Электрооборудование Daewoo / Chevrolet / ZAZ Lanos / Sens

Электрооборудование

Электрооборудование автомобиля

Обычно, источником электроэнергии является генератор и аккумуляторная батарея, одним из двух проводников – кузов или рама автомобиля (масса), а потребителями – электрооборудование двигателя, системы внутреннего и наружного освещения и сигнализации, контрольно-измерительные приборы и дополнительное электрооборудование.

Общие сведения

Автомобиль Lanos имеют систему электрооборудования с рабочим напряжением 12 В. Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме – отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с кузовом автомобиля, который выполняет функцию второго провода. Питание всех осветительных приборов и электрических агрегатов осуществляется от батареи свинцово-кислотного типа, подзаряжаемой от генератора переменного тока.

Внимание:

При ремонте электрооборудования и системы питания двигателя отсоединяйте провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи. При замене предохранителей запрещается применять отвертки и металлический инструмент, так как это может привести к короткому замыканию в цепях электрооборудования. Запрещается отсоединять коммутатор зажигания и аккумуляторную батарею на работающем двигателе, так как это приведет к выходу из строя регулятора напряжения и элементов электронного оборудования автомобиля. При проверке цепей электрооборудования запрещается замыкать на «массу» провода (проверять исправность цепей «на искру»), так как это может привести к выходу из строя элементов электрооборудования. Запрещается даже кратковременно соединять вывод «30» генератора с «массой» (проверять работу генератора «на искру»), так как это приведет к выходу из строя диодов выпрямительного блока генератора. Проверять генератор на автомобиле можно только вольтметром и амперметром. Во избежание выхода из строя диодов выпрямительного блока запрещается проверять их мегаомметром или контрольной лампой, питаемой напряжением более 12 В, а также проверять такими приборами цепи электрооборудования на автомобиле без отсоединения проводов от генератора. Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением необходимо на генераторе, снятом с автомобиля, при отсоединенных от выпрямительного блока выводах обмотки статора. При проведении электросварочных работ на автомобиле необходимо отсоединять провода от клемм аккумуляторной батареи и генератора. Не касайтесь элементов системы зажигания и высоковольтных проводов на работающем двигателе. Не прокладывайте провода низкого и высокого напряжения в одном жгуте. При подзарядке аккумуляторной батареи на автомобиле с помощью зарядного устройства отсоединяйте провода от клемм батареи.

Аккумуляторная батарея

Принцип действия всех современных аккумуляторов одинаков. Он не изменился за последние 138 лет с того момента, как впервые в 1860 году, Гастон Планте подарил Французской Академии наук первую аккумуляторную батарею. Ее активная площадь занимала 10 квадратных метров, и такой аккумулятор требовал для подзарядки месяцы, а то и годы.

Автомобильный аккумулятор выполняет три функции: во-первых, он запускает двигатель, во-вторых, питает некоторые электрические устройства, например, сигнализацию и телефон, когда двигатель не работает. И, наконец, он «помогает» генератору, когда тот не справляется с нагрузкой. По этому с технической же точки зрения наиболее существенными являются три следующие показателя. Во-первых, это емкость, выраженная в ампер-часах (Ah). Она характеризует способность аккумулятора давать определенный ток в течение определенного времени. Например, емкость 40 ампер-час означает, что аккумулятор может давать ток в 1 ампер в течение 40 часов (или в 2 ампера в течение 20 часов и т.д.). Во-вторых, пусковая мощность. А именно – величина максимальной выходной мощности, которую аккумулятор может выдавать в течение 30 секунд при температуре минус 18 ºС. Этот показатель характеризует способность аккумулятора запускать холодный двигатель. И, в-третьих, – резервная емкость. Этот параметр, особенно почитаемый в Америке, показывает интервал времени (в минутах), в течение которого аккумулятор способен давать ток 25 А (т.е. в течение какого времени он сможет подменять собой вышедший из строя генератор).

Рекомендации по выбору АКБ

Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям вашего автомобиля (емкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках.

Правила эксплуатации АКБ

Обслуживаемая

В процессе эксплуатации обслуживание сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства.

Необслуживаемая АКБ

Готовая к действию, т. е. залита электролитом и заряжена; номинальная емкость 60 Ач, номинальное напряжение 12 В.

В запасные части такие батареи поступают также залитые электролитом и заряженные.

Корпус батареи изготовлен из полупрозрачной термопластичной пластмассы с общей крышкой и межэлементными соединениями сквозь перегородку моноблока. Батареи имеют меньший саморазряд и могут храниться залитыми электролитом и заряженными в течение 12 месяцев с подзарядом через каждые 4...6 недель. Срок службы аккумуляторной батареи – 4-5 лет.

Конструкция корпуса батареи не позволяет измерить плотность электролита. Готовность батарей к эксплуатации при установке на автомобиль проверяется путем измерения напряжения без нагрузки.

При напряжении менее 12,5 В батарею следует подзарядить.

Напряжение контролируйте вольтметром класса точности 1,0 со шкалой 30 В и ценой деления 0,2 В.

Не реже одного раза в месяц проверить:

• надежность крепления батареи в гнезде и контактов наконечников проводов с выводами батареи;
• при необходимости очистить батарею от грязи и пыли;
• наличие видимых повреждений (трещины и разрушения моноблока), вызывающих утечку электролита. При обнаружении течи снять батарею с автомобиля и устранить повреждение.

Уход за аккумулятором

Длительность исправности аккумулятора зависит во многом от правильного ухода за ним. Он должен содержаться в чистоте, так как чем грязнее его поверхность, тем интенсивнее идёт его саморазряд. При техническом обслуживании рекомендуется протирать его поверхность 10%-раствором нашатырного спирта или кальцинированной содой, после чего протирать чистой сухой ветошью.

Во время зарядки аккумулятора выделяются газы, которые значительно повышают давление внутри банок, поэтому необходимо следить за состоянием вентиляционных отверстий и не допускать их засорения. Так как при зарядке выделяются гремучий газ, то зарядку аккумулятора необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении, а также нельзя осматривать заряжающийся аккумулятор с открытым огнём. Для поддержания долгосрочности аккумулятора, его зарядку необходимо производить в соответствии с инструкцией производителя.

Необходимо следить за чистотой штырей и клемм приводов, следить за уровнем электролита в банках, особенно в жаркое время. В жаркое время рекомендуется проверять уровень каждые 5-6 дней, а в другое время – через 2-2,5 тыс. км пробега. Если уровень электролита уменьшился, то необходимо долить дистиллированную воду.

Для длительного хранения автомобильного аккумулятора в зимнее время его нужно снять с автомобиля, полностью зарядить и хранить при температуре не выше 0 ºС и не ниже -30 ºС. Чем ниже температура электролита, тем ниже саморазряд аккумулятора. Через каждые 3 месяца аккумулятор необходимо подзаряжать для восстановления саморазряда. При хранении аккумулятора на автомобиле следует отсоединить клеммы от выводных штырей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут батарею в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/см^з, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7 °С. Для сравнения – электролит плотностью 1,28 г/см^з замерзает при t= -65 °С.

Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита приведут к замыканию пластин и выходу батареи из строя.

Причины отказа работы

• Остались включенными потребители тока.
• Автомобиль долго двигался с малыми скоростями.
• Электрическая нагрузка больше, чем выходная мощность генератора (например, при установке дополнительного оборудования).
• Неисправности в системе зарядки АКБ (короткие замыкания, недостаточное натяжение ремня привода генератора).
• Неисправный генератор или стабилизатор напряжения.
• Ненадежное крепление проводов на клеммах АКБ, окисление на них.
• Механические повреждения электропроводки.

Снятие и установка АКБ, поддона АКБ

• Отсоединить провод от отрицательной клеммы АКБ, затем – провод от положительной клеммы АКБ.
• Раскрутить гайки крепления прижимной скобы АКБ (рис.1), снять АКБ.

Установка АКБ и ее поддона производится в обратной снятию последовательности с рекомендуемыми моментами затяжки резьбовых соединений.

Подзарядка аккумуляторной батареи

• Снять АКБ с автомобиля.
• Подсоединить источник постоянного тока, соблюдая полюсность
• Установить зарядный ток 0,1 от номинальной емкости аккумуляторной батареи.
• В процессе заряда следить за температурой электролита - она должна быть в пределах 15...45 °С.

Рис.1. Аккумуляторная батарея и ее крепление:

1 - кронштейн крепления; 2 - стяжка; 3 - гайка; 4 - батарея аккумуляторная.

Генератор

Генератор 97.3701 – трехфазный синхронный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением. Обмотки статора генератора соединены в двойную звезду. Для выпрямления переменного тока в генератор встроен выпрямительный блок БПВ 76-80-02, собранный по мостовой схеме с тремя дополнительными диодами для питания обмотки возбуждения и подключения лампы контроля.

Генератор имеет также встроенный регулятор напряжения 361.3702 и помехоподавительный конденсатор К-73-21-В-160В 2,2 мкф.

Генератор работает в однопроводной схеме электрооборудования автомобиля. «Минус» – корпус генератора. Генератор имеет два вывода «+» и «Д» для подключения к электросети автомобиля и гнезда «~», «Ш» и «В» – для диагностики генератора.

Рис.2А. Генератор и его крепление:

1 - генератор в сборе; 2 - кронштейн генератора; 3, 6, 10 - болты; 4, 7, 8, 9, 11 – шайбы; 5 – планка натяжная генератора; 12 - ремень привода генератора.

Рис.2Б. Детали генератора:

1 - крышка защитная; 2 - втулка дистанционная; 3,13,15 - втулки; 4 – винт; 5 - втулка изоляционная; 6,14 - шайба; 7 - шайба стопорная; 8 - блок полупроводниковый выпрямительный; 9 - конденсатор; 10 - статор; 11 - ротор; 12 - крышка со стороны колец; 16 - регулятор напряжения; 17 - подшипник; 18 - крышка со стороны привода; 19 - узел регулирующий; 20 - шкив с втулкой; 21 - гайка; 22 - шайба.

Рис 3. Схема подключения генератора:

G1 - аккумуляторная батарея; Q2 - интегральный регулятор напряжения; D - клемма генератора; S - замок зажигания; R1 и R2 - потребители электроэнергии; К1 - реле; HL - контрольная лампа заряда; С - конденсатор; F11, F14 - предохранители.

Техническая характеристика генератора 97.3701

Генератор установлен с правой стороны двигателя, крепится к кронштейну двумя болтами и фиксируется на натяжной планке одним болтом. Привод генератора осуществляется от шкива, расположенного на носке коленчатого вала, с помощью клиновидного ремня.

Снятие и установка генератора

• Отсоединить провода от аккумуляторной батареи.
• Снять впускной воздушный шланг c корпуса дроссельной заслонки, а его патрубок отбора картерных газов – со штуцера маслоотражателя, предварительно ослабив хомуты.
• Отвернуть гайку крепления генератора и натяжной планки и снять ремень привода генератора.
• Отвернуть болт крепления генератора к кронштейну, вынуть болт.
• Осторожно снять генератор.

Установка генератора производится в обратной последовательности с рекомендуемыми моментами затяжки резьбовых соединений

• Сдвинуть генератор к блоку цилиндров и без помощи механических приспособлений надеть ремень на шкивы коленчатого вала и генератора.
• Проверить прогиб ремня привода генератора (при приложении усилия 98 Нм (10 кгс) прогиб в средней части 8...10 мм).
• Закрепить генератор болтом на натяжной планке и затянуть болт крепления генератора к кронштейну.

Рис4. Привод генератора и проверка натяжения ремня:

1. болт крепления генератора; 
2. планка натяжная;
3. ремень;
4. шкив привода генератора;
5. генератор;
6. болт крепления генератора к кронштейну;
7. шкив коленчатого вала.

Ремонт генератора

Неисправность или повреждения устраняются заменой деталей.

Вид ремонта – проточка контактных колец в случае износа или подгара. Биение колец относительно шеек вала не должно быть более 0,05 мм.

Разборка и сборка генератора

• Снять защитную крышку.
• Отвернуть гайку, крепящую шкив навалу, удерживая вал от проворачивания ключом на 8, установленным в торец. Снять шкив с втулкой.
• Снять выпрямительный блок с генератора. Для этого отвернуть четыре винта М5, крепящих выпрямительный блок и винт, крепящий конденсатор к крышке.
• Снять регулирующий узел.
• Отвернуть три стяжных болта, предварительно отогнув лапки стопорных шайб.
• Снять крышку со стороны привода.
• Вынуть статор из крышки.
• Выпрессовать крышку со стороны контактных колец с ротора с помощью специального приспособления.

Сборку производить в обратном порядке. При запрессовке ротора в крышку со стороны контактных колец упор осуществлять с помощью технологической разрезной втулки, которая должна обеспечить расположение торцов пластмассовой втулки и крышки в одной плоскости.

Замена щеток

Если щетки износились и их высота менее 8 мм, щетки необходимо заменить. Для этого нужно снять щеткодержатель, выпаять интегральный регулятор напряжения и заменить щетки.

Перед установкой интегрального регулятора напряжения с держателем щеток на место продуть гнездо в генераторе от угольной пыли, удалить протиркой масло, смешанное с угольной пылью и припаять выводы регулятора.

Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранения

Стартер

Стартер UKF 50006 предназначен для пуска двигателя. Технические требования к стартеру по ТО 37.309.011. Стартер включается с помощью электромагнитного тягового реле, установленного на фланце крышки стартера. Стартер установлен с левой стороны двигателя и крепится фланцем с двумя шпильками к картеру сцепления. Схема подключения стартера в общую схему автомобиля показана на рис.5.

Рис.5 Стартер UKF-50006:

1. тяговое реле;
2. электродвигатель стартера;
3. шестерня привода;
4. вывод к аккумуляторной батарее;
5. вывод обмоток тягового реле.

Рис.6 Подключение стартера в общую схему автомобиля:

S - выключатель зажигания; G1 - генератор; G2 - аккумуляторная батарея; М - стартер.

Техническая характеристика стартера UKF 50006

Снятие и установка стартера

• Поставить автомобиль над смотровой канавой.
• Отсоединить провода от аккумуляторной батареи.
• Отсоединить провода от стартера.
• Отвернуть две гайки шпилек крепления стартера к картеру сцепления, сдвинуть на длину шпилек стартер в сторону генератора и снять его.

Установку стартера производить в обратной последовательности. Стартер должен питаться от полностью заряженной аккумуляторной батареи автомобиля или от специального источника тока, характеристика падения, напряжения которого при нагрузке соответствует характеристике падения напряжения аккумуляторной батареи. Щетки стартера должны быть хорошо притерты к коллектору.

Цепи, находящиеся под напряжением в зависимости от положения ключа зажигания автомобиля

Блок предохранителей салона

Блок предохранителей моторного отсека

Свечи зажигания

Общие сведения

К выбору свечей зажигания для двигателя своего автомобиля относитесь самым серьезным образом. Свеча венчает работу всей системы зажигания, в значительной мере определяет легкость запуска и устойчивость работы двигателя на всех режимах, расход топлива и долговечность самого двигателя. С другой стороны, прочитав этот раздел и приобретя небольшой опыт, вы по свече, как по хорошему индикатору сможете оценить качество регулировки системы зажигания и состояние двигателя.

К сожалению, на обозначение свеч нет общепринятых стандартов, что усложняет их выбор на основе взаимозаменяемости.

Основным эксплуатационным параметром свечи зажигания является калильное число, информация о величине которого дается всеми фирмами-изготовителями в обозначении.

При выборе свеч зажигания конечно же лучше всего руководствоваться инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля. Для автомобилей, предназначенных для европейского рынка автомобилестроительные фирмы, как правило, в рекомендуемом ряду свеч указывают свечи фирмы Bosch – ведущим их производителем в мире.

Рекомендуемые свечи зажигания

Свечи зажигания – с резьбой М14х1,25-6е, длиной вворачиваемой части 19 мм и калильным числом 17 ед. по ОСТ 37.003.081.

Эксплуатация

Теперь более подробная информация о свечах зажигания, которая поможет вам более грамотно эксплуатировать свой автомобиль.

Калильное число – условная величина, пропорциональная среднему давлению газов на поршень в течение полного цикла, при котором во время испытаний свечи на специальной моторной установке появляется калильное зажигание, т.е. зажигание не от искры, а от раскаленных элементов свечи, находящихся в камере сгорания.

У нормально работающей свечи юбочка изолятора нагревается до 600-800 ºС и масло, попадающее на детали свечи, сгорает полностью, почти не оставляя нагара – она, как говорят, самоочищается. Тепловой конус изолятора сухой, цвет от светло-серого до коричневого. Указанная температура свечи устанавливается в результате теплообмена между свечой, головкой цилиндра, камерой сгорания и внешней средой. Чем более форсирован двигатель по степени сжатия, литровой мощности, числу оборотов, тем больше теплоты воспринимают детали свечи, находящиеся в камере сгорания. Значит, тем лучше должна быть теплопередача от свечи к менее нагретым деталям, и тем больше окажется ее калильное число, то есть необходимо большее давление в цилиндрах для появления калильного зажигания – свечу называют «холодной».

И, наоборот, в малофорсированном двигателе тепловой поток к деталям свечи сравнительно мал, следовательно, и интенсивность теплопередачи от свечи должна быть меньше, чтобы ее детали были нагреты до температуры 600-700 ºС. Такая свеча имеет сравнительно небольшое калильное число и ее называют «горячей».

Если в форсированный двигатель установить «горячие» свечи (например, от грузовика), то на средних и больших нагрузках свеча быстро разогреется до температуры значительно большей 1000 ºС, и возникает калильное зажигание. Элементы свечи оплавляются, а при сравнительно длительной работе на этом режиме двигателю наносятся серьезные повреждения (клапана, поршни, кольца). Если в малофорсированный двигатель установить «холодные» свечи, то температура их деталей в процессе работы не превышает 400 ºС, попадающее на эти детали масло не выгорает полностью, и образуется слой сажистых токопроводящих отложений. Свеча блокируется и в конце концов прекращает работу.

Свечи зажигания являются одним из важнейших элементов, определяющих качественную работу двигателя (рис.1). От состояния свечи зависит качественный запуск двигателя, стабильность его работы на холостом ходу, приемистость автомобиля, максимально достижимая скорость, расход топлива. Кроме того, отказ свечи, безобидный на первый взгляд, может привести к выходу из строя других элементов системы зажигания (например, катушки, крышки трамблера или т.н. «бегунка») или дорогого каталитического нейтрализатора отработавших газов, если он установлен на Вашей машине. Поэтому неисправную свечу следует как можно скорее «вычислить» и заменить. Следует использовать свечи только тех типов, которые рекомендует завод-изготовитель Вашего автомобиля. Если приобрести полный аналог не удается, необходимо соблюсти два основных условия: вновь устанавливаемые свечи должны быть наиболее близкими к штатным по тепловой характеристике и геометрическим размерам. Как известно, одним из важнейших параметров свечей зажигания является её тепловая характеристика (калильное число). Калильное число характеризует степень теплопроводности свечи зажигания. Чем выше это число, тем выше теплопроводность свечи и тем лучше её корпус отводит тепло. Нельзя устанавливать свечи с укороченной резьбовой частью в головки, предназначенные для свечей с длинной резьбовой частью. Свободная резьбовая часть забивается нагаром и становится непригодной. В процессе эксплуатации зазор между электродами в среднем увеличивается на 0.015 мм за каждые 1000 км пробега. Поэтому рекомендуется через 5000 км проводить ТО свечей. Замена, согласно рекомендациям большинства изготовителей, рекомендуются после 30 000 км пробега автомобиля. Покупать свечи, в наше время всеобщей необязательности, желательно там, где их могут проверить и предоставить гарантии. Интерес у владельцев японских автомобилей вызывают свечи оригинальных конструкций, например, с двумя или тремя боковыми электродами или вовсе без таковых. Все они имеют как преимущества, так и недостатки (почему они не заменили полностью обычные). Вопреки распространенному мнению, на трехэлектродной свече образуется всего одна искра (а не три): высокое напряжение «пробьет» тот промежуток, который будет иметь наименьшее сопротивление. Тем временем другие электроды фактически препятствуют нормальному распространению пламени, а, кроме того, ухудшают охлаждение теплового конуса. Они лучше раскаляются в момент появления искры и медленнее «остывают» в ожидании следующего электрического импульса. Применение даже самых дорогих свечей – не способ ремонта. Неисправные мотор или систему зажигания никакие свечи не спасут, а исправные – и с обычными свечами, рекомендованными производителем будут отлично работать. Анализ состояния свечи может о многом сказать специалисту. При правильно подобранной свече цвет отложений на изоляторе светло-коричневый. При слишком горячей свече изолятор белый, без отложений. В случае завышенного калильного числа после длительной эксплуатации при небольшой нагрузке и холостом ходу на юбке изолятора появляется нагар, который приводит к «забрасыванию» свечи топливом, а на изношенных двигателях – маслом. Расплавленный электрод, изолятор белого цвета свидетельствуют о раннем зажигании или бедной топливной смеси. Белый пузырчатый диэлектрик, отсутствие налета – признак перегрева свечи. Сравнение свечей из разных цилиндров позволяет оценить работу последних. Из анализа статистики отказов свечей вытекает рекомендация применения оригинальных свечей производства DENSO и NGK. Важным параметром, влияющим на качество искры, и, как следствие, залогом надёжной работы двигателя, является правильная регулировка начального угла регулировки опережения зажигания. Современные системы зажигания требуют при проверке и регулировке опережения зажигания выполнения определенных подготовительных операций (снятие вакуумного управления с корректора опережения, замыкания соответствующих контактов и т.д.). Поэтому при проверке опережения зажигания, а тем более при регулировке, необходимо не только наличие стробоскопа, но и достаточные знания принципов работы системы регулировки зажигания на конкретном двигателе, что позволяет провести качественные диагностику и регулировки. При анализе причин неисправности следует проверять состояние свечных проводов и наконечников, ротора и крышки трамблера, зазор контактов прерывателя и конденсатор, если контактная система и зазор датчика положения распредвала при инжекторной системе. К теме о свечах вплотную примыкает т.н. «дизилинг», т.е. состояние, при котором двигатель продолжает «работать» и после выключения зажигания.

Не секрет, что свеча зажигания – узел, наиболее приближенный к условиям рабочего процесса в цилиндре. По состоянию свечи вполне можно сделать вывод о температурном режиме процесса, о составе смеси, качестве топлива. Можно сказать, что свеча – это встроенный в двигатель диагностический зонд, навыки работы с которым пригодятся любому автолюбителю. Итак, по каким внешним признакам свечи можно определить наиболее частые неисправности двигателя?

Нормальное состояние свечи – керамическая юбка центрального электрода равномерно покрыта серо-коричневыми или кофейного цвета отложениями. Умеренное выгорание электрода. Углеродный нагар в виде бархатисто-черного сухого налета копоти – как правило, возникает при богатой воздушно-топливной смеси. Наиболее вероятные причины: неправильная регулировка карбюратора или сбой в работе системы управления двигателем (например, отказ или неверные показания кислородного датчика), неисправность механизма привода воздушной заслонки, засорение воздушного фильтра. Черный маслянистый нагар на электродах и изоляторе – как правило, показывает на неправильный температурный режим в сторону недостаточной температуры свечи или же попадание моторного масла в цилиндр. Возможные неисправности: неправильный подбор свечи (слишком «холодная» свеча), износ направляющих втулок клапанов, маслосъемных колпачков, поршневых колец. Абсолютно чистый изолятор белого цвета – обычно является признаком перегрева свечи. Возможные причины: неправильный подбор свечи (слишком «горячая» свеча), слишком большое опережение зажигания, топливо с низким октановым числом, бедная воздушно-топливная смесь. Так же следует обратить внимание на то, не проявляется ли при выключении двигателя так называемое калильное зажигание, выражающееся в нежелании двигателя глохнуть даже при выключенном зажигании. Если такое явление наблюдается, то свеча однозначно перегрета. Трещина на керамической юбке центрального электрода – сначала почти незаметна, потом прогрессирует вплоть до скола изолятора центрального электрода. Вероятные причины: детонация, слишком раннее зажигание (большое значение угла опережения), использование топлива с низким октановым числом, неправильная установка зазора.

Каких-либо конкретных рекомендаций по покупке свечей нет, остановимся на самом элементарном. Ни в коем случае не покупайте заведомо дешевые свечи, особенно, если они несут на себе клеймо какого-нибудь известного производителя. Количество подделок под продукцию фирм BOSCH, CHAMPION, BERU просто не поддается подсчету. Рискну предположить, что большинство свечей «этой марки» на нашем рынке – и есть дешевая и некачественная подделка. При покупке свечей, как и в случае с моторными маслами, уделяйте должное внимание качеству упаковки. Неплохо было бы при этом иметь представление о внешнем виде оригинального товара. Купив комплект свечей, не поленитесь и вскройте его прямо в магазине. Криво торчащий центральный электрод, отогнутые боковые электроды, окалина, сколы и трещины на изоляторе – все это говорит о том, что вы приобрели явную фальшивку. Смело требуйте возврата денег или замены на качественный товар. Кстати, многие ведущие производители свечей зажигания вместе со своей продукцией распространяют рекламно-просветительные листовки, посвященные характерным отличиям их изделий от подделок. Если такие листовки лежат на витрине, то рекомендуем ознакомиться с ними и найти указанные изготовителем особенности на только что купленном комплекте свечей. Свечи зажигания, эти простые на вид соединения металла и керамики, являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах.

Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например, является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и, увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием, скажем, плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300, лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной.

Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему: это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива.

Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На фото (3), наоборот, пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси.

Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания – прямой путь к прогару выпускных клапанов.

Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото (4) имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича.

Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе, содержащем избыточное количество присадок, имеющих в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет пройти легче, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части.

Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого – неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра.

Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла, смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого – разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один – ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой.

Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное, на что можно надеяться, так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы.

Причина этого нароста – сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же рекомендуется менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров. Средние цилиндры работают с более высокими температурами, чем крайние.

Какие свечи ставить на Lanos (СОВЕТЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ)

NGK BPR-6E.

Finwhale F510 (у меня сейчас стоят такие свечи, очень доволен).

Bosch Platinum WR7DP.

Bosch Cu-Electrode WR7DC.

Champion RN9YCC.

NGK BPR-6E(ES).

DENSO W20EPR-U.

DENSO W20EPR-U11(1,1mm) на ваше усмотрение!

CHAMPION RN9YC.

CHAMPION RN9YCC.

Ездил я на зазорах 1,1 мм. В общем и целом машина едет нормально, но провода должны быть безукоризненны. Никакая нагрузка на зажигание не получается. Расход при этом обычный. Показалось, что на зазорах 0,8 мм с «низов» лучше тянет, потому и перешел на такой зазор, но обнаружил много позже, что ездил на нехороших проводах, поэтому надо еще пробовать зазор 1,1 мм на нормальных проводах. Однако думаю, что особой разницы принципиально должно не быть. Энергия, накопленная катушкой зажигания, пробивает искровой зазор свечи. Если зазор меньше, то по закону сохранения этой самой энергии пробивное напряжение будет ниже, но длительность самой искры больше. Если зазор больше, то пробивное напряжение выше, а длительность искры меньше. Энергия при этом одинакова. Поэтому думаю, что я бы лично отдал предпочтение искре чуть большей длительности для гарантированного поджига смеси в цилиндре.

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА (НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ)

Основной задачей высоковольтных проводов является передача электрических импульсов от катушки зажигания на свечи. Поэтому они должны:

• выдерживать высокое напряжение (до 40 000В).
• передавать импульсы с небольшими потерями.
• обеспечивать минимум помех для радиоэлектронной аппаратуры.
• иметь хорошую изоляцию для предотвращения утечек тока, а также сохранять свои свойства в широком интервале температур – от минус 30 °С зимой до плюс 100 °С и более при работе двигателя летом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В процессе эксплуатации автомобиля, прежде всего, необходимо содержать провода чистыми и сухими. Для этого можно, например, периодически протирать их бензином.

Рекомендуемые высоковольтные провода

Высоковольтные провода – помехоподавляющие с наружным диаметром 7,0–7,4 мм. Оболочка провода выполнена из материала на основе силиконовой резины. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току при температуре 20 ºС должно быть 1,5-10,0 кОм при длине провода до 400 мм; 2,5-15 кОм при длине провода 400-600 мм; 4,0-20 кОм при длине провода 640–900 мм. Емкость одного метра провода должна быть не более 190 Пф.

Проверка высоковольтных проводов

1. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания, удерживая их только за резиновые наконечники. Неправильное обращение с проводами может привести к. внутренним разрывам проводов.

2. Осмотрите наконечники на предмет обнаружения электрического пробоя, трещин, токопроводящих дорожек. При необходимости замените высоковольтные провода.

3. Используя омметр, проверьте сопротивление каждого высоковольтного провода.

Максимальное сопротивление высоковольтного провода.......25кОм

Если сопротивление превышает указанное значение, проверьте наконечники проводов или замените провода и/или крышку распределителя (объединенного блока зажигания).

Высоковольтные провода (СОВЕТЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ)

Стал проверять и ВВ провода поочередно снимать и ставить, чтоб плотно сидели. Третий колпак не захотел поддаваться, потянул посильнее и контакт остался на свече. Вскрытие показало, что контакт провода чуть заклинило на контакте свечи. Правда, одев все как было, двигатель завелся и без проблем довез меня на работу. Теперь надо покупать новый комплект, практика показала, что (ВВ) провода очень хороши. По крайней мере, родные провода Lanos польской комплектации с двойным силиконом, очень мягкие, гибкие и никогда не пробивались. Но вот правило. Наконечники (ВВ) проводов со свечей нужно снимать очень осторожно, и только на остывшим двигателе!

А вот совет, наработанный годами: перед установкой колпачков (ВВ) проводов на свечи смажьте их изнутри, включая контактную группу, силиконовой смазкой, продающейся на радиорынках для смазки механизмов видиомагнитофонов и лазерных проигрывателей. Провод не будет прикипать к свече, контакт не будет пригорать, сниматься будет легко. А вероятность утечки искры в разы уменьшается, проверено при смазке «шьющих» присосок кинескопов цветных телевизоров, где высокое напряжение 27-30 кВ.

И еще. Свечи старайтесь покупать с глухими колпачками без резьбы, что бы ни говорили продавцы. Эти колпачки, пусть они трижды хорошо затянуты, при многократном нагревании и остывании свечи ослабевают и откручиваются. Это приводит к тому, что искра может распределиться между двумя зазорами – колпачка и резьбы и собственно в свечном зазоре. А это уже никуда не годится. Это иногда приводит к причине легкого подтраивания двигателя при утреннем запуске, а также могут быть причинами провалов при разгоне в некоторых режимах.

При замене ламп следует помнить (советы специалистов)

• При замене лампы не стоит прикасаться к ее колбе. Пятна, остающиеся на поверхности, при нагревании замутнят колбу и нарушат равномерность ее охлаждения, что может привести к оплавлению (особенно у галогенных ламп).
• После замены желательно восстановить предусмотренную конструкцией герметичность фары. Проникающая внутрь влага может нарушить покрытие отражателя.
• Не следует устанавливать в фару лампу, конструктивно для нее не предназначенную. Это нарушит светораспределение фары и может сделать невозможной ее правильную регулировку.
• Применение цветных (синих, голубых) ламп (наподобие газоразрядных ксеноновых) может снизить полезную световую мощность фары и контрастность освещения за счет сужения цветового спектра.
• Установка ламп, мощность которых превышает рекомендуемую, может вызвать повышенный ослепляющий эффект для встречных водителей, перегрев, привести к оплавлению пластмассовых элементов, растрескиванию или разрушению стекла, неисправности электропроводки (подгорание контактов, оплавлении клемм и изоляции и, как следствие, замыканию).
• Причиной снижения силы света фар может быть ненадежность электрических контактов. Наиболее частая неисправность – коррозия в месте контакта «массы» с металлическим корпусом фары или кузовом.
• Загрязнение (даже незначительное на вид) стекол фар может привести к 3-4-кратному уменьшению освещенности пространства перед автомобилем. Для удаления грязи целесообразнее не вытирать фары «всухую», а мыть их, так как содержащийся в грязи песок царапает поверхность рассеивателя или защитного стекла, уменьшая его прозрачность.
• Применение пластмассовых защитных колпаков существенно нарушает условия эксплуатации фар: абразивная стойкость пластмасс, из которых обычно изготавливают колпаки, намного ниже, чем у стекла, и они быстро теряют прозрачность; цветные колпаки, даже новые, уменьшают силу света до 50 процентов; закрытый цветным колпаком указатель поворота в блок-фаре становится трудноразличимым; колпаки существенно ухудшают охлаждение фар, что может вызвать оплавление колб ламп и растрескивание стеклянных рассеивателей от резкого перепада температур (особенно для фар малого объема).
• Для правильной работы ручного корректора перед выполнением регулировки фар необходимо поставить его переключатель в положение, соответствующее загрузке автомобиля на момент регулировки.
• Противотуманные фары являются мощными потребителями тока и должны подключаться через отдельное реле, иначе ток большой силы выведет из строя переключатель и управляющую проводку. Некоторые автомобили имеют в монтажном блоке штатное гнездо для такого реле.
• Эффективность работы противотуманных фар в большой степени зависит от правильности их регулировки. Например, отклонение пучка света на 3 градуса может снизить дальность обнаружения препятствия в два раза.

Регулировка наклона фары

Для регулировки установите ненагруженный автомобиль с нормальным давлением воздуха в шинах на горизонтальной площадке перед экраном на расстоянии 5 м от фар. Нанесите на экран осевую линию 0, лежащую в плоскости симметрии автомобиля. Симметрично осевой линии следует провести две вертикальные линии Л и П., расположенные в плоскостях, проходящих через центры фар. На высоте Н, соответствующей расстоянию центров фар от пола, нанести линию 1, а ниже ее на 50 мм линию 2. Включите ближний свет и, поочередно закрывая каждую фару, проверьте расположение световой границы А на экране. Она должна проходить по линии 2, а наклонные отрезки выходить из точки Е.