Полезные советы при выборе автомобиля (советы специалистов) Daewoo / Chevrolet / ZAZ Lanos / Sens

3. Полезные советы при выборе автомобиля (советы специалистов)

Документы, ключи

1. Соответствие VIN, № кузова, № двигателя, цвета, Ф.И.О и прочих документов, свидетельству о регистрации и ПТС.

2. Кол-во комплектов ключей и брелоков – проверить в работе оба комплекта ключей, чтобы по ошибке не дали разные.

Кузов

1. Состояние и однородность окраски, в том числе под резинками уплотнителей, сколы на ребрах, общая геометрия кузова.

2. Равномерность зазоров.

3. № всех стекол (если стекла меняли, будет разная маркировка).

4. Открытие и закрытие всех дверей, капота, багажника, лючка бензобака, проверить резинки уплотнителя, чтоб не было порывов.

5. Антикор днища, арок.

6. Целостность бамперов.

Салон

1. Обивка дверей, сидений должна быть девственно чистой!

2. Пластик торпедо – отсутствие царапин!

3. Плафон освещения салона (3 режима работы).

4. Проверка регулировки всех зеркал, складывание наружных зеркал.

5. Перемещение и регулировка всех кресел, складывание задних сидений.

6. Открытие и закрытие всех стекол.

7. Работа всех ремней безопасности и их замков.

8. Легкость закрывания бардачка – на Lanos это болезнь.

9. Исправность «детских» замков на задних дверях.

10. Подсветка в багажнике.

Электрооборудование

1. Исправность ВСЕХ переключателей.

2. Работа вентилятора отопителя во всех режимах.

3. Обогрев заднего стекла.

4. Стеклоочистители во всех режимах, омыватель стекол.

5. Магнитола, динамики.

6. Сигнализация – полная проверка её работы, включая датчик удара, программируемые функции и работу секретной кнопки.

7. Фары, габариты, стоп сигнал, клаксон.

8. Внешний осмотр аккумулятора.

Двигатель

1. Как заводится, звук стартера.

2. Шумность при работе на холостых, в движении.

3. Дымность: холодный и прогретый двигатель.

4. Цвет и уровень масла.

5. Уровень тосола.

6. Уровень тормозной жидкости.

7. Внешний осмотр радиатора.

8. Срабатывание вентилятора охлаждения.

9. При глушении отсутствие детонации.

Коробка передач

1. Переключение и езда на всех передачах, включая заднюю

2. Люфт кулисы КПП, состояние чехла

3. Работа сцепления.

Подвеска

1. Работа тормозов всех колес, при торможении не должно вести в сторону!

2. Работа ручника.

3. Работа ШРУСов при полностью вывернутом руле в движении – не должно быть никаких посторонних звуков.

7. Работа подвески в движении.

8. Работа стоек и пружин, отсутствие стуков.

9. Прямолинейность в движении (развал – схождение).

Примечание:

Рекомендуется стереть из памяти и заново переобучить брелки сигнализации, если предусмотрено использование более двух брелков, поменять код отключения сигнализации без использования брелков. Для этого нелишне заранее подробно изучить инструкцию к сигналке, в салоне при проверке автомобиля почитать и вникнуть в неё нормально не удастся.

И неважно речь идет о Б/У или новом гарантийном автомобиле – рекомендуется не лениться! Никто сломанные, поцарапанные, треснутые ручки, пластмасски и тому подобные механические повреждения вам по гарантии менять не станет. А вышеописанное, несмотря на множество пунктов, проверяется не так уж долго. Если возникли сомнения пусть устраняют или дают другой авто.

Покупка нового автомобиля – как избежать разочарований

Существует стереотип, что при покупке нового автомобиля мы застрахованы от рисков, которые имеют место при покупке автомобиля с пробегом. Безусловно, что преимущества нового автомобиля несопоставимы с теми нюансами, которые нас подстерегают и о которых мы хотели бы сообщить вам, будущим покупателям.

Материалом для этой статьи послужили наши наблюдения, опыт наших знакомых и клиентов и интервью с сотрудниками ряда автосалонов, согласившихся на условиях анонимности рассказать о том, что приходится им делать ради продажи машин.

Как правило, взаимоотношения покупателя с автосалоном состоят из четырех этапов: выбора автомобиля, его заказа, получения и дальнейшего сервисного обслуживания. Мы постарались именно в такой последовательности систематизировать рекомендации, которые позволят избежать возможных разочарований.

Первый этап – выбор автомобиля. Хотим сразу обратить Ваше внимание, на то обстоятельство, что, читая характеристики автомобилей, лучше всего опираться на несколько источников или сайт представительства автозавода. Зачастую в автомобильных журналах и даже на сайте или рекламно-информационных материалах автодилера указаны некорректные данные об автомобиле. Но хуже того – персонал в автосалонах не всегда знает все технические характеристики, а бывает, и умышленно вводят в заблуждение. Например, завышают разгонную динамику, объем багажника, клиренс, сообщают о наличии салонного фильтра и оцинковке кузова, которых на самом деле нет. Как говорят продавцы-консультанты, их прямая заинтересованность продать тот автомобиль, который есть в наличии или на подходе. А т.к. их заработная плата зависит от полностью оплаченного и выданного автомобиля они заинтересованы навязать то, что может быть для Вас не совсем актуально – дорогая комплектация, большая мощность двигателя и т.д. Кстати, когда покупаете автомобиль некоторых марок и моделей за кожаную отделку выдается комбинированный салон – кожа и кожзаменитель. Посидите в таком автомобиле – подумайте, стоит ли переплачивать? Бывает, что обещают в начале года машину нового года выпуска. Это тоже может быть не правдой. Как правило, в начале года реализуются еще машины прошлого года. Не всегда заявляемый длинный гарантийный срок на самом деле является преимуществом. Гарантию имеют только определенные узлы, а наиболее важные, такие как ходовая, двигатель – могут быть с одинаковым гарантийным сроком.

После того, как выбор сделан, приступаем ко второму этапу – заказ автомобиля и заключение Договора. Перед поездкой в салон обязательно уточните курс у.е., который зачастую может быть выше ЦБ. Заключая Договор, необходимо проявить максимум внимания. Переписать его под Вас никто не позволит, но, сообщая устно, например, о сроках поставки в течение 2-х месяцев в Договоре прописывают 70 рабочих дней. Разница почти в полтора раза. Обратите также внимание на возможность возврата аванса и т.д.

Несколько слов об ожидании автомобиля. Несмотря на общий дефицит, существует возможность купить без очереди любой автомобиль. Но немного дороже. Например, Toyota Camry в комплектации R4 у официального дилера стоит 37600 долларов и очередь полгода, а переплатив $5000, можно купить завтра. Интересно, откуда берутся эти машины? Или очередь просто двигают? За время ожидания также может измениться цена – если на заводе изменилась комплектация. Вас, конечно, заранее предупредят, но возможно и такое.

Получение автомобиля – радостный и долгожданный момент. В блеске новой машины бдительность притуплена и напрасно. Как рассказали нам менеджеры, часто в салон машины приходят не только поцарапанные, но и битые. Никто об этом вам естественно не сообщит и цену не снизит, а быстренько подремонтируют и на выдачу. Хотя на нашей памяти есть случаи, когда в салоне одного из самых известных дилеров выдавали битый автомобиль. После отказа его забирать, предложили подождать двое суток для ремонта. Бывает также, что в комплектации по Договору указываются одни данные, а на самом деле выдаются другие. Например, вместо резины Bridgestone работники сервиса ставят Kumho, которая значительно дешевле. Всегда ли Вы смотрите на марку покрышек, покупая новый автомобиль? Мы сталкивались с ситуацией, когда консультант техцентра может одобрить нерекомендованную резину, диски большего диаметра и т.д. Клиент это установил, а во время очередного гарантийного ТО выясняется, что оборудование несанкционированно и машина снимается с гарантии. Как мы уже сообщали выше, сотрудники автосалонов заинтересованы установить на Ваш автомобиль максимум дополнительного оборудования, т.к. это их заработок. И хорошо, если Вы переплатили за коврики или сетку в багажник в два раза по сравнению с ценой обычного магазина. Вам могут предложить дополнительное оборудование, которое ухудшает эксплуатационные характеристики, например боковые пороги, которые, по сути, снижают дорожный просвет.

И последнее – обслуживание. Эта тема отдельного разговора, но пару моментов мы хотим отметить. Многие наверно обращали внимание, на то, что дилеры рекомендуют проходить ТО чаще, чем предусмотрено заводом. Они мотивируют это сложными российскими условиями эксплуатации, но знайте – гарантия на автомобиль сохраняется в любом случае. Еще один случай стал предметом бурного обсуждения между клиентом и одним из официальных дилеров. Клиент приехал по гарантии, необходимой запчасти для бесплатной замены не оказалось, и ему предложили подождать несколько месяцев или купить.

Будьте внимательны, удачного выбора и покупки!

Как вычислить «утопленника»

Последние несколько лет на автомобильный рынок постоянно попадает огромное количество машин с сомнительным прошлым – так называемые, «утопленники», или автомобили, ставшие жертвами различных природных катаклизмов, таких как наводнения, ураганы и т.д. Такие машины покупаются за рубежом на аукционах, организаторы которых четко понимают, что они продают и за какие деньги.

Многие говорят, что вычислить такую машину невозможно, но помните, даже в самой тщательной подготовке есть определенные неточности и следы. Ниже привожу некоторые зацепки, по которым можно узнать «купальщика».

1. Во время осмотра машины, поднимите все ковры и убедитесь, что от них не исходит неприятного запаха.

2. Внимательно осмотрите крепления сидений (для того, чтобы тщательно высушить все «внутренности» автомобиля, надо вытащить из машины все кресла). Если кресла снимались, то это первый косвенный признак.

3. Особенное внимание стоит уделить фарам – это достаточно дорогой узел, который не всегда меняют. Если на стеклах осталась так называемая «ватерлиния» (еле заметный след от стоящей воды), то перед вами, несомненно «утопленник».

4. Осмотрите трудно доступные места машины, такие как подкапотное пространство, углы багажника, пространства между панелями на предмет неприятного запаха и инородных предметов.

5. Найдите хромированные или некрашеные детали машины и исследуйте их на предмет ржавчины, которая недопустима, если автомобиль, который вам предлагают, сошел с конвейера не более трех лет назад.

6. Если автомобиль Вам понравился, но все-таки сомнения одолевают, рекомендуется снять любую боковую панель двери. В случае если на металле под панелью есть следы бывшей здесь когда-то воды, вы вычислили «жертву наводнения».

7. На днище автомобиля есть специальные сливные пробки, сделанные из пластика. Если они выглядят, как будто их недавно меняли, возможно, это было сделано для слива воды из машины.

Все вышеперечисленные признаки, конечно, являются косвенными, однако если на машине присутствуют один или несколько подобных изъянов, есть смысл обратиться либо к официальному дилеру для оценки VIN машины, либо отказаться от покупки. Помните, «утопленник» может хранить в себе огромное множество скрытых дефектов, которые буду постоянно проявляться, пока вы не избавитесь от автомобиля.

Автошампуни

Существует мнение, что мойка автомобиля химическими средствами ускоряет появление очагов коррозии. Это заблуждение. На самом деле специальные средства, добавки к моющей воде не только хорошо отмывают поверхность лакокрасочного покрытия, но еще и удаляют кислотные продукты, вызывающие коррозию, тем самым, способствуя увеличению долговечности кузова автомобиля.

Основным компонентом, входящим в состав автошампуней, являются поверхностно-активные вещества, в присутствии которых жировые, масляные и другие органические соединения образуют с водой эмульсии, которые легко смываются струей воды. Выпускаемые промышленностью автошампуни никоим образом не влияют на лакокрасочное покрытие или резину и не вызывают коррозии неокрашенных или покрытых хромом поверхностей.

Однако следует знать, что свежевыкрашенный автомобиль даже и в заводских условиях боится применения автошампуней. Дело в том, что покрытие нового кузова автомобиля достаточно нежное, а твердость и стойкость эмалевой краски после сушки будут возрастать еще в течение 2-3 месяцев в зависимости от ее состава и температуры воздуха. Поэтому новое покрытие и требует осторожного обращения. Если и мыть его, то только под струей воды мягкой кисточкой или щеткой.

Мыть автомобиль лучше всего из шланга, чтобы все время из него текла вода. Если нет возможности подсоединиться к водопроводу, то следует изготовить самому простое приспособление: просверлить в ведре или канистре отверстие и вставить в него штуцер, на который надеть гибкий шланг. Некоторые автолюбители к окончанию шланга прикрепляют волосяную щетку с отверстиями, тем самым создавая ручную мойку. В результате расход воды уменьшается, качество же помывки улучшается.

Для приготовления моющего раствора в емкость наливают воду и в ней, согласно рекомендациям завода-изготовителя, растворяют необходимое количество автошампуня. На кузов легкового автомобиля достаточно приготовить 6-8 л. такой жидкости. После мытья шампунем необходимо несколько раз промыть автомобиль большим количеством воды.

Раньше после мойки водой поверхность протирали замшей. Сейчас рекомендуют использовать замшу только при протирке стекол, а также после мойки, предшествующей покрытию кузова полирующими составами или автобальзамом.

А вообще-то мыть машину слишком часто не следует. Если она просто запылилась, то лучше смахнуть пыль щеткой или тряпкой. При наличии восковой пленки на поверхности кузова это вреда не принесет. Некоторые автолюбители небольшую грязь всегда стирают тряпкой и за многолетнюю эксплуатацию одной и той же машины отрицательных последствий не замечали. А с хромированных деталей следует стирать грязь смело, так как твердость хрома очень велика.

Кроме шампуней к моющим средствам относится автосредство для мытья порогов, выпускаемое в виде порошка в полимерных банках (масса 500 г). Оно предназначено для промывки закрытых полостей и днища кузова перед антикоррозионной обработкой, а также для мытья деталей и агрегатов.

Если при мойке будут обнаружены места, загрязненные битумом, жировыми смазками или маслом, то для их снятия с поверхности лучше всего воспользоваться «автоочистителем битумных пятен», выпускаемым в стеклянных бутылках или в аэрозольных баллончиках. Эти препараты, хотя и отличаются по составу, одинаково эффективно снимают битумные, смолистые и жировые загрязнения, не оказывая вредного воздействия на лакокрасочное покрытие. Средство наносят мягкой ветошью или распыляют из аэрозольного баллона и ждут несколько минут, пока не произойдет размягчение загрязнения. Затем чистой тканью поверхность вытирают насухо. Учтите, что выпускаемый в аэрозольных баллонах «автоочиститель следов насекомых» также хорошо очищает и пятна от битумного, жирового или смолистого загрязнения, однако в этом случае после нанесения очистителя необходимо протереть загрязненные места мокрой ветошью, а затем промыть струей воды. Расход очистителя составляет от 70 до 90 г/м.

Главное в сохранении лакокрасочного покрытия – применение средств автокосметики, без которых кузов потускнеет и покроется волдырями через 3-4 года (косметическое покрытие не допускает проникновения через микротрещины воды к металлу).

Покрывать косметикой лакокрасочное покрытие кузова можно только тогда, когда вода по поверхности свободно растекается, а не собирается в виде отдельных капелек, сигнализирующих о присутствии восковой пленки от предыдущей косметической обработки.

Прежде чем наносить на кузов выбранное косметическое средство, нужно изучить инструкцию: на какую поверхность должно оно наноситься – сухую или мокрую.

Как уже говорилось, лакокрасочное покрытие нового кузова автомобиля достаточно нежное и требует осторожного обращения. Поэтому удаление консервантов с поверхности кузова и декоративных панелей перед началом эксплуатации новых автомобилей рекомендуется производить не ранее чем через 2 месяца. Эту операцию лучше всего осуществлять с помощью «автодеконсерванта», выпускаемого в аэрозольных баллончиках массой 290 г. Через 5-10 мин после нанесения пленку антиконсерванта смачивают водой с помощью губки, а затем хорошо промывают струей воды. Если с первого раза консервант удалить не удастся, то операцию повторяют.

Тонировка салона

Самый дешевый способ затонировать машину – купить пару рулонов «тайваньской» пленки по $2-5 за рулон и поклеить ее самому, но больше всего уверен, что это самый худший вариант. Пленка не фирменного производства – это, в принципе, суррогатный полуфабрикат. Фирменная пленка состоит из нескольких слоев, как минимум 3-5 (в том числе и защитный). Не фирменная, всего из 2-х (полимер + красящее вещество или еще хуже, полимер + клей- краска). Поэтому она начинает царапаться еще в процессе поклейки, не говоря о том, что через пару месяцев она вся поцарапается в вертикальной плоскости. «Левая» пленка выгорает за один летний сезон, и все что останется от такой тонировки – это просто прозрачные, мутные стекла. Некачественная пленка матовая и мутная сама по себе. Очень большой процент рефракции и искажения цвета. А тонировка такой пленкой вредна для глаз – затемнение расширяет зрачки, а плохая пленка не защищает от ультрафиолетового спектра, и в глаза больше попадает ультрафиолетовых лучей (из-за такого же эффекта врачи запрещают носить плохие, дешевые солнцезащитные очки аналогичного производства). Так же качество клеящего состава оставляет желать лучшего, но об этом узнается только через пару месяцев, когда пленка начинает отваливаться. Так же «левая» пленка плохо плавится, и заднее стекло ей одним куском не поклеить, а только полосками. И, конечно же, отвратительный запах клея, а как он влияет на здоровье – неизвестно. Не стоит доверять поклейку пленки непрофессионалу. Этот процесс состоит из кучи маленьких тонкостей и поклейку стоит производить специальным инструментом. Иначе не избежать царапин, задиров пленки, пятен, воздушных пузырей и цветных, водяных разводов, которые со временем не только не пройдут, а станут еще больше.

Особенности тонировочных пленок

Существует три категории тонировочных пленок с устойчивым к царапанью покрытием:

Бесцветные или окрашенные тонировочные пленки, не отражающие. Многие тонировочные плёнки для защиты и безопасности, а также предотвращающие выцветание – бесцветны; другие, для снижения освещенности и создания интима – окрашены. Во всех случаях эти тонировочные пленки называют неотражающими.

Бесцветные отражающие тонировочные пленки. Эти плёнки изготавливаются из бесцветной металлизированной лавсановой плёнки со вторым бесцветным лавсановым слоем, ламинированным для защиты металла от коррозии. Такую же структуру имеют и окрашенные металлизированные тонировочные пленки, где металлические слои (серебро, бронза и т.д.) видны через прозрачные лавсановые плёнки.

Окрашенные отражающие тонировочные пленки. Здесь металлическая поверхность ламинирована окрашенной плёнкой, а если есть необходимость наблюдать цветное отражение с обеих сторон тонировочной пленки, то должен быть добавлен еще один плёночный слой с металлическим покрытием.

Схемы строения тонировочных плёнок

Бесцветная или окрашенная неотражающая тонировочная пленка с устойчивым к царапинам покрытием включает:

• Устойчивое к царапинам покрытие.
• Лавсановая пленка.
• Адгезив.
• Антиадгезивная пленка.
• Стекло.

Бесцветная отражающая тонировочная пленка с устойчивым к царапинам покрытием включает:

• Устойчивое к царапинам покрытие.
• Лавсановая пленка.
• Ламинат.
• Напыленный метал.
• Лавсановая пленка.
• Адгезив.
• Антиадгезивная пленка.
• Стекло.

Окрашенная двусторонне отражающая тонировочная пленка с устойчивым к царапинам покрытием включает:

• Устойчивое к царапинам покрытие.
• Лавсановая пленка.
• Ламинат.
• Напыленный метал.
• Лавсановая пленка.
• Напыленный метал.
• Ламинат.
• Лавсановая пленка.
• Адгезив.
• Антиадгезивная пленка.
• Стекло.

Адгезивы для тонировочных плёнок

Существует два типа адгезивов используемых для тонировочных пленок.

Адгезивы, чувсвительные к давлению (АД), работающие при сильном прижатии пленок к стеклу. Эти адгезивы относительно мягкие, липкие по своей природе и по этой причине наклеивающиеся на стекло.

Адгезивы, акивируемые водой (АВ). Это твердые и не липкие материалы, химически связывающиеся со стеклом при смачивании активирующими растворами. Активируемые водой адгезивы не следует путать с антилипкими слоями, в которых тонкое полимерное покрытие применяется для защиты липкого слоя тонировочных плёнок с целью защиты клеевого слоя.

Шумоизоляция (советы специалистов)

Начнем с описания заводской защиты кузова Lanos от шумов. Не правы те, кто утверждает, что ее и вовсе нет. Пол салона (от нижней части стенки моторного отсека до задних сидений) имеет достаточно плотное покрытие битумным вибродемпфирующим материалом толщиной около 2 мм. Также, небольшой участок в районе «пол багажника – место под запаску» прикрыт виброизоляцией (прямо под ним находится заднее крепление глушителя). Касательно штатной шумоизоляции, то стенка моторного отсека (полностью), участки пола салона до задних сидений и центрального тоннеля также достаточно плотно закрыты заводскими шумоизоляционными матами. Кроме того, далеко не последнюю роль в борьбе с шумами (особенно это касается высокочастотных) играет ковровое покрытие на полу и в багажнике, пластиковые облицовки боковин и задней стенки багажника и т.д.

Пришло время поговорить о том, как можно улучшить ситуацию. Следует помнить, что все же основными методами борьбы с шумами внутри салона являются конструктивные: специальные компенсаторы шумов узлов автомобиля, качественный подвес двигателя, КПП и т.д. Также на степень демпфирования кузова очень влияет его жесткость, дополнительные ребра на основных «мембранах». Дополнительная шумоизоляция действительно способна качественным образом улучшить ситуацию, но кардинальным образом изменить конструктивные недоработки не способна. Иными словами, машина не вырастет на пару классов, никто также не в состоянии сделать так, чтобы «ничего не было слышно» (очень часто слышу от клиентов такие просьбы).

Итак, о дополнительном вибродемпфировании и шумоизоляции. К сожалению, среди установщиков существуют очень различные подходы к этому вопросу. Кто-то считает, что незачем использовать специализированные материалы, можно просто обойтись строительными. Рубероиды, жидкий битум, различные «шумопоглощающие» мастики, пенополиэтилены, поролон, пенопласт и т.д. С одной стороны, это действительно способ серьезно сэкономить, с другой – эти материалы часто для внешнего применения, могут издавать неприятный запах, иметь вредные испарения. Про удобство применения, скорость укладки вообще лучше промолчать. Единственный материал, который можно смело использовать в шумоизоляции – это вспененный пенополиэтилен. Строительный вариант на вид и, по сути, ничем не отличается, а стоит дешевле. Правда, строительные с липким слоем редко встречаются, да и эффективность закрытоячеистого пенополиэтилена в роли шумоизолирующего материала оставляет желать лучшего.

Многие установщики выбрали для себя профессиональные материалы для вибродемпфирования и шумоизоляции. Ассортимент представленных на украинском рынке материалов, к сожалению, не очень велик. Отчасти это можно объяснить относительной дороговизной импортных материалов (Dynamat, Wurth, Teroson), а также их меньшей универсальностью и, как ни удивительно, меньшим ассортиментом. В России распространены две торговые марки производителей материалов: StP и Noisebuster. По определенным причинам последний, насколько мне известно, в Украину официально не поставляется, поэтому большинство мастерских используют StP (Стандарпласт). Кто-то следует заводским рекомендациям, кто-то пытается экспериментировать (к числу таких отношу и свою мастерскую), кто-то откровенно халтурит.

Хочу изложить свои принципы обработки автомобиля Daewoo Lanos. Отнюдь не пытаюсь претендовать на абсолютную правоту, однако наша работа основана на немалом собственном опыте (за годы занятий шумоизоляцией имел дело с массой совершенно различных автомобилей), опыте общения с украинскими и российскими коллегами. Мы уделяем очень большое внимание культуре работы с салоном и т.д.

Итак, приступим. Первая проблема, с которой нам придется столкнуться – грамотная разборка салона. В Lanos, к счастью, производитель очень неплохо продумал крепления различных элементов: дверных карт, облицовок, поэтому никакой специальный инструмент для такой работы не требуется. Некоторая доля аккуратности, безусловно, не помешает, но, как показывает практика, практически ничего сломать не удается, даже если вы ранее не сталкивались с разборкой салона автомобиля.

При полной шумоизоляции разбирается багажник, снимаются сиденья, ковер, потолок, дверные карты, задняя полка у седанов. На металл наносится демпфирующее покрытие: на пол салона, тоннель, место под задним сиденьем, пол багажника, место под «запаску», задние арки, заднюю стенку багажника, пороги предпочтительно наносить самый тяжелый и, соответственно, эффективный битум (Визомат-МП, Визомат-ПБ-3,5).

На этих зонах полностью оправдывает себя принцип «чем больше, тем лучше». Двери и крыша требуют более аккуратного похода. Дело в том, что значительное утяжеление дверей может привести к возникновению люфтов механизмов замков, что при конструкции замков такого типа, как в Lanos, чревато постоянными щелчками механизмов при езде. Касательно крыши также есть некоторые ограничения. Крыша отнюдь не является самой шумящей зоной автомобиля: ее высокочастотное излучение в значительной мере поглощается потолком.

Специфика крепления материала к металлу крыши такова, что тяжелый битум при нагреве автомобиля на солнце может частично «отлипнуть» под собственным весом, несмотря на высокую адгезию клеевого покрытия. Поэтому для дверей мы, как правило, применяем следующий вариант: на филенку двери наносится легкий и недорогой битум Визомат-ПБ2 (обладающий даже лучшими демпфирующими свойствами, чем рекомендуемый заводом для таких случаев более дорогой Вибропласт-М1, М2). Вторым слоем на филенку можно нанести шумопоглотитель с обеспечивающей долговечность битумной пропиткой Битопласт-10Л. Технологические отверстия под картой двери (их часто называют «акустическими») там, где с завода имеется пылезащитная пленка, закрываем Вибропластом – при сложном рельефе этот материал действительно незаменим.

Безусловно, нелишним будет также уплотнить посадку самой карты, подкладывая прокладочный материал в местах ее контакта с металлом двери (во избежание возникновения скрипов). Таким образом, двери утяжеляются не слишком значительно, а созданные нами из них «закрытые ящики» с поглотителем внутри обеспечивают хороший и многогранный эффект, если судить, по отзывам клиентов. Также двери закрываются с более солидным звуком, характерным для автомобилей более высокого класса. Крышу мы демпфируем Визоматом-ПБ2, а в качестве шумоизоляционного материала можем применять закрытоячеистые пенополиэтилены (Сплэн), хотя их роль в зоне крыши менее значительна.

Обработке демпфирующим материалом подвергается также задняя полка седана. Практика показала, что даже такая мелочь способна улучшить звучание задних штатных динамиков (необходимо закрыть как можно больше отверстий в полке, исключая «сообщение» салона с багажником), немного убрать шум задней части кузова.

Дополнительный шумоизоляционный материал можно наклеить на ковер багажника по всей площади, это не вызовет неудобств в доступе к «запаске».

Места контактов пластиковых элементов салона при сборке проклеиваются специальным прокладочным материалом, пистоны облицовки багажника мы заменяем на аналоги с более плотной посадкой, что исключает люфты.

Приведенное мной описание отнюдь не является единственно возможным, но, судя по всему, именно этот вариант можно назвать наилучшим с точки зрения соотношения «цена / качество».

Многие зададут вопрос, а как же стенка моторного отсека, крышка капота, крышка багажника? Неужели обработка этих зон не дает никакого эффекта? Попробую объяснить, почему я не включаю эти участки в оптимальную программу. Для доступа к стенке моторного отсека со стороны салона необходимо демонтировать ряд узлов: торпедо, печку, блок управления печкой, частично педальный узел. Желательно также ослабить крепления рулевого вала в салоне. Эти меры дадут возможность демонтировать штатную деталь шумоизоляции стенки моторного отсека без серьезного ее повреждения. Однако, вопреки ожиданиям, даже самая тщательная обработка стенки не дает серьезного результата. Об этом мне сообщали клиенты, которые, несмотря на мои рекомендации все же заказывали подобную услугу. Данная процедура вряд ли полноценно осуществима самостоятельно, в условиях мастерской и стоит немало, а эффект оставляет желать лучшего. Поэтому было принято решение в рамках «разумных» вариантов обработки автомобиля обработку стенки моторного отсека со стороны салона не предлагать. Демпфирование крышки капота также не приносит сколько-нибудь ощутимых результатов, хотя многие все же заказывают. Да и нет у StP действительно хороших материалов для качественной шумоизоляции крышки капота. Обработка крышки багажника может понадобиться лишь тем, кто планирует установку мощного сабвуфера в заднюю полку или в багажнике.

Несколько слов об антикоррозионной обработке. Изначально с завода кузова Lanos имеют внутрисалонную обработку скрытых полостей, а также зон вроде филенок дверей и металла задних крыльев. Даже это отнюдь не обильное покрытие нам приходится смывать с плоскостей, т.к. демпфирующие материалы клеятся на чистые обезжиренные поверхности.

Что же мы получаем в результате полной шумоизоляции Lanos? Автомобиль, кажется намного собраннее, характер ходовых шумов меняется, вы практически перестаете обращать внимание на шумы подвески при проезде неровностей дороги, на брусчатке и т.д. Внешние шумы (проезжающий мимо трамвай или «Камаз») слышны намного «дальше». Не следует забывать и об антикоррозионном эффекте битумных покрытий участков кузова, о значительном снижении теплообмена салона с окружающей средой – салон быстрее прогревается, медленнее охлаждается, дольше сохраняет тепло.

Среди отрицательных сторон шумоизоляции могу отметить, наверное, лишь незначительное увеличение массы автомобиля (не более 30-40 кг).

Несколько слов о частичной шумоизоляции Lanos. Очень часто слышу мнение о том, что обработка дверей дает максимальный эффект. Опросы клиентов показали, что, говоря о частичной шумоизоляции, наиболее актуальными зонами обработки являются двери и багажник. В дальнейшем, вы всегда можете продолжить, но основной эффект (скажем, около 60% максимально достижимого) дают именно эти зоны.

В завершении хотелось бы сказать о том, что, как и любой другой «тюнинг», шумоизоляция салона практически не оценивается при продаже автомобиля, это дополнительное удобство, делающее эксплуатацию автомобиля более приятной.

Шумоизоляционные материалы

Poly-4 (8) (Изолон) – шумоизоляционный пенополиэтилен закрытоячеистой структуры. Цифра после наименования означает толщину в мм. Бывает 4 и 8 мм. Особо эффективен при поглощении звуковых волн высоких частот (от 1 кГц и выше) (на самом деле больше отражает, нежели поглощает – особенность закрытоячеистой структуры). С увеличением толщины растут и шумоизоляционные свойства. Материал также является отлично теплоизоляцией. По своей структуре не способен впитывать и пропускать влагу. Основные зоны применения там, где материал поддается постоянному давлению, т.к. сохраняет форму и первоначальную толщину сколь угодно долго: пол салона, стенка моторного отсека изнутри салона, пол багажника. Также может использоваться как универсальных шумоотражающий материал для всех зон типа крыши, боковин багажника, филенок дверей, колесных арок.

Poly-2L (4L, 8L, 15L) (Сплэн) – самоклеющийся Poly (Изолон). Очень высокая адгезия клея значительно уменьшает трудозатраты при монтаже. Зоны применения совпадают с аналогичными для Изолона.

Bit-10L (Битопласт) – шумоизоляционный материал на основе пенополиуретана с битумной пропиткой. Толщина 10 мм. Отличный шумопоглотитель высоких частот и, кроме всего прочего, хороший теплоизолятор. «Ужимается» под давлением практически «в ноль», потому применяется в основном на филенках дверей, боковинах багажника, крыше, т.е. для тех зон, где отсутствует давление. За счет пропитки невосприимчив к влаге.

Прокладочные материалы

Bit-5L (Битопласт) – прокладочный материал толщиной 5 мм, снабженный клеевым слоем с высокой адгезией. Используется для избавления от скрипов салонного пластика – как прокладочный материал. Шумоизоляционные свойства слабы из-за небольшой толщины. В сжатом состоянии толщина крайне низка. Можно использовать для проклейки площадей карт дверей при акустической обработке – помогает плотнее усадить карту.

Melsi (Маделин) – самоклеющаяся невытирающаяся синтетическая ткань. Используется для проклейки скрипящих пластиковых деталей, их стыков, уплотнения дверных карт.

Материал для крышки капота

Ruby-15ML (Изотон) – шумоизолирующий материал для обработки крышки капота. Представляет собой самоклеющийся фольгированный пенополиэтилен. Устойчив к высокой температуре за счет фольгированного покрытия. Лично мне совсем не нравится из-за все же низкой эффективности и достаточно высокой стоимости + в целом низкой эффективности обработки крышки капота на современных бензиновых автомобилях.

Отзывы владельцев

• Решил вот сделать шумоизоляцию автомобиля. Эффект от дверей отличный, во-первых, закрываться двери стали совершенно с другим звуком, во-вторых, звуки проезжающих мимо машин стали заметно тише, шум ветра стал тоже меньше, и в-третьих, самое приятное то, что по неровностям машина стала проходить тише, подозреваю что двери «до того» выполняли функцию своеобразного резонатора, и все удары отражались от них в уши, теперь ударные волны «гибнут» там. После всего этого уже можно спокойно, с комфортом идти 100-120 км/ч, не замечая посторонних шумов от проезжающих мимо машин и т.п.

Шумоизоляция крыши и установка плафона точечного освещения (советы владельцев)

При выборе материала, купил то, что советовали многие люди. А именно: резино-плотнопоролоновая шумоизоляция, толщина 1 см и ширина 1 метр, специально для крыши. Цена погонного метра – $12.

Ну и попутно решил установить плафон точечного освещения, тем более что место и отверстия под саморезы на крыше уже есть. Был приобретен родной плафон для Lanos.

Фото плафона точечной подсветки. Место крепления плафона точечной подсветки.

Сам процесс снимания карты потолка, проще простого.

Схема крепления карты потолка.

Снимаем 2 козырька, 2 передние пластмассовые стойки, поручни, плафон освещения и 3 пистона у заднего окна.

Вид без карты.

Наклеиваем с помощью строительного фена шумоизоляционный материал на крышу салона. Подключаем электропроводку к плафону точечного освещения и крепим его на штатном месте. В обратной последовательности устанавливаем потолочную карту.

Фото установленного плафона.Вид приборной доски при освещении.

И теперь можно воочию увидеть этот свет вживую (включен свет на водителя). В салоне темно, а перед руками и рулём всё светло.

Усановка руля от Daewoo Nubira (советы владельцев)

В начале чтобы не у кого не вызывало сомнений, могу точно сказать, что руль от Daewoo Nubira с airbag на Lanos полностью подходит! Пришлось немного попотеть при установке, но руль полностью подошёл, ничего не трёт, не цепляет, сигнал работает.

Полностью готов к подключению airbag, вся проводка выведена под торпедо. Но для работы системы необходимо ещё приобрести датчики удара.

Цены на б/у запчасти:

• руль с airbag – $55.
• работа (монтаж / демонтаж) – $5.

На руль от Nubira не нужен никакой переходник! Вал одинаковый и втулка на рулях одинаковая. То есть руль от Nubira прекрасно сядет на вал Lanos, как родной.

Подрулевые переключатели от Daewoo Nubira (советы владельцев)

Установил рычаг переключения наружного освещения и указателей поворота от Nubira (с возможностью изменения скорости интервала «дворников» и с переключателем для противотуманок), поворотники, крепления самих переключателей и их разъемы – подходят полностью. У них также есть резиновая гофра от поворотника до пластмассы рулевой колонки. Смотрится просто супер!

Цена комплекта – $130.

Правый переключатель бывает двух видов – с включением задних ПТФ и без него. Во втором случае ничего переделывать не надо, в первом – надо сделать с четырехпинового разъема типа «папа» два двухпиновых типа «мама», один из которых идет на реле паузы дворников, а второй – на реле включения задних ПТФ. Требуется еще немного доработать нижнюю крышку рулевой колонки и существенно доработать верхнюю. Зато теперь есть возможность моргать задней ПТФ с правого под рулевого переключателя. Т.е. кнопка включения задних ПТФ работает по штатной схеме. А от правого под рулевого переключателя – прямой выход на лампу.

Очень удобно отпугивать тех, кто слишком близко висит на хвосте.

Вид установленных подрулевых переключателей.

Всем, у кого дребезжит замок зажигания (советы владельцев)

Замучил меня дребезг замка зажигания. Дребезжало сразу после покупки новой машины. Вот что я сделал. Снимаются пластмассовые накладки (верхняя и нижняя) рулевой колонки. Далее вставляем ключ зажигания и поворачиваем в положение ACC. С тыльной стороны замка в корпусе есть прорезь и в ней виден штифт. Его надо утопить отверткой и за ключ зажигания вытащить сам секретный механизм – он у вас в руках. На одной его боковой стороне видно резиновую уплотнительную вставку. Снимаете ее, под ней посадочное место. Именно эта резиновая проставка ответственна за устранение дребезга – просто в силу ряда причин она не достает до корпуса и замок гремит. Далее вырезаем из ластика острым лезвием новую уплотнительную проставку. Подгоняем ее по высоте, так чтобы замок входил в посадочное место плотно, но без натяга. Все собираем в обратном порядке – и от замка тихо.

Установка и подключение противотуманок (советы владельцев)

Отключаем аккумулятор!

1. Отворачиваем внутрение саморезы и снимаем заглушки.

Стрелкой показано место самореза. Вид со снятой заглушкой.

2. Устанавливаем противотуманки.

Вид с внутренней стороны. Вид с фронта.

3. В салоне снимаем порог и боковинку – просто оттягиваем, они на защелках и одном пластиковом болте.

Порог.Пластиковый болт. Боковая панель.

4. Снимаем панель управления фарами в салоне, куда будет установлена кнопка включения противотуманок.

Аккуратно поддеваем плоской отверткой и тянем панель на себя.

5. Снимаем переднее левое колесо, пластиковый подкрылок и брызговик.

6. Протягиваем провод из салона к противотуманкам, спрятав его в кожух под крылом и радиатором. Подключаем его к противотуманкам.

Вид из салона.Вид под крылом.

Вид кожуха.Вид кожуха под радиатором.

Место подключения.

7. Подключаем все по схеме (если кнопка без индикатора включения).

Схема подключения противотуманок.

8. Реле и предохранитель прячем под торпедо.

Реле и предохранитель

Проверяем все подключения, собираем и ставим все на место. Подключаем аккумулятор и проверяем работоспособность.

При включенных габаритах.

+12 В от аккумулятора и от включения габаритов находим при помощи тестера, подключив временно питание.

Что потребовалось:

1. Кнопка ПТФ от ВАЗ 2108 ($1).

2. Реле 4-х контактное с ушком($1).

3. Колодки для кнопки и реле ($1).

4. Провода.

5. Изолента.

6. Паяльник.

7. Клеммы.

Электрические стеклоподъемники (советы владельцев)

Решил установить себе электрические стеклоподъемники (ЭСП), стал подумывать о выборе производителя. Для Lanos существует несколько вариантов ЭСП, в том числе оригинальные, корейские.

Номера стеклоподъемников по каталогу:

96225383 - механизм левый передний.

96225384 - механизм правый передний.

96190207 - мотор левый передний.

96190208 - мотор правый передний.

96233406 - блок управления стеклоподъемниками.

Процесс снятия штатного механизма стеклоподъемников

Разбираем дверь. Откручиваем саморезы крепления стекла к планке стеклоподъемника, поднимаем стекло вверх и фиксируем его. Путем откручивания 7-ми гаек вынимаем штатный механизм стеклоподъемников, смотри фото 1.

Фото.1

Установка

Совет:

Целесообразно перед установкой тщательно смазать движущиеся части Литолом.

1. Откручиваем стекло и вытаскиваем его вверх, внутрь, смотри фото 2.

Фото.2

2. Откручиваем крепеж стеклоподъемника, смотри фото

3. Вынимаем механизм, смотри фото 6, 7.

Фото.6 Фото.7 Механический спеклоподемник.

4. Берем электрический стеклоподъемник (смотри фото 8) и вставляем его через низ.

Фото.8

5. Крепим его в тех же местах, где стоял механический стеклоподъемник, только где мотор – теперь три точки крепления, смотри фото 9.

Фото.9

6. Подключаем провода, смотри фото 10.

Фото.10

7. Берем блок кнопок стеклоподъемника и припаиваем к нему провода, если нет (колодки разъема), смотри фото 11.

Фото.11

8. Подключаем блок кнопок, смотри фото 12.

Фото.12

Блок кнопок. Схема нумерации выводов.

Схема подключения

Основной питающий провод я провел от аккумулятора. У меня стоит блок доводки стекол – если бы его не было, то просто от блока кнопок на электромоторы.

Также можно не использовать реле, если хотите, чтобы стекла работали независимо от замка зажигания.

Отверстия на карте двери закрыл следующим образом: взял ручку стеклоподъемника, отсоединил кругляш и вставил в отверстие от механических подъемников, смотри фото 13, 14.

Фото.13 Фото.14

18. КНОПКИ ЭСП ОТ ВАЗ 2110 С ПОДСВЕТКОЙ В ДВЕРНЫХ КАРТАХ (СОВЕТЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ)

Поставил ЭСП (злектростеклоподъемники) на все 4 двери. Купил кнопки старого образца со стрелками. И всё это дело поставил сам. Во время установки всплыли 2 проблемы:

1. Когда соединяешь кнопки + гребенка с проводами, то это всё не становится, как надо. Решение было найдено, нужно удалить лишнюю пластмассу с кнопки, так чтобы можно было припаять провода на прямую без гребенки. И тогда всё ОК.

2. На водительской двери я поставил только две кнопки: 1 – водительское окно, 2 – параллельная с передней пассажирской. Проблема заключается в том, что кнопка на правой передней двери + параллельная кнопка на водительской стороне в спокойном положении стоят на массе, и когда хочешь закрыть или открыть окно, происходит замыкание, и кнопочки горят. Выход такой. Нужно купить два реле дального света ВАЗ на 5 контактов и поставить одно реле на закрытие, а второе на открытие. И всё в порядке. Результат просто супер. В тёмное время включаешь габариты и красота. Подсветка кнопок желто-зеленоватого цвета, как раз в цвет подсветки торпедо. И всё стало, как в нормальных машинах. Вывел провода с каждой двери для модуля (интерфейс) к сигнализации. Тестером находите «+» на проводах, которые идут от электродвигателя при закрытии окна. Этот провод разрезаете и к полученным двум проводам подсоединяете два провода и тянете их к торпедо. Модули ставил Saturn, брал 2 шт., каждый закрывает два окна одновременно. Один модуль наперед, второй назад. Если брать 1 шт. на 4 окна, то он будет закрывать по очереди каждое окно.

Стоимость проделанной работы:

5 кнопок по $3.

Реле, провода и т.д. – $12.

Модули 2 шт. по $18.

Работа электрика – $6.

Итого: $69.

Эффект плавного отключения подсветки в салоне (советы специалистов)

В современных иномарках можно наблюдать такой эффект. Водитель открыл дверь – зажегся свет в салоне. Закрыл, а свет плавно гаснет. Владельцам более старых машин можно сделать точно также, если собрать прибор изображенный на схеме 1. Когда дверь закрыта, выключатель SА1 разомкнут, транзисторы VT1 и VT2 закрыты и лампа не светится. Если дверь открыть, транзисторы откроются, и свет в салоне загорится в полный накал. Одновременно будет заряжен конденсатор С1. Теперь если дверь закрыть SА1 разомкнется и свет начнет плавно гаснуть по мере разряда С1.

Схема 1.

Параллельно выключателю SА1 можно подключить сколько угодно выключателей, например на все двери. При этом свет будет реагировать на открытие и закрытие любой двери. В качестве SA1 могут быть использованы штатные выключатели, вмонтированные в двери.

Если на Вашем автомобиле установлена охранная сигнализация, которая использует эти выключатели в качестве датчиков то в разрыв между R5 и зажимом 1 надо включить диод (типа FR107) анодом к резистору (на плате предусмотрено для него место). Транзистор VT2 надо установить на совсем маленький радиатор площадью 4-6 см², тепло на нем выделяется только во время снижения яркости лампы. Резистором R3 добиваются оптимальной скорости затухания лампы. Если предел регулировки будет недостаточным то можно попробовать подобрать резистор R6 в пределах 220-430 Ом, увеличить емкость С1. Печатную плату прибора (желательно в маленькой коробочке) удобно разместить под плафоном лампы освещения салона.

Заменять VT2 на КТ815 нельзя, он будет перегреваться. Максимальный ток коллектора транзистора VT2 должен быть не менее 3 А, если в нагрузке одна лампа. Если лампы 2-3, то транзистор нужно использовать составной с током коллектора 5-10А . У меня, уже в третьей машине, эта схема РАБОТАЕТ!

Дополнительный прикуриватель (советы владельцев)

Ну, для чего они нужны, думаю понятно. Во-первых, у меня два телефона, и так уж иногда случается, что оба разрядились. Во-вторых, штатный прикуриватель короткий, и из него сильно выступает штекер зарядки для телефонов, в результате чего он перекашивается и прикуриватель замыкает. В-третьих, у моей зарядки для телефона слишком короткий шнур, поэтому, когда я разговариваю по телефону, штекер зарядки выскакивает из гнезда прикуривателя и т.д. и т.п.!

Решением этих и многих других проблем было бы купить разветвлитель прикуривателя, которых сейчас разнообразное множество. Так я и сделал, но при этом столкнулся с новой проблемой. А куда и как его закрепить: в салоне подходящего места нет. Поэтому было решено установить два дополнительных гнезда прикуривателя в консоль ручника!

Процесс установки.

Было куплено 2 корпуса прикуривателя к автомобилю ВАЗ-2101.

Корпус прикуривателя к автомобилю ВАЗ-2101.

Стоимость за 2 шт. 6$.

Именно эти прикуриватели были взяты потому, что они имеют глубокие гнезда (то, что надо для штекера зарядок к мобильным телефонам и любой другой аппаратуры подключаемой в гнездо прикуривателя).

Снял с него подсветку: она, на мой взгляд, там абсолютно не нужна!

Корпус прикуривателя без подсветки.

Затем сверлом на 22 (фото 1) нужно просверлить в консоли ручного тормоза 2 отверстия, как показано на (фото 2).

Фото.1Фото.2

После чего вставить туда гнёзда прикуривателя и подключить их к электропитанию автомобиля.

Вот результат: зарядка мобильного телефона плотно вставляется в гнездо, не перекашивается и не выдергивается.

Выключатель сигнальной лампы водительской двери (советы владельцев)

А знаете ли Вы, что предусмотрена возможность отключить сигнальную лампу открытой передней левой двери? Оказывается в колодке предохранителей (под рулем слева) есть диод, позволяющий отключить лампу открытых дверей на панели приборов при открытой водительской двери. Найти его легко, т.к. выглядит он не как обычный предохранитель – он чёрного цвета, с изображением диода и выступает над остальными предохранителями (для упрощения демонтажа).

Полезность данной функции, будет особенно удобна, например таксистам, которые часто «загорают» в машине (в ожидании клиента) с открытой дверью и в пустую, расходуют заряд аккумулятора, а также ресурс лампы.

Установка дополнительного стопсигнала (советы владельцев)

Не на ранних моделях Lanos отсутствует дополнительный стопсигнал, устанавливаемый в салоне на заднюю полку. Ниже описан процесс его установки для тех, у кого он отсутствует.

Дополнительный стопсигнал.

Откидываем спинки задних сидений, вынимаем пистоны крепления задней полки: их 6 штук (на рисунке показаны стрелками).

Далее снимаем хотя бы одну пластиковую боковую стойку (где зажимается задний ремень безопасности) и вынимаем полку.

Для того чтобы зафиксировать «стоп» на полке, нам нужно сделать 5 отверстий с обратной стороны полки. Все отверстия показаны, т.е. два отверстия для фиксации самого «стопа», одно отверстие для замены лампочки. Плюс два отверстия для крепежа «язычков» в «бортик» на полке (на фото показаны стрелками).

Места крепления дополнительного стопсигнала к полке.

Далее примеряем стопсигнал и крепим двумя гайками на (8) к полке. Устанавливаем полку в обратном порядке, подключаем стопсигнал к питанию. В данном случае подключился на стопсигнал левого подфарника.

Вид установленного дополнительного стопсигнала.

Скрипы в торпедо («сверчки»): пути устранения

Многие владельцы отмечают наличие скрипов, стуков («сверчков») в салоне автомобиля. Ниже описано и показано, как устранить наиболее часто встречающиеся из них.

Примечание:

Скрипы в торпеде («сверчки») устраняются путем проклейки пенным скотчем трущихся деталей и нанесения силиконовой смазки.

Проклейка пенным скотчем.

Виды повреждений стекол (ремонт и замена)

В процессе эксплуатации автомобиля стекла кузова постоянно подвергаются механическому воздействию песка, мелкого гравия и камней, что приводит к различным повреждениям.

Микроповреждения – потертости, мелкие царапины, щербинки (микросколы). Первые два чаще всего возникают на ветровом стекле из-за неправильного прилегания «дворников» и их работы без омывающей жидкости. Микросколы появляются под воздействием крупного песка, попадающего в стекло на большой скорости.

Скол (рис. 1) – местное разрушение стекла с небольшими трещинами по краям. Появляется в результате удара небольшого камня, причем мелкие трещины могут быть незаметны.

Трещины возникают в большинстве случаев на наружном слое триплекса, они увеличивают свою длину (растут) под действием вибрации, перепада температур и попадания влаги. Если эти повреждения расположены в рабочей зоне щеток стеклоочистителя, то возрастает износ кромок их резиновых элементов.

Виды ремонта стекол

Полировка (косметический ремонт) применяется для удаления мелких царапин и потертостей стекла. Микросколы этим способом удалить практически невозможно, так как для этого необходимо снимать значительный слой стекла. Это приводит к появлению в нем углублений, дающих эффект линзы и вызывающих оптические искажения.

Ремонт скола начинается со сверления отверстия по центру повреждения для получения внутренней полости, которая соединит внутренний разрыв в стекле и трещины. В случае если последние имеют длину более 1 см, их рост предотвращают сверлением отверстий (см. ниже). Сверла, применяемые для данных операций, напоминают стоматологические. Полученную полость заполняют жидким полимером, имеющим оптические свойства (коэффициент преломления света) близкие к стеклу. Полимер за счет хорошей адгезии (прилипания) к стеклу склеивает края скола, предотвращая развитие трещин и вытесняя воздух из повреждения, делает его малозаметным. Для предотвращения вытекания жидкого полимера поверх него наносят более густой состав, а для предотвращения взаимодействия последнего с воздухом накладывают специальные пластины. Современные ремонтные составы полимеризуются (отвердевают) под действием лучей ультрафиолетовой лампы в течение 20-25 минут. Излишки полимера удаляют со стекла острым ножом или лезвием. В большинстве случаев окончательной операцией является полировка.

Ремонт трещин осуществляется в несколько этапов. Сначала трещину при необходимости промывают от загрязнений и удаляют влагу с помощью пылесоса и (или) водовытесняющей жидкости. В следующий этап входят операции по предотвращению роста трещин, зависящие от характера повреждений. Для этого на расстоянии 5-10 мм от видимых концов трещин сверлят отверстия (рис. 2), которые не должны проходить насквозь все слои триплекса. Для предотвращения местного перегрева стекла сверление проводят на низких оборотах. Затем небольшим нажатием «доламывают» трещину до отверстия.

Если есть скол посредине трещины или она достигает края стекла, сверлят еще и дополнительные «отсекающие» отверстия (рис. 3) для предотвращения расклеивания трещины после ремонта. Повреждение возле края стекла довольно сложно качественно проклеить из-за наличия молдингов и уплотнений. Затем отверстия и трещину заполняют полимером. Для предотвращения вытекания полимера и его контакта с воздухом на них накладывают специальные пластины. Заполненные составом полости облучают ультрафиолетовой лампой для полимеризации клеевой композиции, излишки которой затем удаляют. Правильно выполненный ремонт делает трещину малозаметной. Однако полностью восстановить оптическую прозрачность стекла и его прочность невозможно. После ремонта желательно очистить салон при помощи пылесоса, чтобы удалить мелкие осколки, особенно когда операции осуществлялись с внутренней стороны стекла. Если ремонт проводить нецелесообразно, например, из-за значительной длины трещин, их большого количества и т. п., стекло заменяют новым.

Замена стекол

В резиновых уплотнениях

Демонтаж стекла проводится после снятия деталей, препятствующих свободному доступу к проему кузова – декоративных накладок, молдингов, «дворников», панели приборов и др. Если стекло с электроподогревом, необходимо отсоединить его провода.

Постепенно перемещают резиновое уплотнение с помощью широкой отвертки через край проема кузова по всему периметру (рис. 4). После этого вынимают стекло вместе с уплотнением.

Монтаж стекла проводится после проверки его на отсутствие дефектов – сколов по краям, царапин поверхности и внутренних пузырьков.

Затем на стекло надевают резиновое уплотнение. Его паз, который будет прилегать к стеклу, предварительно смазывают незастывающим герметиком, особенно при использовании уплотнения, частично утратившего свою эластичность (бывшего в употреблении).

В наружный паз уплотнения укладывают веревку (диаметром 5 мм и длиной 4 м), концы которой перекрещивают в нижней части стекла. Накладывают его на проем кузова таким образом, чтобы концы веревки оказались в салоне. Вытягивая их внутрь салона, перемещают кромку уплотнителя через край оконного проема (подробней см. инструкцию по эксплуатации автомобиля).

После этого необходимо пропылесосить салон для удаления осколков, оставшихся от демонтажа старого стекла.

Замена вклеенных стекол

Демонтаж стекла также проводится после снятия элементов, препятствующих доступу к проему кузова. Некоторые операции при этом можно выполнить только вдвоем.

В зависимости от конструктивных особенностей проема кузова, наличия молдингов на стекле и т.п. используют различный инструмент – электропневмоножи или «струну», которыми сначала протыкают, а затем разрезают клеевой шов. Удаляют излишки старого клея таким образом, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

Монтаж стекла должен проводиться в помещении с незапыленным и незагазованным воздухом, там, где не производятся другие работы (антикоррозионная обработка, шиномонтаж и т.д.). Иначе загрязнения осядут на поверхность нанесенного клея, что будет препятствовать надежному склеиванию. Крылья, сиденья, щиток приборов и другие элементы салона и кузова, на которые может попасть клей, желательно зачехлить.

Посадочное место кузова и край стекла очищают от загрязнений и тщательно обезжиривают. Если на краях проема есть коррозия, ее необходимо полностью удалить и произвести обработку специальным составом.

Наносят грунт на склеиваемые поверхности для улучшения их сцепления с клеевой композицией и выжидают определенное время (как правило, 15 мин.). Затем по всему периметру стекла равномерно наносят клей в виде валика высотой 10-15 мм.

С помощью специальных ручек с вакуумными присосками аккуратно устанавливают стекло на посадочное место. Фиксируют его от смещения специальными проставками внизу внешней стороны оконного проема, а также при необходимости дополнительно крепят его клейкой лентой (скотчем). Начальная полимеризация клея продолжается 2-3 часа, в течение которых нельзя перемещать автомобиль и хлопать дверьми, поскольку стекло еще закреплено непрочно. По истечении этого времени удаляют излишки клея со стекла и устанавливают на место демонтированные декоративные элементы.

Полная полимеризация клеевой композиции заканчивается после 24 часов, в течение которых ездить на автомобиле нежелательно.

Рекомендации

Целесообразность ремонта или замены стекла определяется видом повреждения и маркой автомобиля, от которых в основном зависят затраты.

Сколы, как правило, выгодней ремонтировать, чем заменять стекло, особенно если автомобиль импортного производства.

Цена новых стекол для иномарок довольно высока, поэтому ремонт трещин длиной даже более 15 см может оказаться предпочтительнее замены.

Большинство фирм не дает гарантии на ремонт трещины в нижней части стекла, в зоне интенсивного обдува печкой или кондиционером, где оно подвергается значительному перепаду температур. Чтобы предотвратить появления трещин из-за температурного воздействия зимой, необходимо перед включением печки очистить обогреваемые стекла от снега, а летом – не включать кондиционер сразу на максимальное охлаждение и обдув.

Ремонт скола или трещины желательно не откладывать, а произвести его сразу после появления дефекта. В крайнем случае, до обращения к специалистам, желательно заклеить его прозрачной клейкой лентой, чтобы в повреждение не попадала грязь. Она не только препятствует качественному склеиванию, но и делает отремонтированное повреждение более заметным.

Перед посещениемавтосервиса не надо заезжать на мойку во избежание попадания воды в повреждение.

Замену вклеенного стекла или ремонт желательно проводить на специализированных станциях, а не в сервисах, где подобные услуги являются второстепенными. Только квалифицированные специалисты смогут сделать это качественно, без ошибок.