зазоры необходимо проверить и в том случае, если появятся посторонние звуки в клапанном механизме. Нормальная величина зазора между наконечником и торцом стержня клапана, замеряемая щупом на холодном двигателе, составляет 0,15± 0,025 мм для впускных и 0,3 ±0,03 мм для выпускных клапанов.

На новом двигателе перед выполнением этой операции проверьте и подтяните крепления головки блока цилиндров. Болты головки затягивайте на холодном двигателе с равномерным усилием с моментом 76...86 Н·м (7,6...8,6 кгс·м), придерживаясь порядка, указанного на рисунке.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Если при замерах обнаружится несоответствие зазора, его необходимо отрегулировать, т. к. и заниженная, и завышенная величина зазора ухудшает работу двигателя и возникает опасность обгорания седел и клапанов.

Ввиду того, что на двигателе отсутствует храповик, проворачивание коленчатого вала выполняйте за переднее колесо, предварительно установив автомобиль на стояночный тормоз, поддомкратив его и включив четвертую или пятую передачу.

Под кузов необходимо обязательно установить подставку.

Поворачивать коленчатый вал можно также за шкив распределительного вала специальным приспособлением, предварительно вывернув свечи зажигания.

Регулировку зазоров следует выполнять в такой последовательности:

• Установите поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия, при этом метка на шкиве коленчатого вала должна совместиться с установочным болтом, или риска ВМТ на шкиве коленчатого вала совпадать с меткой ВМТ на кожухе, а бегунок (ротор датчика-распределителя) должен находиться против электрода крышки с цифрой 1. В этом положении регулируется зазор в выпускном клапане третьего цилиндра.

Привод распределительного вала и водяного насоса:

1. Наружный кожух.
2. Ведомый шкив распределительного вала.
3. Плоскозубчатый ремень.
4. Шкив водяного насоса.
5. Ведущий шкив.
6. Шкив привода генератора.
7. Ремень привода генератора.
8. Упор наружного кожуха.
9. Болты.
10. Пружина.
11. Натяжной ролик.

А и Д – стрелки-штыри.
В – метка ВМТ на ведущем шкиве.
С метка ВМТ на шкиве привода генератора (сверленное гнездо).
Е – метка ВМТ на шкиве распределительного вала.
Г – риска ВМТ на шкиве.
П, О, Н – дополнительные метки.

• Ослабьте гайку регулировочного винта на коромысле и, вращая ключом М9811-288 регулировочный винт, предварительно установив между наконечником и стержнем клапана соответствующий щуп, установите необходимый зазор. Во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием. Удержав ключом винт, затяните гайку и снопа проверьте зазор.
• После регулировки зазора в выпускном клапане третьего цилиндра последовательно проворачивайте коленчатый вал на 180° и регулируйте зазоры, соблюдая очередность, указанную в таблице.

Регулировка зазоров в механизме привода клапанов:

1. Маслоотражательный колпачок клапана.
2. Клапан.
3. Наконечник регулировочного винта.
4. Винт регулировочный.
5. Гайка.
6. Ось коромысел.
7. Коромысло.
8. Головка блока цилиндров.
9. Кулачок распределительного вала. I, II, III, IV – номера цилиндров. 1-8 – номера клапанов по порядку. А - зазор

Порядок регулировки зазоров в механизме привода клапанов

Натяжение плоскозубчатого ремня привода газораспределения

Для натяжения ремня:

• снимите наружный кожух 1 (рис. «Привод распределительного вала и водяного насоса»);
• ослабьте болты 9 крепления кронштейна натяжного ролика 11 и медленно в натяг проверните коленчатый вал в направлении его вращения 2...3 раза.

В положении, когда ведущая ветвь ремня будет максимально натянута и полностью открыт один из клапанов, надежно затяните болты крепления кронштейна и установите наружный кожух. После пробега каждых 60 000 км следует заменить ремень.

Для замены ремня:

• уменьшите натяжение ремня 7 привода генератора и снимите его;
• снимите наружный кожух 1, отверните снизу два болта и снимите упор 8 наружного кожуха;
• ослабьте болты 9 крепления кронштейна натяжного ролика и снимите изношенный ремень;
• проверните коленчатый вал в положение ВМТ такта сжатия в первом цилиндре, при этом метка С на шкиве 6 привода генератора должна располагаться против стрелки-штыря А, а метку Е на ведомом шкиве 2 распределительного вала совместите со стрелкой-штырем Д;
• не изменяя положение ведущего 5 и ведомого 2 шкивов газораспределения, оденьте новый плоскозубчатый ремень и натяните его. Проворачивая коленчатый вал двигателя, проверьте совпадение метки Е и стрелки-штыря Д при совмещении метки С и стрелки-штыря А;
• если метки не совпадают, повторите операцию по установке ремня;
• если шкив привода генератора снят, установка газораспределения производится по метке В на ведущем шкиве 5 совмещением ее со стрелкой штырем А;
• затяните болты 9, установите упор 8 наружного кожуха, наружный кожух 1, наденьте ремень 7 и натяните его в соответствии с рекомендациями, приведенными в разделе "Регулировка натяжения ремня привода генератора";
• проверьте правильность установки момента зажигания.

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя

Проверка компрессии для суждения о давлении в цилиндрах в конце такта сжатия производится компрессиметром.

Перед измерением надо проверить правильность зазора в клапанах и, при необходимости, отрегулировать.

Компрессию в цилиндрах двигателя замеряют на прогретом двигателе, поэтому целесообразно производить замер сразу после очередной поездки на автомобиле.

Для проведения измерения выверните свечи зажигания и полностью откройте воздушную и дроссельные заслонки карбюратора (в карбюраторных двигателях).

После этого вставьте резиновый наконечник компрессиметра в отверстие свечи первого цилиндра, плотно прижмите наконечник к кромке отверстия, создавая уплотнение и вращая коленчатый вал двигателя стартером до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться (но не более 10... 15 с).

При этом аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена с тем, чтобы обеспечить вращение коленчатого вала двигателя с частотой вращения не менее 300 об/мин, но не более 400 об/мин.

Записав величину максимального давления в цилиндре, выпускают воздух из компрессиметра и после возвращения его стрелки в нулевое положение проверяют компрессию поочередно в остальных цилиндрах.

Замеренная величина компрессии в цилиндрах нормально работающего двигателя должна быть не ниже 0,9 МПа (9 кгс/см²) и не должна отличаться более, чем на 0,1 МПа (1 кгс/см²).

Полученная величина компрессии существенно зависит от теплового состояния двигателя и от частоты вращения коленчатого вала во время замера.

Поэтому к замеру компрессии прибегают для уточнения причины ранее обнаруженного дефекта, но сама полученная величина компрессии не может служить основанием для ремонта двигателя.

При обнаружении падения мощности двигателя замер компрессии может указать цилиндр, в котором величина компрессии будет значительно занижена и в нем можно предполагать неисправность: неплотная посадка головок клапанов к седлам, поломка или пригорание поршневых колец, плохое уплотнение между торцом цилиндра и головкой цилиндров. Для уточнения причины неисправности заливают в цилиндр 15...20 см³ чистого масла для двигателя и вновь замеряют компрессию. Более высокие показатели компрессиметра в этом случае чаще всего свидетельствуют о пригорании поршневых колец. Если же величина компрессии остается без изменения, то это указывает на неплотное прилегание головок клапанов к их седлам или на плохое уплотнение между торцом цилиндра и головкой.

Причина недостаточной компрессии может быть выявлена также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого, сняв с компрессиметра резиновый конический наконечник и присоединив к нему шланг компрессора, вставляют наконечник в свечное отверстие и подают в него воздух под давлением до 0,4 МПа (4 кгс/см²).

Для предотвращения проворачивания коленчатого вала двигателя нужно включить четвертую или пятую передачу и затормозить автомобиль ручным тормозом.

Выход (утечка) воздуха через впускной коллектор укажет о неплотности впускного клапана, через глушитель - выпускного клапана, через маслозаливную горловину или трубку маслоизмерительного щупа - на чрезмерный зазор в стыках поршневых колец, неплотное прилегание колец к зеркалу цилиндров, поломку перемычек между кольцами в поршнях или поломку поршневых колец.

При повреждении прокладки головки цилиндров пузырьки воздуха будут выходить через горловину расширительного бачка или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

Система питания двигателей МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-3011

Замена воздушного фильтра двигателя МеМЗ-245

Воздушный фильтр двигателя МеМЗ-245:

1. гайка;
2. шайба;
3. крышка;
4. фильтрующий элемент;
5. патрубок;
6. перегородка;
7. корпус,
8. шланг отсоса картерных газов в воздухоочиститель;
9. шланг отсоса картерных газов в карбюратор;
10. патрубок приема теплого воздуха;

А – стрелка на крышке.

Для замены фильтрующего элемента 4 необходимо:

• отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи;
• отвернуть три гайки 1, снять шайбы 2 и крышку 3.

Для лучшего смесеобразования в зависимости от сезона эксплуатации конструкция воздухоочистителя предусматривает забор воздуха летом со стороны радиатора, а зимой – от выпускного коллектора. Это достигается установкой перегородки 6 крышки 3 против патрубка 10 летом или патрубка 5 зимой. На местоположение перегородки указывает стрелка А, нанесенная на крышке.

Установку воздушного фильтра производить в обратном порядке.

Замена воздушного фильтра двигателей МеМЗ-2457 и МеМЗ-3011

Воздушный фильтр двигателей МеМЗ-2457 и МеМЗ-3011:

1. крышка;
2. винты;
3. винты; 
4. канавки;
5. рычаг заслонки;
6. канавки;
7. шланг отсоса картерных газов в воздухоочиститель;
8. штуцер отсоса картерных газов в карбюратор;
9. фильтрующий элемент;
10. корпус;
11. гайка;
12. шайба;
13. защелка;
14. прокладка;
15. шланг забора теплого воздуха;
16. втулка амортизационная;
17. заборник холодного воздуха.

Для снятия воздушною фильтра необходимо;

• отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи;
• расфиксировать четыре защелки, которыми крышка крепится к корпусу;
• снять крышку;
• окрутить три винта – дна винта в центре крышки воздушного фильтра и один винт по центру крышки головки цилиндров, и снять их вместе с шайбами;
• освободить выступ в передней части крышки воздушного фильтра от пружинного фиксатора на нижней крышке зубчатого ремня и снять крышку;
• вынуть фильтрующий элемент и отсоединить шланг вентиляции картера на малых оборотах от штуцера на карбюраторе, ослабив хомут шланга;
• ослабив хомут на штуцере крышки головки цилиндров шланга вентиляции картера, снять шланг с этого штуцера;
• ослабить винт на хомуте шланга забора теплого воздуха; снять шланг;
• открутить гайки, соединяющие воздушный фильтр и карбюратор и снять корпус воздушного фильтра, освободив при этом выступ заборника теплого воздуха от фиксатора на нижнем кожухе зубчатого ремня.

Установку воздушного фильтра производить в обратном порядке.

Замена воздушного фильтра двигателей МеМЗ-246 и МеМЗ-3071

Воздушный фильтр двигателей МеМЗ-246 и МеМЗ-3071:

1. защелки пружинные крышки;
2. крышка воздушного фильтра;
3. фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Для снятия воздушною фильтра необходимо;

• отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи;
• расфиксировать две защелки, которыми крышка крепится к корпусу;
• снять крышку;
• извлечь фильтрующий элемент.

Установку воздушного фильтра производить в обратном порядке.

Вентиляция картера двигателя

Через каждые 30000 км пробега очищайте и промывайте бензином шланги вентиляции картера.

Фильтр тонкой очистки топлива

Фильтр подлежит замене после пробега первых 2 000 км, а затем через каждые 15 000 км пробега. Признаком засорения фильтра является подергивание двигателя во время работы.

При установке нового фильтра обращайте внимание на стрелку, нанесенную на его корпусе — она должна быть направлена к топливному насосу.

Выполняя эту операцию, примите меры предосторожности, чтобы бензин не попал на узлы в моторном отсеке, а также была обеспечена герметичность соединений.

Бензиновый насос

Регулировка производительности бензинового насоса:

1. Рычаг заполнителя.
2. Штанга.
3. Прокладка.
4. Проставка.
5. Прокладка регулировочная.
6. Корпус привода.
7. Кулачок привода.

А. Величина выступания штанги (должна быть 3,2…4,3 мм).

Через каждые 30 000 км пробега очистите от загрязнения крышку и сетчатый фильтр. Следите за герметичностью бензопроводов, исправностью диафрагмы и клапанов насоса. Снимать и разбирать насос рекомендуется лишь после выявления необходимости замены его деталей. При снятии насоса проследите за сохранностью прокладок.

В случае замены прокладок 3 и 5 или проставки 4 необходимо регулировочными прокладками 5 обеспечить нормальную работу и производительность насоса.

Перед установкой насоса установите проставку 4 с прокладками 3 и 5 на шпильки корпуса и, закрепив их, поверните коленчатый вал до максимального выступания штанги 2. При этом штангу следует прижимать к кулачку 7 привода насоса. Штанга 2 должна выступать (размер А) над прокладкой 3 на 3,2...4,3 мм.

Карбюратор

Через каждые 30000 км пробега, а на новом автомобиле после пробега первых 2 000 км промойте бензином и продуйте сжатым воздухом топливный фильтр и жиклеры карбюратора. Для доступа к топливному фильтру карбюратора отверните пробку.

Очистку калиброванных отверстий жиклеров проводите заостренной деревянной палочкой (спичкой), смоченной ацетоном. Не допускается для этого использовать проволоку, даже мягкую, чтобы не нарушить размеры и чистоту обработки этих отверстий.

Пробки и винты затягивайте плотно, не допуская подтекания бензина. Проверьте и при необходимости отрегулируйте уровень топлива в поплавковых камерах, для чего снимите крышку карбюратора. Выкручивая и закручивая жиклеры, остерегайтесь повреждения резьбы в отверстиях.

Необходимый для нормальной работы карбюратора уровень топлива обеспечивается правильной установкой исправных элементом запорного устройства.

Правильность установки поплавка проверьте калибром, для чего установите его перпендикулярно крышке, которую держите горизонтально поплавками вверх.

Между калибром по контуру и поплавками должен быть зазор не более 1 мм.

При необходимости отрегулируйте подгибанием язычка и рычагов поплавка. При этом опорная поверхность язычка должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана и не должна иметь вмятин и забоин.

Установка уровня топлива в карбюраторе:

1. поплавок;
2. крышка карбюратора;
3. прокладка;
4. калибр для проверки положения поплавков;
5. игольчатый клапан.

Самостоятельно частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода допускается регулировать только винтом 2 количества смеси (см. рисунок ниже). Винтом 1 качества смеси с контролем токсичности отработавших газов карбюратор регулируют только на станции технического обслуживания.

Регулировочные винты карбюратора:

1. Винт качества смеси.
2. Винт количества смеси.

Регулировку проводите на прогретом двигателе с отрегулированными зазорами в механизме привода клапанов и правильно установленным зажиганием. Минимальная частота вращения на холостом ходу должна быть 700...950 об/мин.

После регулировки резко нажмите на педаль привода дроссельной заслонки и быстро отпустите ее. Двигатель должен без провалов и перебоев увеличить частоту вращения, а при резком отпускании педали перейти на минимальную частоту вращения и не заглохнуть. Если двигатель глохнет, несколько увеличьте частоту вращения.

Если автомобиль эксплуатируется в зонах с повышенной запыленностью, операцию по промывке и продувке деталей карбюратора выполняйте через 15 000 км пробега.

Система снижения токсичности отработанных газов

Схема системы снижения токсичности отработавших газов:

1. Клапан электромагнитный ЭПХХ.
2. Крышка карбюратора (фрагмент).
3. Воздушный жиклер главный и трубка эмульсионная главной дозирующей системы первичном камеры.
4. Канал эмульсионный системы холостого хода.
5. Канал топливный системы холостого хода.
6. Канал главный топливный первичной камеры.
7. Корпус.
8. Штуцер отбора разрежения в вакуум-корректор датчика-распределителя зажигания.
9. Винт качества смеси.
10. Батарея аккумуляторная.
11. Выключатель зажигания.
12. Блок управления экономайзером холостого хода.
13. Катушка зажигания.
14. Датчик-распределитель зажигания.
15. Коммутатор электронный.
16. Штуцер подогрева смесительных камер.
17. Винт количества смеси (регулировка открытия дроссельной заслонки первичной камеры).
18. Заслонка дроссельная первичной камеры.
19. Контакт.
20. Рычаг контактный.
21. Заслонка дроссельная вторичной камеры.
22. Корпус (фрагмент).
23. Диффузор вторичной камеры.
24. Распылитель ускорительного насоса.
25. Заслонка воздушная.
26. Диффузор первичной камеры.
27. Жиклер воздушный системы холостого хода.
28. Канал воздушный системы холостого хода.
29. Канал пускового устройства.

Система снижения токсичности отработавших газов снижает расход топлива на определенных режимах работы двигателя. В данную систему входят бесконтактная система зажигания, система управления экономайзером принудительного холостого хода и карбюратор. Техническое обслуживание системы должно проводиться только на станции технического обслуживания.

Тросовый привод управления карбюратором

Тросы помещаются в оболочках.

Передний наконечник оболочки троса привода дроссельных заслонок крепится регулировочными гайками в кронштейне на двигателе.

Трос соединяется с сектором управления дроссельными заслонками через ролик. При полностью закрытых дроссельных заслонках трос должен быть натянут. При этом педаль привода дроссельных заслонок должна находиться в крайнем верхнем положении.

Натяжение обеспечивается регулировочными гайками наконечника.

Оболочка тяги воздушной заслонки крепится на кронштейне карбюратора так, чтобы ее конец был на расстоянии 35±2,5 мм от кронштейна.

Затяжка болта крепления тяги к рычагу управления воздушной заслонкой должна производиться при полностью открытой заслонке и утопленной рукоятке управления. При этом торец рукоятки не должен доходить до гайки кронштейна на 3...6 мм.

Периодически с увеличением усилия перемещения или заеданий в приводах следует смазать ось ролика моторным маслом, а трос и тягу —смазкой Литол-24.

Система охлаждения

Схема системы охлаждения двигателя:

1. Радиатор.
2. Термовыключатель электровентилятора охлаждения радиатора.
3. Электровентилятор.
4. Сливной кран радиатора.
5. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
6. Водяной насос.
7. Двигатель.
8. Впускная труба.
9. Пробка расширительного бачка.
10. Расширительный бачок.
11. Сливная пробка двигателя.
12. Кран радиатора отопителя.
13. Радиатор отопителя.
14. Термостат.

А. Путь жидкости при открытом термостате (двигатель горячий).
В. Путь жидкости при закрытом термостате (двигатель холодный).

Примечание
Система охлаждения двигателя с электронным управлением аналогична системе охлаждения карбюраторного двигателя за исключением:
- отсутствует датчик включения вентилятора радиатора (эту функцию осуществляет контроллер);
- вместо подогрева пускового устройства карбюратора осуществляется подогрев корпуса дроссельной заслонки.

Система охлаждения двигателя заполняется специальной низкозамерзающей жидкостью ТОСОЛ А-40.

Уход за системой охлаждения заключается в периодической проверке уровня жидкости в расширительном бачке, который должен быть всегда вблизи риски 3. Проверку производите только на холодном двигателе. Если уровень жидкости находится ниже риски 4, добавьте в расширительный бачок ту же жидкость. Если жидкость приходится часто доливать, проверить герметичность системы и устранить неисправность.

В тех случаях, когда уровень жидкости постоянно понижается и приходится часто ее доливать, проверьте герметичность системы охлаждения и устраните неисправность.

Бачок расширительный:

1. Пробка с клапанами в сборе.
2. Бачок.
3. Риска максимального уровня жидкости.
4. Риска минимального уровня жидкости.

При отсутствии жидкости ТОСОЛ А-40 в систему можно добавлять чистую воду (только в случае крайней необходимости):

• охладите двигатель и снимите пробку с расширительного бачка;
• долейте в расширительный бачок воды столько, чтобы ее уровень стал вблизи верхней риски, и поставьте на место пробку.

В холодное время года после добавления воды в систему охлаждения перед началом движения прогрейте двигатель, чтобы жидкости перемешались. Имейте в виду, что при добавлении воды в систему температура замерзания смеси повышается, и поэтому при первой же возможности выполните необходимый ремонт системы и залейте в нее соответствующую жидкость.

При использовании обычной водопроводной воды добавляйте в нее препарат «Автоантинакипин».

Через каждые три года или каждые 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) систему охлаждения промыть, а охлаждающую жидкость заменить новой.

Систему охлаждения промывайте следующим образом:

• заполните систему чистой водой, пустите двигатель, дайте ему поработать до прогрева радиатора и при работающем на режиме холостого хода двигателе слейте воду через сливные отверстия;
• остановите двигатель, охладите его, заполните снова систему чистой водой и повторите указанную выше операцию.

После промывки залейте в систему свежую охлаждающую жидкость.

Предупреждение!
На патрубках радиатора системы охлаждения двигателя при температуре охлаждающей жидкости в ней 40°С и выше, с целью исключения разрушения указанных патрубков недопустима подтяжка хомутов.

Насос водяной:

1. Винт-стопор.
2. Валик с подшипником в сборе.
3. Шкив приводной.
4. Контрольное отверстие.
5. Корпус.
6. Манжета уплотнительная.
7. Шайба уплотнительная.
8. Крыльчатка.
9. Блок цилиндров

Следует иметь в виду, что после длительной эксплуатации автомобиля и повышенного износа уплотнительной шайбы 7 самоподвижного сальника вала крыльчатки циркуляционного насоса системы охлаждения сальник утрачивает герметичность. Признаком неисправности сальника (приводящей к снижению уровня жидкости в бачке) является подтекание жидкости через сливное (контрольное) отверстие, расположенное в нижней части корпуса насоса. В таком случае надо разбирать насос и ремонтировать сальник. Ни в коем случае не закрывайте какой-либо пробкой сливное отверстие, т. к. просачивающаяся жидкость может повредить шарикоподшипники валика крыльчатки. В шарикоподшипники заложена смазка на весь положенный срок службы. Запрещается эксплуатация двигателя с подтеканием охлаждающей жидкости из водяного насоса. При попадании жидкости на зубчатый ремень привода распредвала может произойти обрыв зубьев на ремне и смещение фаз газораспределения двигателя.

Через каждые 60000 км пробега, а также в случае нарушения теплового режима двигателя (перегрев в нормальных условиях эксплуатации или длительный прогрев после пуска) проверяйте работу термостата.

Простейшая проверка может быть осуществлена на ощупь непосредственно на автомобиле. После пуска холодного двигателя при исправном термостате нижняя половина радиатора начинает нагреваться, когда стрелка указателя температуры жидкости установится между делениями 80 и 100 °С.

Система зажигания

Система зажигания двигателей МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МсМЗ-3011

Датчик-распределитель:

1. Крышка.
2. Контакт.
3. Разносчик.
4. Гайка.

Катушка зажигания без резистора. В процессе эксплуатации нужно оберегать катушку от механических повреждений.

Датчик-распределитель бесконтактный с датчиком импульсов, центробежным и вакуумным регуляторами опережения зажигания.

Через каждые 15000 км пробега снимите крышку 1 датчика-распределителя и тщательно протрите ее внутри и снаружи сухой чистой салфеткой или салфеткой, смоченной в бензине. Осмотрите крышку и разносчик 3. При необходимости очистите высоковольтные контакты 2 внутри крышки и разносчик. Проверьте нет ли заеданий контактного уголька. Проверьте надежность присоединения проводов низкого и высокого напряжения. Проверьте надежность посадки трубки вакуумного автомата на штуцере датчика и карбюратора.

Установку момента зажигания производите при совпадении метки на шкиве с меткой МЗ на кожухе плоскозубчатого ремня. При этом разносчик 3 должен находиться против электрода крышки распределителя, идущего к свече зажигания первого цилиндра в конце такта сжатия. Дальнейшую проверку и установку зажигания выполняйте с помощью специального проверочного устройства.

Схема бесконтактной системы зажигания двигателей МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-3011:

1. Свеча зажигания.
2. Датчик-распределитель.
3. Катушка зажигания.
4. Коммутатор.
5. Аккумуляторная батарея.
6. Замок зажигания (15/1 и 30 - клеммы замка).
7. Резистор.
8. Светодиод.
9. Клеммная колодка на датчике-распределителе.

Отсоедините штекерную колодку от датчика-распределителя 2. Отдельными проводами (на рисунке показаны штриховой линией) соедините клемму "-" на клеммной колодке 9 датчика-распределителя с "массой", а клемму "+" с клеммой Б катушки зажигания. К средней клемме присоедините проверочное устройство, состоящее из резистора 7 (5 кОм) и светодиода 8. Резистор подсоедините к клемме "+", светодиод – к средней клемме. Отпустите гайки крепления датчика-распределителя, включите зажигание и осторожно поверните корпус по часовой стрелке или против до момента вспышки светодиода. Остановите проворачивание точно в момент вспышки светодиода и затяните гайки 4. Проверьте присоединение проводов к свечам в порядке 1 – 3 – 4 – 2, считая их против часовой стрелки. Окончательную корректировку момента зажигания проведите на ходу с нагрузкой "водитель и пассажир".

Для исправной работы системы нужно тщательно следить за чистотой приборов и проводов высокого напряжения, чтобы не было повреждений защитных резиновых колпачков на проводах и следов окисления в местах соединении.

Для надежного пуска двигателя в холодное время года рекомендуется заменять свечи зажигания новыми даже в том случае, если они еще вполне работоспособны. Их можно использовать в теплое время года.

Система зажигания двигателя МеМЗ-3071

В системе зажигания двигателя МеМЗ-3071 отсутствует традиционный коммутатор, датчик-распределитель и катушка зажигания. Вместо них используется модуль зажигания, состоящий из двух катушек зажигания и встроенного коммутатора.

Система не имеет подвижных деталей и не требует обслуживания. Необходимо следить за надежностью крепления разъемов проводов высокого и низкого напряжений, отсутствием механических повреждений элементов системы и их чистотой.

Система зажигания не нуждается в регулировках (в том числе и по углу опережения зажигания), так как управление моментом зажигания осуществляет контроллер, используя сигналы датчиков СРВТ.

Свечи зажигания

Через каждые 15 000 км пробега, а также осенью перед зимней эксплуатацией выверните свечи и выполните следующее:

• проверьте состояние наружной и внутренней частей изолятора. При наличии нагара на внутренней части (юбке) изолятора очистите свечу. Если нагар не удаляется, замените свечу. Чистку свечей производите на пескоструйном аппарате или мягкой стальной щеткой с последующей промывкой в бензине и сушкой.
• проверьте зазор между электродами и, если необходимо, отрегулируйте его, осторожно подгибая только боковой электрод. Зазор должен быть 0,7...0,85 мм, и проверять его следует плоским щупом.

Проверка зазора между электродами свечи зажигания

Для отсоединения проводов высокого напряжения от свечей зажигания необходимо предварительно провернуть защитный колпачок свечи вокруг оси на 30...45° в каждую сторону.

Выкручивать и закручивать свечи следует специальным торцевым ключом из комплекта водительского инструмента.

Перед выкручиванием свечей тщательно протрите от грязи гнезда свечей в головке блока цилиндров во избежание попадания грязи в двигатель.

При установке свечу нужно сначала вкрутить рукой до упора, а затем плотно подтянуть ключом моментом затяжки 26...30 Н·м (2-3 кгс·м).

После пробега 30 000 км рекомендуется заменять свечи новыми.

Для надежного пуска двигателя в холодное время года рекомендуется заменять долго работающие свечи новыми, даже если они еще вполне работоспособны — их можно использовать летом.

Свечи, применяемые на двигателях МеМЗ

Определение неисправностей в системе зажигания

Если двигатель не запускается, следует проверить исправность элементов, входящих в бесконтактную систему зажигания.

Проверьте исправность датчика-распределителя 2, для чего отсоедините клеммную колодку от колодки датчика-распределителя и присоедините к его клеммам провода, как при установке зажигания Если при вращении коленчатого вала двигателя и при включенном зажигании светодиод не вспыхнет, это свидетельствует о неисправности датчика-распределителя.

Для проверки коммутатора отсоедините провод от клеммы К катушки зажигания и между проводом К и клеммой Б подсоедините лампочку. Если при вращении двигателя при включенном зажигании лампочка загорается и гаснет, то коммутатор исправен.

Проверить исправность катушки зажигания (КЗ) можно по величине сопротивления в первичной и вторичной обмоток:

• для КЗ 27.3705 оно составляет:
• первичная обмотка (0,45±0,04) Ом;
• вторичная обмотка (4,5±0,5) кОм.
• для КЗ 40.3705 оно составляет:
• первичная обмотка – (0,65±0,06) Ом;
• вторичная обмотка – (6,5±0,5) кОм.

Несоответствие сопротивления выше указанным величинам свидетельствует о неисправности катушки зажигания и необходимости ее замены.

Катушка зажигания неисправна также в случае замыкания обмоток на "массу" или при внутривитковом замыкании Последний вид неисправности возможно определить только прибором – измерителем индуктивности на станциях технического обслуживания.

Предупреждение!
1. Проверку напряжения питания проводите только измерительными приборами (вольтметром или автотестером).
2. Недопустимо отключение "массы" от аккумуляторной батареи при работающем двигателе, особенно на повышенных оборотах, т. к. это приводит к резкому увеличению напряжения в сети и возможному выходу из строя выпрямителя генератора, датчика-распределителя, коммутатора или коммутационного блока, перегоранию ламп, если они были включены.
3. Нельзя отсоединять от коммутатора или коммутационного блока штепсельный разъем при включенном зажигании, так как при этом коммутатор или коммутационный блок будет поврежден.
Обслуживание системы зажигания двигателя МеМЗ-246 и МеМЗ-3071 с электронной системой управления необходимо производить на станциях технического обслуживания с применением специальной диагностической аппаратуры.

Трансмиссия

Регулировка привода выключения сцепления

Через каждые 15 000 км пробега, а на новом автомобиле после пробега первых 2 000 км проверяйте и при необходимости проводите регулировку привода выключения сцепления.

Свободный ход педали сцепления, необходимый для нормальной работы сцепления и привода, должен быть 20...30 мм по центру площадки педали. При этом свободный ход А конца рычага 4 должен быть 3...5 мм. Полный ход С рычага при выключении сцепления с учетом свободного хода должен быть 18...20 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления:

1. Наконечник троса.
2. Гайка стопорная.
3. Гайка регулировочная.
4. Рычаг.
5. Пружина.
6. Демпфер.

А. Свободный ход рычага.

В. Лыска.

С. Полный ход рычага.

Для регулировки:

• придерживая регулировочную гайку 3, отпустите стопорную гайку 2;
• удерживая наконечник 1 троса за лыску В, завертывая или отвертывая регулировочную гайку 3, отрегулируйте свободный ход педали. После регулировки стопорную гайку 2 затяните.

Коробка передач и главная передача

После пробега автомобилем рычага первых 2 000 км, а также через каждые 60 000 км или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше) заменяйте масло в коробке передач и главной передаче.

Каждые 15 000 км или ежегодно проверяйте уровень масла в коробке передач и главной передаче. Для проверки уровня масла установите автомобиль на горизонтальную площадку и отверните контрольную пробку 1. Масло должно находиться на уровне нижней кромки наливного отверстия.

Контрольное и сливное отверстия в коробке передач и главной передаче, сапун:

1. Пробка контрольного отверстия.
2. Пробка сливного отверстия.
3. Сапун.

Для замены масла сливайте его через сливное отверстие, закрытое пробкой 2, сразу после поездки, т. к. нагретое масло легче сливается.

При периодических осмотрах убедитесь в отсутствии течей масла через манжетные уплотнения коробки передач и дифференциала, а также следите за чистотой сапуна 3 картера. При засорении сапуна в картере коробки передач возникает повышенное давление, что может явиться причиной течи масла через уплотнения и сальники.

Регулировка привода управления коробкой передач

Если в процессе эксплуатации наблюдается затруднение в переключении передач, следует в первую очередь проверить правильность регулировки привода управления коробкой передач.

Регулировка привода управления коробкой передач (вид снизу):

1. Чехол защитный.
2. Ползун коробки передач.
3. Хомут.
4. Болт стяжной.
5. Вал управления.
6. Реактивная тяга.

А. Лыска под ключ.

Б. Отверстие в крышке для фиксации рычага в нейтральном положении на линии третьей-четвертой передачи

Регулировку выполняйте вдвоем, установив автомобиль на смотровую яму или подъемник.

Для этого:

• установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, отпустите гайку стяжного болта 4 хомута 3;
• если привод управления коробкой передач разбирался, необходимо проверить, находится ли ползун 2 коробки передач в нейтральном положении. Для этого с помощью ключа, надетого на лыску А ползуна, поступательно перемещайте его вперед-назад до положения, когда ползун будет свободно проворачиваться вокруг оси;
• удерживая вал управления 5 в нейтральном положении на линии третьей-четвертой передачи, через отверстие Б в крышке закрутите в хвостовик рычага винт М4 или М5 (в зависимости от комплектации) длиной не менее 35 мм для фиксации рычага в нейтральном положении.
• затяните болт 4 с усилием 17,6...21,6 Н·м (1,8...2,2 кгс·м).
• по окончании регулировки удалите технологический винт;
• проверьте четкость, легкость и полноту включения передач.

Шарнирные валы

Шарнирный вал

Привод передних колес осуществляется шарнирными валами с шарнирами рапных угловых скоростей (ШРУС).

Шарнирные валы отличаются по длине – левый короче, чем правый. Полости наружного и внутреннего шарниров заполнены специальной консистентном смазкой на весь срок службы шарниров и защищены резиновыми чехлами, закрепленными хомутами.

Техническое обслуживание ШРУС заключается в периодическом осмотре их состояния на автомобиле. Тщательно проделайте следующие операции:

• Проверьте состояние защитных чехлов шарниров, герметичность их соединений, отсутствие подтекания масла через уплотнительные манжеты картера. Поврежденные чехлы необходимо заменить новыми, так как через порванный чехол в шарнир попадает вода и грязь, что вызывает его интенсивный износ, коррозию и разрушение.
• Субъективной оценкой наличия дефектов внутри шарниров является скрежет при движении по прямой или на повороте, наличие повторяющихся стуков при динамических нагрузках в трансмиссии (разгон-торможение).

Учитывая сложность демонтажа шарнирных валов с автомобиля, их разборки и сборки, а также необходимость в регулировке углов установки передних колес после сборки, все эти работы рекомендуется проводить только на станциях технического обслуживания или в специализированных мастерских.

Ходовая часть

Проверять состояние деталей подвески и ее регулировку следует на станции технического обслуживания.

После пробега автомобилем первых 2 000 км, а также через каждые 30 000 км или два года эксплуатации проверьте и при необходимости подтяните резьбовые соединения подвески. Если самостопорящиеся гайки легко откручиваются, под них следует установить пружинные шайбы или заменить новыми.

Регулярно проверяйте состояние резиновых чехлов на стойке и шаровом шарнире подвески. При наличии трещин, вырывов их необходимо заменить, так как эксплуатация с поврежденными чехлами приведет к повышенному износу трущихся деталей, появлению стуков.

Проверяйте работоспособность амортизаторов и их герметичность. При уменьшении их эффективности, что проявляется в медленном гашении колебаний кузова автомобиля при переезде через неровности, «пробоях» подвески или стуках в амортизаторах, обращайтесь на СТО. Запрещается эксплуатация автомобиля с неисправными амортизаторами (стойками) передней подвески, т. к. при этом происходит потеря устойчивости при движении и возможно разрушение брызговиков кузова.

В процессе эксплуатации амортизаторы не требуют никаких регулировок и не нуждаются в доливке жидкости, однако если появились течь жидкости или стуки внутри, амортизаторы должны быть сняты, отремонтированы или заменены новыми.

Следует помнить, что амортизатор имеет сложную конструкцию и много точно изготовленных и собранных деталей. Поэтому его разборку следует делать только в необходимых случаях на СТО и при этом пользоваться специальным инструментом и соблюдать чистоту.

В исправном амортизаторе перемещение штока в обоих направлениях должно происходить без стуков и заеданий. Снятый амортизатор (без пружины) при вытягивании штока должен оказывать сопротивление большее, чем при сжатии.

Свободное, без сопротивления перемещение штока указывает на неисправность. Шток должен проворачиваться свободно рукой без заеданий на всей длине хода штока. Проверяйте состояние резинового буфера и при наличии на нем трещин заменяйте.

Проверку состояния верхней опоры проводите на полностью заправленном и снаряженном автомобиле с двумя пассажирами на передних местах по 700 Н (70кгс). Автомобиль установите на ровной горизонтальной площадке и поверните рулевое колесо до такого положения, при котором зазор между упорным подшипником и ограничителем хода станет равномерным по окружности, и замерьте его. Если зазор ревысит 10 мм, верхнюю опору замените.

Проверяйте состояние сайлент-блоков. При отслоении резины от металла их следует заменить.

Проверяйте состояние шарового шарнира, люфт в котором не допускается.

Люфт проверяйте путем перемещения рычага руками вверх-вниз.

Люфт в шаровом шарнире является причиной стука в передней подвеске во время езды.

Подшипники ступиц передних колес

Нерегулируемые шариковые радиально-упорные двухрядные подшипники имеют уплотнение и смазку на весь срок службы. Гайку ступицы затягивайте динамометрическим ключом моментом 150...180 Н·м (15,3-18,4 кгс·м), одновременно проворачивая ступицу или колесо в двух направлениях 4...5 раз. При окончательной затяжке гайки, колесо остановить, после чего гайку законтрить, вдавив юбку гайки в пазы хвостовика шарнира вала.

Подшипники ступиц задних колес

Ступица заднего колеса:

1. Сальник.
2. Гайка.
3. Колпачок.
4. Шайба.
5. Барабан.
6. Наружный подшипник.
7. Внутренний подшипник.
8. Щит тормоза.
9. Ступица.
10. Балка подвески.

А. Стопор.

Нужно проверять и при необходимости регулировать зазоры в подшипниках ступиц задних колес.

При нормальной регулировке колесо должно вращаться свободно с люфтом не более 0,11 мм. Повышенный люфт указывает на необходимость регулировки подшипников:

• снимите колпачок 3 и отогните лунку-стопор на юбке гайки 2. Нажимая на ключ, плавно, без рывков затяните гайку моментом 25,5 Н·м (2,6 кгс·м), отверните и снова затяните моментом 9,8 Н·м (1 кгс·м) и отверните на 20°..25°. При затяжке гайки проворачивайте колесо и проверяйте люфт;
• застопорите гайку, вдавливая лунку на юбке гайки в паз ступицы 9. Если паз на ступице совпадает со старой лункой на гайке, гайку следует заменить на новую;
• установить колпачок 3.

Через каждые 30 000 км пробега замените смазку в подшипниках.

Для замены смазки:

• установите автомобиль на подставке так, чтобы освободить колесо;
• снимите колесо;
• снимите колпачок 3, отверните гайку 2, снимите шайбу 4 и осторожно, чтобы не повредить сальник /, снимите тормозной барабан 5 со ступицы 9;
• осторожно удалив сальник, выньте внутренние обоймы подшипников 6 и 7;
• промойте керосином внутреннюю полость барабана и подшипники;
• заложите свежую смазку Литол-24 в сепараторы подшипников и в полость барабана между подшипниками;
• соберите узел в обратной последовательности, заверните новую гайку 2 и отрегулируйте зазоры в подшипниках;
• заложите смазку в колпачок 3 и установите его на барабан.

Проверка и регулировка углов установки передних колес

Через каждые 15 000 км пробега, а на новом автомобиле после пробега первых 2000 км проверяйте углы установки передних колес. Эту операцию проводите также после ремонта или замены деталей передней подвески и рулевого управления или при быстром и неравномерном износе шин передних колес и ухудшении управляемости автомобиля.

Проверку углов установки передних колес следует выполнять на станции технического обслуживания, где благодаря использованию специального оборудования достигается высокая точность этой процедуры.

Угол развала каждого колеса в отдельности должен быть:

Ниже приведен способ проверки и регулировки развала и расхождения колес, который можно выполнить в условиях индивидуального гаража, но с меньшей точностью после выполнения следующих требований:

• давление воздуха в шинах должно соответствовать норме;
• радиальное и осевое биение шин не превышает 3 мм;
• осевой зазор в подшипниках колес находится в норме;
• зазор в зацеплении шестерни и рейки обеспечивает свободный ход рулевого колеса не более 10°;
• штоки амортизаторов подвески не заклиниваются;
• шаровые и резино-металлические шарниры рулевых тяг не имеют зазора;
• резина сайлеит-блоков рычагов передней подвески не имеет разрывов и предельных деформаций;
• шаровые опоры передней подвески не имеют чрезмерных люфтов.

Установку колес проверяйте на автомобиле с полной нагрузкой при расстоянии от оси сайлент-блока рычага подвески до опорной плоскости колес 203 мм.

Автомобиль установите на горизонтальной ровной площадке (желательно смотровой яме с твердой и горизонтальной площадкой для опоры колес) и поставьте передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению (спицы рулевого колеса направлены под углом симметрично вниз и расстояние между торцом кронштейна и осью правого болта крепления рулевого механизма равно 175 мм).

Для стабилизации положения углов подвески несколько раз нажмите на опоры подвески, прикладывая усилие 40... 50 кг.

Вначале проверьте развал, а затем схождение колес.

Определение развала колеса

Для определения развала колеса замерьте расстояние Е между ободом колеса и шнуром отвеса или угольником, а затем расстояние И. При правильной установке колес размер И должен быть на 2 мм меньше или больше размера Е. Если разность больше или меньше указанной, следует отпустить гайки нижних болтов стойки передней подвески и вращением верхнего из двух болтов отрегулировать развал. После регулировки затянуть гайки болтов моментом от 56 Н·м до 62 Н·м (от 5,6 кгс·м до 6,2 кгс·м).

Определение расхождения колес:

1. Тяга левая.
2. Чехол рейки левый.
3. Картер рулевого механизма.
4. Чехол рейки правый.
5. Кронштейн тяги.
6. Гайка контрящая (резьба левая).
7. Половина правой тяги (внутренняя).
8. Стяжка.
9. Гайка контрящая.
10. Половина правой тяги.
11. Гайка.
12. Рейка.
13. Болт.
14. Болт.
15. Сайлент-блок.
16. Втулка распорная.
17. Гайка.
18. Шплинт.
19. Гайка.
20. Рычаг стойки передней подвески.
21. Заглушка.
22. Пружина.
23. Вкладыш.
24. Кольцо колпачка пружинное.
25. Колпачок.
26. Палец.

С. Размер между шинами спереди.

Д. Размер между шинами сзади.

Е. Передняя часть автомобиля.

Для определения расхождения колес замерьте расстояние С между выступами боковин шин на уровне центров колес. Точки измерения отметьте мелом. Затем сдвиньте автомобиль с места так, чтобы колеса повернулись на 180°, и замерьте расстояние Д в точках, отмеченных мелом.

При правильной установке колес размер С впереди должен быть больше размера Д сзади на 1 ... 3 мм.

При несоответствии этих размеров расхождение колес регулируется изменением длины рулевых тяг 1 и 10. Для этого отверните гайки 9 и 6 обеих тяг (гайка с проточкой имеет левую резьбу) и вращайте соединительные стяжки 8 на одинаковую величину. После регулировки, придерживая стяжки ключом, затяните гайки 6 и 9 моментом от 35,3 до 49,03 Н·м (от 3,6 до 5 кгс·м), вначале гайку внутреннюю, а затем наружную, предварительно убедившись в том, что плоскости донышек наружных наконечников тяг 1 и 10 параллельны плоскости пола.

Обслуживание шин

На автомобиле установлены низкопрофильные шины в бескамерном исполнении размера 155/70 R13. На заводе-изготовителе в бескамерные шины могут быть установлены камеры

Следует проверить манометром давление воздуха в шинах, включая запасное колесо. Давление в шинах должно быть для передних и задних колес – 196 кПа (2 кгс/см²).

Балансируют колеса при необходимости, а для равномерного износа шин их переставляют согласно приведенной на рисунке схеме.

Схема перестановки колес (цифрами обозначен порядок перестановки колес)

Система рулевого управления

Нужно проверять состояние защитных колпачков шарниров рулевых тяг и чехлов рулевого механизма, при обнаружении трещин – заменить их. Эксплуатация шарниров и рулевого механизма с нарушенными уплотнителями недопустима.

Через каждые 30 000 км пробега проверяйте свободный ход (люфт) рулевого колеса, который при нормальных зазорах в рулевом управлении и положении колес, соответствующем движению автомобиля по прямой на сухом твердом покрытии при усилии 0,75 кгс, приложенном к ободу рулевого колеса, не должен превышать 25 ... 30 мм (примерно 10°).

Если свободный ход превышает эту величину, проверьте крепление и состояние шарниров рулевых тяг и регулировку рулевого механизма на станции технического обслуживания.

Рулевой механизм:

1. Пробка картера.
2. Гайка стопорная.
3. Пружина.
4. Подпятник пружины.
5. Упоры рейки.
6. Рейка.
7. Подшипник.
8. Картер.
9. Сапун.
10. Шестерня.
11. Втулка распорная.
12. Прокладка регулировочная.
13. Крышка.
14. Болт.
15. Уплотнитель.
16. Болт.
17. Клеммный зажим вала рулевого управления. В. Лыски на упорах.

Для регулировки зазора в зацеплении рейки и шестерни рулевого механизма:

• отпустите контргайку 2 и заверните пробку 1 до упора, а затем отпустите на 1/2 грани. Вращая шестерню за хвостовик или рулевое колесо, убедитесь, что нет заклинивания в механизме во всем диапазоне перемещения рейки от упора до упора. Отпускать пробку следует на минимальную величину, обеспечивающую отсутствие заедания, так как слабая подтяжка рейки может привести к появлению стуков в процессе эксплуатации. По окончании регулировки, придерживая пробку, затяните контргайку и убедитесь, что регулировка не нарушилась.

Для регулировки осевого люфта шестерен:

• отпустите контргайку 2 и отверните на 2...3 оборота пробку 1;
• после удаления необходимого числа прокладок 12 и затяжки болтов 14 крышки, шестерня должна вращаться свободно, без люфта. Перетяжка подшипников не допускается.

Тормоза

Предупреждение
- При замене колодок передних тормозов обязательно устанавливайте все колодки с одинаковым обозначением композиции материала и, желательно, одного изготовителя.
- Обслуживание тормозов рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Однако при наличии достаточных навыков некоторые операции обслуживания могут быть выполнены и самим владельцем автомобиля в соответствии с приведенными ниже указаниями.
- Проверяя техническое состояние тормозов, предварительно очистите передние и задние тормоза от грязи, промойте теплой водой и высушите сжатым воздухом. Не допускается при этом применять любые растворители, бензин, керосин, так как они могут вызвать повреждение защитных колпачков и уплотнителей гидравлических цилиндров.
- Поверхности фрикционных накладок тормозных колодок должны быть чистыми, без грязи и смазки.
- Загрязненные накладки очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом.
- Если обнаружатся на накладках следы тормозной жидкости, найдите и устраните причины ее появления. Во время обслуживания не допускайте попадания на тормозные колодки, диски и барабаны масла и смазок.

Заправка гидропривода рабочей тормозной системы и удаление из нее воздуха

Для заправки гидропривода рабочей тормозной системы завод применяет тормозную жидкость «Томь», обладающую высококипящими свойствами.

Можно заправлять систему жидкостями «Нева» и «Роса».

Смешение тормозных жидкостей «Томь», «Нева» и «Роса» допустимо. Обращаться с ними следует осторожно и не допускать попадания на окрашенные поверхности кузова и деталей.

После каждых 60 000 км пробега автомобиля или 3 лет эксплуатации следует заменить тормозную жидкость свежей, предварительно промыв гидропривод. Заправка гидропривода тормозов обоих контуров производится через бачок, изготовленный из полупрозрачной пластмассы с внутренней перегородкой, образующей полости для обоих контуров.

Бачок гидропривода тормозов:

1. Колпачок защитный.
2. Корпус с контактами датчика.
3. Кольцо зажимное.
4. Корпус бачка. Н. Нормальный уровень жидкости в бачке.

При закрученной крышке нормальный уровень Н должен доходить до нижней кромки заливной горловины. В крышке установлен датчик аварийного уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости в бачке ниже допустимого предела контакты датчика замыкаются.

Нажатием резинового колпачка 1 на корпусе 2 проверяйте исправность работы датчика. При включенном зажигании контрольная лампа должна гореть постоянным светом.

Понижение уровня и частые доливки жидкости указывают на течь в системе и необходимость ее немедленного устранения.

При исправном гидравлическом приводе понижение уровня жидкости в бачке связано с износом накладок колодок, в первую очередь передних дисковых тормозов. Нужно проверить их состояние и заменить при необходимости.

В этом случае доливать жидкость в бачок нет необходимости, так как при установке новых колодок уровень жидкости поднимется до нормального.

Увеличенный рабочий ход педали тормоза и ее «мягкость» свидетельствуют о наличии воздуха в тормозной системе, который значительно снижает эффективность тормозов.

Одной из причин увеличенного хода педали тормоза, но «жесткой» педали, могут быть увеличенные зазоры в подшипниках передних колес.

А это в свою очередь значительно влияет и на работу переднего тормоза.

Воздух из системы удаляйте, прокачивая последовательно цилиндры тормозных механизмов каждого контура в отдельности, начиная с заднего колеса, а затем — переднего.

Прокачку проводите следующим образом:

1. Установите автомобиль на смотровую яму, подъемник или подставки. Если автомобиль установлен на подставки, снимите колеса.

2. Аккуратно очистите от грязи и пыли клапаны для выпуска воздуха из колесных цилиндров и снимите резиновые защитные колпачки.

3. Отверните пробку бачка и долейте тормозную жидкость, доведя ее уровень до нормы.

4. Наденьте шланг для прокачки гидропривода (из комплекта принадлежностей) на головку клапана выпуска воздуха заднего правого колеса, а свободный конец шланга опустите в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью. Конец шланга погрузите в жидкость.

Дальнейшие операции следует производить вдвоем.

Предупреждение!
Не нажимайте на педаль тормоза, когда снят один барабан или тормозной диск, так как давление в системе выжмет из колесного цилиндра поршни и тормозная жидкость вытечет наружу.

5. Резко нажмите 3~5 раз на педаль тормоза с интервалом между нажатиями 2~3 секунд и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните на пол-оборота клапан. При этом жидкость вместе с воздухом при нажатой педали будет вытесняться через шланг в сосуд. Не отпуская педаль, клапан заверните.

Повторяйте операцию до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков воздуха с жидкостью. В процессе прокачки доливайте жидкость в бачок до нормального уровня.

6. Снимите шланг. Конец клапана протрите насухо и наденьте защитный колпачок.

7. Проделайте аналогичную операцию с тормозными механизмами переднего левого колеса, а затем заднего левого и переднего правого колес.

Удалить воздух из системы можно также путем подачи воздуха в бачок под давлением ее более 2 кгс/см² при открытом клапане прокачки, не трогая при этом педаль тормоза. При нормальных зазорах в тормозных механизмах и отсутствии воздуха в системе педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна перемещаться более чем на 80~85 мм. При этом нога должна ощущать сопротивление (ощущение «жесткой» педали). Если педаль перемещается дальше, но «жесткая», это указывает на увеличенные зазоры между колодками, дисками и барабанами и необходимость уменьшить ход педали путем резких торможений на сухой свободной дороге. Жидкость, выпущенную из тормозной системы во время прокачки, не заливайте в бачок без тщательного фильтрования к длительного отстоя, так как в ней содержатся воздух и грязь.

Для замены тормозной жидкости слейте ее из системы и тщательно промойте свежей жидкостью в следующем порядке:

1. Установите автомобиль на смотровую яму, подъемник или подставки. Если автомобиль установлен на подставки, снимите колеса. Аккуратно очистите от грязи и пыли клапаны для выпуска воздуха из колесных цилиндров и снимите резиновые защитные колпачки.

2. Наденьте шланг для прокачивания на головку клапана выпуска воздуха заднего правого колеса, а свободный конец шланга опустите в сосуд, приготовленный для сбора жидкости, и отверните клапан на пол-оборота.

3. Нажимая на педаль, удалите из контура жидкость и заверните клапан.

4. Проделайте аналогичную операцию с тормозными механизмами переднею левого колеса, затем заднего левого и переднего правого колес.

5. Отверните опять клапан заднего правого колеса.

6. Доливая в питательный бачок свежую тормозную жидкость и нажимая на педаль, прокачивайте систему до тех пор, пока из клапана не начнет вытекать чистая жидкость. С появлением чистой жидкости заверните клапан.

7. Отворачивая по очереди остальные клапаны, повторите для них операцию 5.

8. Прокачайте систему для удаления из нее воздуха.

Тормозные шланги

Регулярно, а на новом автомобиле после первых 2 000 км проверяйте герметичность соединений привода, обращая особое внимание на состояние гибких шлангов. При обнаружении мелких трещин, потертостей на наружной оболочке или при появлении вздутий при нажатии на педаль тормоза шланги заменяйте новыми.

При замене передних тормозных шлангов или подтяжке соединений перекрутка шлангов не допускается, так как при этом резко уменьшается зазор с ободом колеса, что влечет за собой повреждение шланга.

С целью правильной установки нового шланга установите колеса для движения прямо. Вначале вверните штуцер в скобу тормоза, а затем, сделав плавную петлю, вставьте второй штуцер в кронштейн на брызговике и, придерживая его ключом (не допуская поворота и перекрутки), вверните в него штуцер магистральной трубки. Установите запорную чеку.

Петля шланга должна быть направлена от скобы и лежать перпендикулярно колесу. Если во время прокачки системы обнаружится течь в соединении на скобе и штуцер необходимо будет подтянуть (что приведет к перекрутке шланга), то следует отпустить штуцер магистральной трубки и, вращая ключом штуцер шланга, устранить перекрутку и затянуть штуцер магистральной трубки.

Передние дисковые тормоза

Передний тормоз:

1. Клапан выпуска воздуха.
2. Колпачок клапана.
3. Шланг тормоза.
4. Фланец ступицы колеса.
5. Кулак поворотный.
6. Палец направляющий.
7. Защитный чехол пальца.
8. Шайба.
9. Гайка.
10. Скоба.
11. Кольца уплотнительные поршня.
12. Поршень.
13. Защитный чехол поршня.
14. Левая колодка.
15. Тормозной диск.
16. Правая колодка.
17. Грязезащитный кожух.
18. Пружина колодок тормоза. А. Скос

Регулярно проверяйте состояние накладок тормозных колодок.

Осмотр тормозных колодок 14 и 16 производите при снятых колесах через окна во фланце 4.

Колодки заменяйте, не допуская уменьшения толщины фрикционной накладки меньше 1 мм.

Не допускайте трения металла колодки о тормозной диск. Если колодки снимаете не для замены, то пометьте их, чтобы при сборе поставить на свои места.

Для снятия тормозных колодок:

• если снято колесо, отверните болты крепления фланца к ступице и снимите фланец;
• снимите тормозной диск, выведя его в сторону из колодок;
• выньте вначале наружную колодку 16, выведя ее выступы а из зацепления с пазами в поворотного кулака с помощью отвертки и наклонив в сторону упоров скобы, как показано стрелками на рисунке;
• выведите из зацепления выступы внутренней колодки с пазами поворотного кулака и выньте ее;
• выньте пружину 18 поджатия колодок.

Проверьте состояние тормозного диска 15. Убедитесь, что тормозной диск не имеет повреждений, например особо глубоких рисок или недопустимого износа. Если на поверхности диска имеются глубокие риски или задиры, то его необходимо прошлифовать на СТО. При износе диска до толщины 8 мм дальнейшая его эксплуатация недопустима и его необходимо заменить новым.

Перед установкой новых колодок отверните крышку бачка и переместите поршень 12 до упора внутрь. При этом проверьте, чтобы защитный чехол поршня находился в гнезде и не был поврежден. Тщательно проверьте чистоту сопрягаемых поверхностей. Проверьте легкость перемещения скобы 10 на пальцах 6 в поворотном кулаке 5. Если пальцы заедает в кулаке, отверните гайки 9, утопите пальцы максимально в отверстия и, удерживая их, снимите скобу с пальцев. Выньте пальцы из отверстий в кулаке, стянув чехлы 7 с бонок кулака, промойте поверхности и смажьте смазкой Литол-24. Проверьте целость чехлов. Вставьте пальцы в отверстия кулака и наденьте чехлы на бонки. Наденьте скобу на пальцы и закрепите ее гайками, установив под них шайбы. Проверьте легкость перемещения скобы в кулаке. В случае заедания отпустите одну из гаек 9, сделайте несколько перемещений скобы и затяните гайку. При необходимости проделайте эту операцию отпустив гайку 9 второго пальца.

Для установки тормозных колодок:

• установите в скобу 10 пружину 18 так, чтобы ее выступ вошел в канавку скобы, и, придерживая ее, вначале установите внутреннюю колодку 14 скосом А вверх, преодолев усилие пружины. Прижмите колодку к поршню 12;
• для установки наружной колодки ее нужно наклонить в сторону упоров скобы по стрелке d скосом А вверх и, преодолев усилие пружины, завести выступы а колодки в пазы в поворотного кулака;
• установите тормозной диск 15 и фланец 4.

После замены колодок прокачивать тормозную систему не нужно. Достаточно нажать на педаль тормоза 2~3 раза, чтобы добиться нормальной работы тормозов. Регулировка зазора, необходимая для компенсации износа накладок, производится автоматически.

Задние барабанные тормоза

Через каждые 30 000 км пробега проверяйте состояние колодок задних тормозов. Эту операцию следует выполнить одновременно с заменой смазки в подшипниках задних колес.

Для проверки состояния колодок:

• установите автомобиль на подставки и снимите задние колеса;
• снимите тормозной барабан вместе с подшипниками. Поверхности фрикционных накладок должны быть чистыми, на них не должно быть следов смазки и грязи.

При обнаружении следов смазки необходимо установить причину их появления, а затем очистить накладки металлической щеткой и промыть уайт-спиритом. Колодки, имеющие повреждения или износ (толщину фрикционной накладки менее 2 мм), надо заменить.

Тормоз задний:

1. Чехол защитный.
2. Стержень опорный.
3. Манжета.
4. Поршень.
5. Кольцо пружинное.
6. Корпус.
7. Колпачок.
8. Клапан.
9. Пластина демпферная.
10. Колодка тормозная.
11. Болт.
12. Пружина стяжная верхняя.
13. Планка распорная.
14. Ступица заднего колеса.
15. Пружина прижимная;
16. Наконечник с тросом в сборе.
17. Рычаг разжимной.
18. Пружина отжимная.
19. Пружина стяжная нижняя.
20. Упор колодок.
21. Щит тормоза.
22. Опорный кронштейн.

Для замены колодок:

• снимите верхнюю 12 и нижнюю 19 стяжные пружины и выведите колодки из-под прижимных пружин 15 вместе с распорной планкой 13 и демпферной пластиной 9;
• снимите разжимной рычаг 17 с колодки, отвернув гайку болта 11 и вынув болт и шайбу.

Заменяйте колодки только парами. Перед установкой новых колодок утопите поршни колесного цилиндра легким постукиванием молотка через деревянную проставку по упорам поршней так, чтобы между поршнями и кромками цилиндра было по 9 мм (при снятых защитных чехлах).

Обратите внимание на состояние защитных резиновых чехлов / колесного цилиндра 6, а также состояние отжимной пружины 18 троса на кронштейне 22.

Смажьте опорную поверхность на кронштейне 22 небольшим слоем смазки Литол-24.

Проверьте состояние рабочей поверхности барабанов и, если на них образовались глубокие риски, уступы, препятствующие снятию барабана, барабаны необходимо расточить и отшлифовать.

После промывки подшипников и замены в них смазки соберите тормоз, установите барабан, отрегулируйте подшипники и проверьте мягкость вращения колеса (допускается незначительное задевание барабана о колодки) и нажмите два-три раза на педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.

Зазор между колодками и барабанами по мере износа накладок восстанавливается автоматически благодаря специальному устройству внутри тормозного цилиндра.

Устройство состоит из упорных разрезных колец 5, запрессованных в цилиндры с усилием 35 ... 57 кгс. Кольца имеют фигурный вырез, через который проходит Т-образный хвостовик поршня 4. На поршнях установлены уплотнительные торовые манжеты (Ø цилиндра 16 мм).

Для демонтажа поршня, например, для замены манжеты, необходимо повернуть поршень на 90° и, покачивая вокруг оси, выдвинуть из цилиндра.

Установка поршня производится в обратном порядке. Зазор между упорным кольцом и торцом хвостовика поршня в пределах 1,1 мм.

Если колодки и барабаны не изношены, то колодки при каждом торможении передвигаются за счет перемещения поршней в пределах зазора между колодками и барабанами. При этом ход педали тормоза мал (нормальный ход 80...85 мм).

По мере износа колодок и барабана ход поршней относительно колец увеличивается и соответственно увеличивается ход педали тормоза, пока торцы хвостовиков поршней не упрутся в торцы колец.

При дальнейших плавных торможениях поршни потянут за собой, кольца и они незначительно передвинутся в новое положение, что не даст значительного уменьшения хода педали.

Для быстрого восстановления хода педали следует на ровном сухом шоссе произвести 5~6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

Регулировка свободного хода педали тормоза

Педаль тормоза:

1. Главный цилиндр.
2. Поршень.
3. Оболочка.
4. Трос привода выключения сцепления.
5. Толкатель.
6. Педаль сцепления.
7. Контргайка.
8. Педаль тормоза.
9. Наконечник.
10. Контргайка.
11. Включатель стоп-сигнала.

А. Зазор между поршнем и толкателем.

В. Свободный ход педали тормоза.

Полный ход педали тормоза 8 до упора в коврик должен быть около 150 мм.

Он регулируется путем вворачивания или выворачивания включателя 11 сигнала торможения при отпущенной гайке 10.

После регулировки гайку затяните. Свободный ход педали тормоза должен быть 2... 5 мм, что соответствует 0,3... 0,9 мм между толкателем 5 и поршнем 2. Этот зазор регулируется вращением толкателя 5 при отпущенной контргайке 7. После регулировки, удерживая толкатель от проворота, затяните контргайку.

Вакуумный усилитель тормозов

В приводе ножного тормоза может устанавливаться вакуумный усилитель, который повышает эффективность тормозной системы и уменьшает величину усилия, прикладываемого к тормозной педали.

Через каждые 30 000 км пробега проверяйте работоспособность вакуумного усилителя, для чего: нажмите 5~6 раз педаль тормоза при неработающем двигателе; остановите педаль тормоза нажатой до середины ее хода и запустите двигатель.

При исправном усилителе педаль тормоза после пуска двигателя должна уйти вперед. Если этого не происходит, проверьте герметичность подсоединений шланга к впускному коллектору и усилителю, так как ослабление креплений вызывает подсос воздуха и резко снижает эффективность работы усилителя. Если после этого неисправность не устранится, обращайтесь на станцию технического обслуживания.

Для нормальной работы вакуумного усилителя педаль привода должна только касаться наконечника выключателя сигнала торможения, что обеспечивается вращением толкателя при отпущенной контргайке. При этом зазор между регулировочным штоком вакуумного усилителя и поршнем должен быть 0,3-0,9 мм, выступание штока вакуумного усилителя за привалочную поверхность должно быть 1,25_-0,2 мм.

Педаль и привод ножного тормоза с вакуумным усилителем:

1. Главный тормозной цилиндр.
2. Поршень.
3. Вакуумный усилитель тормозов.
4. Толкатель вакуумного усилителя.
5. Контргайка толкателя.
6. Педаль сцепления.
7. Наконечник.
8. Контргайки.
9. Выключатель сигнала торможения.
10. Педаль тормоза.
11. Вилка толкателя.
12. Контргайки. 
13. Трос сцепления.
14. Толкатель.

Стояночный тормоз

Стояночный тормоз:

1. Кнопка.
2. Рычаг.
3. Чехол защитный.
4. Трос.
5. Уравнитель.
6. Гайка регулировочная.
7. Наконечник троса.
8. Планка разжимная.
9. Оболочка троса.
10. Рычаг разжимной.
11. Контргайка.

Через каждые 15 000 км пробега проверяйте и при необходимости регулируйте ход рычага стояночного тормоза.

Автомобиль с полной массой должен удерживаться на уклоне в 250 ‰ (промилле) при перемещении рычага на 4~5 щелчков.

Если этого не происходит, то:

• переведите рычаг 2 в крайнее положение (нижнее) и поднимите вверх на один-два зубца сектора;
• придерживая ключом за квадрат наконечник троса 7 и вращая регулировочную гайку 6, натяните тросы 4;
• проверьте легкость перемещения троса по уравнителю 5, при необходимости смажьте трос;
• проверьте, остается ли автомобиль в заторможенном состоянии при перемещении рычага на 4~5 щелчков.

Независимо от вытяжки троса ход рычага может увеличиваться за счет износа накладок тормозных колодок и автоматического их сдвига в сторону барабана. В этом случае следует снять тормозные барабаны и переставить разжимные планки 8 на прорезь А с увеличенным расстоянием.

Если после перестановки планок торможение происходит при повороте рычага на 2~3 щелчка, необходимо ослабить натяжку троса, отвернув регулировочную гайку 6.

Чтобы тормозные колодки не примерзли к барабанам после движения но мокрым дорогам при резких колебаниях температур, не затягивайте стояночный тормоз при стоянке на открытой площадке или в неотапливаемом гараже, не просушив тормоза плавными торможениями при движении к стоянке.

Для предотвращения попадания влаги в оболочки 9 троса следует сдвинуть с наконечников защитные резиновые чехлы 3, заложить в них смазку Литол-24 и установить на место.

Через каждые 60 000 км пробега или 4 года эксплуатации проделайте операции, рекомендуемые после пробега 15 000 км, а также замените тормозную жидкость свежей, предварительно разобрав колесные тормозные цилиндры и промыв гидропривод. Выпрессовывать разрезные пружинные кольца из цилиндров задних колес при этом не следует.

Очистите манжеты, поршеньки и цилиндры от осадков и промойте их в денатурате или тормозной жидкости, обратив особое внимание на целость манжет. Продуйте систему.

При сборке смажьте манжеты и поршеньки тормозной жидкостью и установите их в цилиндры каждый на свое прежнее место, т. е. вставьте в кольцо и поверните на 90°.

Для предотвращения ржавления внутренних поверхностей цилиндров открытую поверхность зеркала цилиндра между поршнями и защитными чехлами смазать смазкой, состоящей из смеси воска и касторового масла в равной пропорции. Слой смазки — около 0,5 мм.

Проверьте затяжку болтов крепления щитов тормозов к задней подвеске, а также крепление колесных тормозных цилиндров к щитам, крепление главного тормозного цилиндра к кузову.

Проверьте состояние трубопроводов, они не должны иметь вмятин и трещин, и располагаться вблизи от острых кромок или деталей, которые могут, их повредить.

Электрооборудование

При ремонте электрооборудования на автомобиле отключать аккумуляторную батарею.

После ремонта и устранения дефектов обязательно проверить систему электрооборудования.

При проверке электрооборудования на работающем двигателе отключать аккумуляторную батарею категорически запрещается.

Обслуживание электронных систем необходимо производить только на станциях технического обслуживания с применением специальной диагностической аппаратуры.

Аккумуляторная батарея

Через каждые 15 000 км пробега или ежегодно проверяйте чистоту и надежность крепления клемм и зажимов и смазывайте их после зачистки техническим вазелином ВТВ-1.

При участившихся случаях ненадежного пуска двигателя батарею снимите с автомобиля и поставьте на подзарядку. Конструкция батареи предусматривает контроль уровня и плотности электролита. Для этого следует острым предметом поддеть планку 2 и вынуть ее из крышки 1 корпуса, а затем отвернуть пробки 3. Электролит должен касаться индикатора 4. Плотность электролита проверяется ареометром.

Аккумуляторная батарея:

1. Крышка корпуса.
2. Планка.
3. Пробка.
4. Индикатор уровня.

В зависимости от климатического района, в котором эксплуатируется автомобиль, плотность электролита должна соответствовать данным следующей таблицы.

Если температура электролита не соответствует 15° С, то пользуйтесь следующей таблицей поправок к показанию ареометра.

Батарея разряженную более чем на 25% зимой и на 50% летом, эксплуатировать нельзя. Такая батарея требует подзарядки и выяснения причин падения ее емкости.

Не оставляйте клемму провода на поверхности батареи.

С прекращением эксплуатации автомобиля на более длительное время (более месяца), особенно в зимнее время, батарею снимите с автомобиля, полностью зарядите и храните по возможности в сухом прохладном помещении. Во время хранения ежемесячно проверяйте плотность электролита и при необходимости подзаряжайте батарею. Хранить батарею в разряженном состоянии недопустимо, так как это приведет к сульфатации пластин и полной потере ее работоспособности.

Генератор

Через каждые 15 000 км пробега, а на новом автомобиле после пробега первых 5 000 км, проверяйте натяжение ремня привода генератора.

Проверка натяжения ремня привода генератора:

1. Гайка.
2. Планка.
3. Генератор.
4. Шкив привода генератора.
5. Ремень.
6. Болт шарнирного крепления генератора.
7. Шкив на коленчатом валу.

А. Прогиб.

В. Ослабление.

Г. Натяжка.

Нормальный прогиб А должен быть в пределах 8~10 мм при усилии 80~100 Н (8 ... 10 кгс).

Для увеличения натяжения ремня:

• отпустите крепления 1 и 6 генератора 3 к натяжной планке 2 к кронштейну;
• сместите генератор в сторону от двигателя, затяните крепление 1 и проверьте натяжение ремня.

Избегайте излишнего натяжения ремня, чтобы не вызвать повышения нагрузок, действующих на подшипники генератора.

Добейтесь нормального натяжения ремня и окончательно затяните крепления 1 и 6.

Через каждые 60 000 км пробега, а при эксплуатации автомобиля на грязных и пыльных дорогах через каждые 30 000 км, продуйте генератор сухим сжатым воздухом, проверьте надежность штекерных соединений, состояние щеток и контактных колец. Щетки, изношенные по высоте до 10 мм, замените новыми. Аккуратно зачистите контактные кольца шлифовальной шкуркой. Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях и не иметь сколов.

Стартер

Через каждые 60 000 км пробега снимите стартер, разберите, очистите от грязи и абразивного износа щетки и коллектор, осмотрите детали.

Рабочая поверхность торцевого коллектора должна быть гладкой и не иметь значительных следов подгорания. При необходимости протрите коллектор салфеткой, слегка смоченной в бензине, а затем зачистите мелкозернистой абразивной шкуркой.

Щетки должны свободно передвигаться в щеткодержателях и быть не менее 9 мм по высоте. При необходимости замените новыми, предварительно притерев к коллектору. Если наблюдаются нарушения в работе тягового реле, разберите его и зачистите подгоревшие контакты.

Очистите и смажьте моторным маслом втулки вала якоря в крышках, шестерню включения, а поводковое кольцо привода смазкой Литол-24.

В процессе эксплуатации следует также периодически проверять затяжку гаек крепления стартера, проводов к клеммам.

Регулировка фар

Через каждые 30 000 км пробега, а на новом автомобиле после пробега первых 2 000 км проверяйте и при необходимости регулируйте направление световых пучков фар.

На автомобиле установлены фары с асимметричным распределением ближнего света, имеющим резкую границу между светлой и темной зонами и позволяющим при правильной регулировке фар снижать ослепляющее действие на водителей встречных автомобилей.

Для регулировки фар:

• Поставьте полностью заправленный и снаряженный автомобиль с нагрузкой 75 кг на сиденье водителя и с нормальным давлением воздуха в шинах на горизонтальную площадку на расстоянии 5 м от белого экрана, расположенного в тени. Экраном может служить светлая стена дома.

Размеры экрана для регулировки фар

• Начертите на экране осевую линию 0 и симметрично ей линии Л и П расположенные в плоскостях, проходящих через центры фар. На высоте Н, соответствующей расстоянию центров фар от пола, нанесите линию 1, а ниже ее на 50 мм — линию 2.

Версии с прямоугольными фарами

Вид на фару с моторного отсека:

1. Колпак защитный.
2. Рассеиватель.
3. Патрон лампы стояночного света.
4. Контакт «массы».
5. Контакт ближнего света.
6. Контакт дальнего света.
7. Цоколь лампы.
8. Пружинные фиксаторы лампы.
9. Рукоятка корректора фары.

А. Винт регулировки фары в горизонтальной плоскости.

В. Винт регулировки фары в вертикальной плоскости.

Г. Винт регулировки фары по диагонали

• Установите рукоятки 9 корректоров обеих фар в нулевое положение, повернув их до упора влево.
• Включите ближний свет фар и, поочередно закрывая каждую фару, проверьте расположение светотеневой границы А на экране. Она должна проходить по линии 2, а наклонные отрезки выходить из точек Е.
• Если граница светового пятна не соответствует указанной, фара имеет винты А, В и Г для ее перемещения.

Для перемещения фары в горизонтальной плоскости влево-вправо - вращайте винт А или винты В и Г; в вертикальной плоскости - вращайте винт В или винты А и Г; по диагонали — вращайте винт Г.

Примечание
- Ввиду того, что фара имеет пластмассовый козырек, при регулировке желательно добиваться равномерного зазора между оптическим элементом фары и краем козырька.
- В зависимости от загрузки автомобиля направление светового потока фар изменяется по вертикали вверх, что может повлечь за собой .ослепление водителей встречных автомобилей, особенно при пользовании дальним светом.
- При длительном движении по трассе с дальним светом в зависимости от загрузки производите изменение направления света фар с помощью рукояток 9 корректоров. Вращением по часовой стрелке световой поток понижается.

Версии с блок-фарами

Вид на блок-фару со стороны моторного отсека:

1. Указатель поворотов.
2. Патрон лампы габаритного света.
3. Держатель лампы.
4. Лампы ближнего и дальнего света.
5. Колодка.
6. Колпак.
7. Корпус.
8. Приемник гидрокорректора. А, В. Винты регулировки фары соответственно в горизонтальном и вертикальном направлениях.

• Установите рукоятку гидрокорректора блок-фар в нулевое положение.
• Включите ближний свет фар и поочередно, закрывая каждую фару, проверьте расположение светотеневой границы А (рис.56) на экране. Она должна проходить по линии 2, а наклонные отрезки выходить из точек К. Если граница светового пятна не соответствует указанной, ее корректировку осуществляйте винтами А и В.

При длительном движении, особенно но трассе с дальним светом, в зависимости от нагрузки можно изменять направление света фар с помощью рукоятки гидрокорректора, находящейся на панели приборов.

Замена ламп

Для замены ламп в фаре снимите колодки с цоколя лампы, затем разиновый защитный колпак, отожмите пружинные фиксаторы и выведите их из зацепления, выньте лампу за цоколь.

Предупреждение!
При установке новой галогенной лампы АКГ12-60 + 50 (Н4) недопустимо браться голыми пальцами за стеклянную колбу, т. к. жир от пальцев, оставленный на колбе, приведет к быстрому ее перегоранию. В случае загрязнения колбы ее следует протереть ватой, смоченной спиртом. Лампу стояночного света меняйте, вынув патрон в сборе с лампой.
Чтобы заменить лампу указателей поворота, следует вывернуть два винта крепления рассеивателя и снять его. Лампу вынимайте из патрона легким нажатием на нее и поворотом против часовой стрелки. После установки новой лампы включите указатель и проверьте ее горение, а затем приступите к закреплению рассеивателя. Обратите внимание на целость и укладку уплотнителя. Затяжку винтов производите осторожно, не прилагая большого усилия к отвертке.
Замену ламп в задних фонарях производите также при снятых рассеивателях.
Для замены лампы в плафоне освещения салона осторожно потяните на себя плафон, который удерживается в выемке двумя пружинами, после чего выньте лампу.
Замену перегоревшей лампы в комбинации приборов выполняйте после снятия комбинации приборов с панели, для чего отсоедините трос привода спидометра, отверните четыре винта крепления комбинации приборов и подайте ее на себя. Патрон с лампой вынимается путем его поворота против часовой стрелки. Выньте лампу из патрона. На новой лампе следует загнуть контакты вдоль колбы и вставить ее в патрон так, чтобы обеспечить надежный контакт.

Примечание
Блок-фары снабжены галогенными лампами, взаимозаменяемыми с лампами для прямоугольных фар.

Замена ламп в блок-фарах производится следующим образом:

• Для замены ламп поверните крышку до упора и снимите ее. Снимите колодку. Слегка прижав патрон, поверните его вправо и снимите. Выньте лампу.
• Чтобы заменить лампу габаритного света, выньте из рассеивателя патрон в сборе с лампой, поверните ее против часовой стрелки и выньте из патрона.
• Замену лампы в фонаре переднего указателя поворота производите, сняв рассеиватель.

Лампы, применяемые на автомобиле

Кузов

Через каждые 30 000 км пробега или при необходимости смазывайте следующие узлы:

• замочные скважины дверей: летом — графитом в порошке, зимой — тормозной жидкостью;
• фиксаторы и сухари замков дверей, ограничители открывания дверей, салазки передних сидений — смазкой Литол-24;
• оси роторов замков дверей и шарниры наружных ручек - моторным маслом, накапав по две-три капли на шарнир.

Через каждые 30 000 км пробега проверяйте и при необходимости подтягивайте детали крепления различных узлов и агрегатов к кузову, включая крепление капота, двери задка, салазок сидений, ремней безопасности, дверей.