Ремонт двигателя объемом 1,0 л Hafei Brio / Lobo / Lubao с 2003 года

Ремонт двигателя объемом 1,0 л

Примечание:
Двигатель с 8 клапанами большей частью аналогичен, с тем лишь отличием, что изменена соответственно головка цилиндров для установки клапанов.

Разборка двигателя

Примечание:
Перед началом работы основательно очистить все внешние поверхности двигателя. Перед этим все отверстия двигателя закрыть чистой ветошью, чтобы посторонние предметы не попали внутрь двигателя. Разборка двигателя описана так, как это проводится при полной переборке двигателя. Прежде всего, при разборке следует думать о том, чтобы помечать все движущиеся и трущиеся детали перед снятием, чтобы потом установить их в нужное (приработанное) положение, если они будут использоваться в дальнейшем. Это особенно важно для поршней, клапанов, подшипников и вкладышей.

Разрез двигателя с 8 клапанами

Внимание:
- Детали укладывать так, чтобы их нельзя было поменять местами
- Вкладыши и прокладки ни в коем случае не помечать чертилкой или кернением. Многие детали изготовлены из легких сплавов и требуют соответственного обращения.
- Нельзя ударять молотком для разъединения таких деталей; применять только резиновые, пластиковые либо кожаные молотки.

1. Двигатель следует установить на подходящую монтажную стайку, либо на верстак. В этом случае его закрепить от опрокидывания.

2. Отвинтить сливную пробку с нижней стороны масляного картера и слить масло в подходящую емкость. Если двигатель стоит на верстаке, необходимо сдвинуть его на край, чтобы пробка освободилась.

3. Завинтить один болт в отверстие крепление коробки передач и заклинить отвертку между ними и венцом маховика. Накидным ключом отпустить болты сцепления равномерно по кругу, пока нет прекратиться давление тарельчатой пружины. Снять кожух сцепления и ведомый диск. Снять крышку крепления распределителя зажигания. Освободив защелки пружинного хомута. Удалить болт распределителя и снять распределитель с головки цилиндров.

4. Снять все детали, относящиеся к инжектору. Удалить четыре болта вентилятора и снять крыльчатку.

5. Ослабить болт натяжной планки ремня генератора и крепежные болты генератора с нижней стороны. Генератор подать внутрь и снять ремень. Снять полностью генератор. Снять также кронштейн крепления генератора.

6. Шкив водяного насоса, который крепится болтами вентилятора охватить ремнями и стянуть со ступицы насоса.

7. Застопорить маховик тем же способом, как и при снятии кожуха сцепления, либо маховик застопорить зубчатым стопором (1), и вывинтить четыре болта шкива коленчатого вала Средний болт пока не удалять.

8. Снять шкив. Видно, что у этого двигателя необходимо использовать для отвинчивания болтов внутренний ключ. У некоторых двигателей использованы болты с шестигранной головкой. Отвинтить защитную крышку зубчатого ремня.

1. Шкив.
2. Болт шкива - болт ведущей звездочки коленчатого вала.
3. 5-мм внутренний ключ.
4. 8-мм торцовая рукоятка.

9. Провернуть коленчатый вал (при необходимости один шкив) пока шпонка не будет стоять слева либо справа, и ослабить натяжитель зубчатого ремня. Расположение двигателя неодинаково для разных двигателей.

10. Снять зубчатый ремень и убрать его в чистое место. Ремень не должен контактировать с маслом или смазкой и не должен перегибаться.

11. Удерживая зубчатый шкив распределительного вала в том же положении, ослабить болт в центре. Чтобы при этом распределительный вал не провернулся, очень важно приложить положительное противовращение к зубчатому шкиву специальным инструментом удержания (1). В крайнем случае, вставить стержень в сквозное отверстие зубчатого шкива для противодействия при отвинчивании. У определенных двигателей в распределительном валу есть специальное отверстие, в которое можно вставить круглый стержень для распределительного вала.

12. Зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, ослабить и вывернуть болт в середине зубчатого шкива коленчатого вала. С помощью двух подсунутых отверток стащить зубчатый шкив с коленчатого вала. Вынуть шпонку из вала с помощью острия. Отвинтить внутренний кожух ремня.

13. С передней стороны двигателя отвинтить насос охлаждающей жидкости. Снять прокладку. Отвинтить теплозащитный экран выпускного коллектора и после этого снять выпускной коллектор, снять прокладку. Отвинтить масляный фильтр специальным ключом. Если нет в наличии специального ключа, можно жалом отвертки пробить фильтр сбоку и пользуясь отверткой как рычагом отвернуть фильтр.

Внимание:
При отворачивании фильтра потечет масло.

14. Снять шланг охлаждающей жидкости с входного штуцера насоса охлаждающей жидкости.

15. Отсоединить шланг крышки головки цилиндров и отвинтить крепление впускного отверстия.

16. Отвинтить и снять входной водяной штуцер. Удалить прокладку.

17. Отвинтить крышку головки цилиндров и снять прокладку.

18. Ослабить 8 контргаек в ряду регулировочных клапанов и вывинтить винты настолько, чтобы они не опирались на стержни клапанов.

19. Отвинтить коромысла с помощью большой отвертки с крестообразным жалом отпуская постепенно винты. Всего необходимо отвинтить 10 винтов. Винты установлены в местах, показанных на рисунке.

20. Медленно вынуть валик коромысел и коромысла с пружинами из головки цилиндров.

21. Со стороны привода газораспределительного механизма двигателя отвинтить фиксирующую пластину распределительного вала (отвертка с крестовым жалом) и вытянуть осторожно распределительный вал из корпуса, не ударяя кулачками или шейками вала по вкладышам.

22. Болты головки цилиндров равномерно ослабить от центра к краям и затем полностью вывинтить.

23. Снять головку цилиндров. Если головка сразу не снимается, не следует пытаться между поверхностями заколотить отвертку, чтобы разделить соединения. Можно побить резиновым или пластмассовым молотком по головке, чтобы ее отделить. Головку цилиндров временно до дальней шей разборки отложить в сторону.

24. Зафиксировать стопором венец маховика, вывинтить шесть болтов маховика. Для снятия маховика необходимо использовать отвертку. Обратить внимание, чтобы не уронить маховик.

25. Двигатель установить на плоскость блока цилиндров и отвинтить масляный картер. Болты ослабить равномерно по кругу, пока они полностью не выкрутятся. Снять прокладку маслинного картера.

26. Отвинтить штуцер маслоприемника с сеткой с крышки среднего подшипника.

27. Положить двигатель на бок и провернуть коленчатый вал, чтобы поршни стали на одном расстоянии от плоскости разъема блока цилиндров с головкой и нанести чертилкой или краской номера цилиндров на днище поршней. Также нанести стрелку, указывающую на переднюю сторону двигателя.

28. Провернуть коленчатый вал, чтобы шатунные шейки второго и третьего цилиндров были внизу. Отвернуть гайки обеих нижних крышек шатунных подшипников и снять крышки. Вынуть вкладыши и оставить с крышками. Крышки разложить и надписать номера шатунов.

29. Если имеется кольцо масляного нагара в верхней части зеркала цилиндра, его необходимо удалить шабером, потом оба поршня с шатунами вытолкать вверх из цилиндров ручкой молотка.

30. Вкладыши с шеек коленчатого вала удалить, если они не прилипли к поверхностям шатунов, и второй вкладыш и крышку шатуна тот час подписать, как и на шатуне.

31. Провернуть коленчатый вал, чтобы пара других шатунных шеек оказалась внизу, а поршни пришли в описанное выше положение. Снова снять вкладыши с крышками.

32. С передней стороны блока цилиндров отвинтить масляный насос.

33. С задней стороны блока цилиндров открутить корпус заднего сальника коленчатого вала.

34. Равномерно от середины к краям ослабить предварительно болты крышек коренных вкладышей и крышки осторожно отделить с помощью резинового или пластикового молотка и снять.

35. Вынуть коленчатый вал из блока цилиндров.

Разборка головки цилиндров

1. Установить сальник клапана на клапан в ряду и сжать пружину, пока не освободятся сухари клапана на верхней стороне и их можно захватить кончиками щипцов.

2. Снять съемник клапана, снять тарелку клапана, пружину и вытащить клапан из головки цилиндров.

3. Клапана одного ряда проткнуть сквозь перевернутую картонную коробку и возле каждого клапана поставить его номер (номер 1 с передней стороны).

4. Для демонтажа клапанов можно использовать также кусок трубы, которая устанавливается на тарелку клапана. Головка клапана с другой стороны должна надежно упираться. Нанести короткий удар молотком по трубе, чтобы освободить сухари. Они должны остаться внутри трубы. При этом трубу необходимо надежно пригнать к тарелке клапана, чтобы сухари не разлетались.

Разборка поршней и шатунов

1. Верхнее поршневое кольцо.
2. Второе уплотнительное кольцо.
3. Маслосьемное кольцо.
4. Поршень.
5. Шатун.
6. Крышка шатунного подшипника.
7. Шатунные вкладыши.
8. Поршневой палец.

1. Перед разборкой шатунов и шатунных крышек их необходимо пронумеровать с одной стороны номерами цилиндров. При этом номер цилиндра наносится на общую для шатуна и крышки поверхность, чтобы при сборке видеть, какой стороной необходимо устанавливать крышку шатуна.

2. Съемником поршневых колец, который показан, по очереди снять поршневые кольца с поршня в сторону днища поршня сохранив их последовательность. Можно повесить на кольцо бирку с номером, например "Верхнее", "Среднее", "Нижнее".

3. Маленькой отверткой или острием стержня извлечь стопорные кольца из отверстий поршневого кольца, если стопорные кольца видны с внутренней стороны бобышек поршня.

4. Используя вспомогательный стержень, вытолкнуть поршневой палец из поршня и шатуна в подставленную или при фиксации пальца без стопорных колец выпрессовать поршневой палец. В последнем случае поршень уложить на подходящую опору. Поршень и шатун можно нагреть, чтобы облегчить выпрессовку. Все относящееся к одному поршню детали, включая шатуны и вкладыши необходимо хранить комплектом.

Сборка двигателя

Сборка двигателя описана по отдельным ступеням под соответствующими заголовками. Последовательность сборки обратная разборке. Однако при каждой сборке необходимо выполнить следующие важные общие указания:

• Контролировать, чтобы все детали были чистые и свободны от посторонних частиц, если они подлежат сборке.
• Наносить пленку масла на все детали, которые вращаются или скользят.
• Все детали блока цилиндров тщательно очистите, когда двигатель полностью разобран. При частичной разборке обращать внимание, чтобы посторонние частицы не смогли попасть на детали двигателя, не подвергаемые разборке, либо в его полости. Все отверстия надо либо заклеить, либо закрыть ветошью для предупреждения подобного.
• Масляные каналы и отверстия лучше всего продувать сжатым воздухом. Если нет такой возможности, каналы и отверстия прочистить деревянной папочкой, но ни в коем случае не металлическими предметами. Уплотнительные кольца, прокладки и т.д. необходимо всегда заменять новыми. Ни в коем случае не экономить на этих деталях и не использовать изначально испорченные детали.

Примечание:
Если двигатель был полностью разобран, его можно собрать по приведенному ниже описанию. Если даны ссылки на отдельные разделы, необходимо выполнять эти советы.

1. Тщательно очистить коренные вкладыши коленчатого вала и вложить в картер. Поверхности вкладышей смазать маслом. При этом использовать сосуд с маслом, масло нельзя наносить штрихами кисточки, вкладыши со смазочными каналами уложить в блок цилиндров.

2. Вложить обе регулировочных шайбы дня регулировки аксиального люфта коленчатого вала в среднюю опору. Если был обнаружен большой аксиальный люфт при проверке, необходимо установить регулировочные шайбы увеличенного размера. Смазочные каналы обоих полушайб должны быть обращены наружу. Шайбы хорошо смазать.

3. Аккуратно вложить коленчатый вал в подшипники и несколько раз провернуть Обильно смазать коренные шейки, снова используя сосуд с маслом.

4. Взять в руку крышку коренного подшипника и снабдить ее вкладышем с соответствующим номером. Для новых вкладышей не играет роли, в какую крышку он установлен. Крышка № 5 находится со стороны маховика. Так на крышки могли быть перевернуты, на них нанесены стрелки. Острия стрелок всех крышек должны быть направлены вперед. Крышки пристукнуть резиновым молотком.

5. Установить болты крышек и затянуть динамометрическим ключом. Болты затягивать в несколько проходов от середины к краям с соответствующим моментом.

6. Провернуть несколько раз коленчатый вал, убедиться в отсутствии заклинивания. В качества указания дается, что двигатель проворачивается моментом 8 Н·м или меньше, если его проворачивать за передний болт коленчатого вала динамометрическим ключом с соответствующей головкой.

7. Установить фланец задней прокладки (сальника):

• Обильно смазать кромку манжета.
• Наложить новую прокладку (сальник) на фланец и привинтить фланец к блоку цилиндров. Болты равномерно затянуть.
• Проверить поверхность соединения между блоком и фланцем на выступание кромки прокладки. Если необходимо, обрезать ее острым ножом. После обрезки на поверхности соединения нанести герметизирующую пасту.

8. Установить масляный насос.

9. Установить поршни с шатунами.

10. Установить новое уплотнительное кольцо с внутренней стороны круглого фланца и установить трубку снизу картера коленчатого вала. Сначала затянуть оба болта фланца, а потом одиночный болт на средней крышке коренного подшипника.

11. Поставить блок цилиндров поверхностью прилегания головки на верстак (на чистую подкладку) и налепить прокладку масляного поддона с помощью слоя смазки на поверхность картера коленчатого вала. Аккуратно установить масляный поддон на картер коленчатого вала ( высокой стороной к основанию масляного фильтра) и затянуть болты.

12. Установить маховик:

Проверить, чтобы установочный штифт (1) находился на фланце коленчатого вала. Внутреннюю сторону подшипника (2) ведомого вала сцепления в отверстие коленчатого вала наполнить смазкой на 2/3. Установить маховик и равномерно затянуть болты. При установленной коробке передач ведущий диск затягивать аналогичным образом. Момент затяжки составляет 75 - 80 Н·м.

13. Установить головку блока цилиндров:

• Проверить установку обеих направляющих гильз в двух углах блока цилиндров и уложить прокладку головки блока. Здесь легко сделать ошибку и потому следует отметить следующее: на передней стороне прокладки видно слово ''ТОР'' вверху.

Эта сторона должна быть обращена вперед. "IN" и "EX" также вы штампованы на прокладке головки.

• Аккуратно установить головку. Чтобы головку не установить наоборот, обратить внимание, что выхлопные каналы находятся справа, если смотреть со стороны маховика.
• Ввинтить болты головки цилиндров и затянуть их в указанном ниже порядке за несколько проходов до окончательного момента затяжки.

14. Установить распределительный вал:

• Шейки распределительного вала обильно смазать и вдвинуть вал с передней стороны блока цилиндров, не ударяя кулачками или шейками вала по подшипникам головки.
• Вдвинуть стопорную пластину распределительного вала снизу в шлиц вала, прежде чем вал будет полностью вдвинут. Ввинтить болты с крестовым шлицем и провернуть распределительный вал несколько раз, чтобы убедиться в отсутствии заклинивания.

15. Установка валиков коромысел:

• Перед установкой коромысел необходимо провернуть коленчатый вал, пока шпонка вала не окажется слева. Если этого не выполнить, позднее могут поршни удариться о клапана. Следует обратить внимание, что концы каждого валика коромысел имеют проточенные цапфы. У валика впускных коромысел эта цапфа при сборке должна находиться на передней стороне головки цилиндров, а у валика выпускных коромысел - на задней.

• Установить обратно все регулировочные винты в коромысла, если они вывинчивались из коромысел.
• Разложить коромысла и пружины в соответствии с порядком установки и вдвинуть правильно повернутый валик. Устанавливая по одной пружине и по одному коромыслу по порядку сборки, продвигать валик дальше.
• Аналогично установить остальные коромысла и пружины. Обратить внимание, что установка валиков с коромыслами начинается на одном валике с пружины, на другом - с коромысла. Правильная установка коромысел на впускной (1) и выпускной (2) стороне.

• Ввинтить винты с крестообразным шлицем в опоры на концах головки, чтобы застопорить валики коромысел. Винты затянуты моментом 9-12 Н·м.

16. Установить впускной водяной патрубок и переднюю крышку:

Наложить новую прокладку на поверхность (ниже впускного канала) и привинтить трубку к блоку так, чтобы конец трубки был обращен вниз. Наложить прокладку на поверхность на головки цилиндров (на выходе распределительного вала) и установить крышку. Резьбу обоих винтов смазать герметиком, так как резьбовые отверстия доходят до рубашки охлаждения цилиндров.

17. Установить механизм газораспределения и зубчатый ремень.

18. Дальнейшая сборка проводиться в порядке обратном разборке.

Головка блока цилиндров

Снятие при установленном двигателе

1. Сухари клапана.
2. Тарелка клапана.
3. Уплотнительное кольцо стержня клапана.
4. Пружина клапана.
5. Седло пружины клапана.
6. Выпускной клапан.
7. Впускной клапан.
8. Распределительный вал.
9. Корпус привода распределителя зажигания.
10. Уплотнительное кольцо круглого сечения.
11. Направляющая втулка клапана.
12. Головка цилиндров.
13. Прокладка головки цилиндров.

1. Отсоединить провод массы аккумулятора. Чтобы предотвратить падение металлических деталей ( например инструмента ) на аккумулятор и образование искр, аккумулятор лучше снять.

2. Спить жидкость из системы охлаждения. Для этого снять хомут нижнего водяного шланга и стянуть шланг либо выкрутить сливные пробки системы охлаждения в нижней части радиатора и в блоке цилиндров.

Внимание:
Кран регулировки отопителя должен быть открыт, чтобы вся охлаждающая жидкость слилась из отопителя. Охлаждающая жидкость содержит антифриз, его надо сохранить, если он не слишком долго работал в системе.

3. Снять хомут верхнего водяного насоса и стянуть шланг с патрубков радиатора и головки цилиндров.

4. Отсоединить нижний водяной насос от входного водяного патрубка.

5. Снять шланг вентиляции с крышки головки цилиндров. Отсоединить провод от датчика температуры к дистанционному термометру. Датчик температуры находится у впускного коллектора.

6. Вытащить штекер с задней стороны генератора и отсоединить белый провод. Отсоединить водяной шланг от впускного коллектора после снятия хомута.

7. Отсоединить оба топливопровода к бензобаку от топливного насоса.

8. Разъединить соединение выпускного коллектора и выхлопной трубы.

9. Вытащить центральный привод из распределителя, чтобы отсоединить его от катушки зажигания.

10. Отвинтить крышку головки цилиндров.

11. Ослабить натяжение ремня генератора и снять ремень.

12. Разъединить соединения выпускного коллектора и выхлопной трубы. Снять все детали соединения с выпускным коллектором.

13. Включить передачу, чтобы заблокировать двигатель, и удалить болты шкива коленчатого вала. Двумя монтировками или мощными отвертками, помещенными под шкив, снять шкив. При этом не продавите защитную крышку рулевого управления, которую при необходимости можно снять.

14. Провернуть коленчатый вал (в случае необходимости снова одеть шкив), чтобы шпонка стала слева или справа, и освободить натяжитель зубчатого ремня, как это описано при разборке двигателя. Коленчатый вал и распределительный вал после ослабления натяжения зубчатого ремня не проворачивать, чтобы клапана не ударялись о поршни.

15. Снять зубчатый ремень и убрать его в чистое место. Зубчатый ремень не должен контактировать с маслом или смазкой, а также подвергаться излому.

16. Если необходимо демонтировать шкив распределительного вала или распределительный вал, необходимо шкив распределительного вала удерживать в том же положении и отвинтить болт в центре. Чтобы при этом распределительный вал не мог провернуться, необходимо внешнее удержание в положительном направлении.

17. По порядку ослабить 8 контргаек регулировочных винтов клапанов и регулированные винты выкрутить насколько возможно, чтобы они но упирались в стержни клапанов.

18. Если необходимо снять коромысла, надо освободить винты крепления коромысел большой отверткой с крестообразным жалом по порядку и по кругу. Всего надо открутить 10 винтов.

19. Медленно вытащить валик коромысел одновременно с коромыслами и пружинами между ними из головки цилиндров.

20. Болты головки цилиндров равномерно ослабить в обратном порядке изображенном на рисунке, после чего полностью выкрутить.

21. Снять головку цилиндров. Если головка легко не снимается, ни в коем случае не вставляйте отвертку между прокладками, чтобы устранить слипание. Необходимо побить головку резиновым или пластмассовым молотком, чтобы ее снять.

Клапанные пружины

Для бездефектного контроля клапанных пружин необходимо использовать прибор для проверки пружин. Если такого нет в наличии, можно сравнить используемую пружину с новой. Для этого обе пружины устанавливают в тиски, которые медленно сжимают. Если обе пружины сжимаются на одинаковую величину, то из этого следует, что они обладают примерно равной жесткостью. Если же старая пружина сжимается так, что становится короче новой, это показывает об усталости пружины и необходимости заменить ее новой. После этого пружины по порядку устанавливаются на гладкую поверхность (поверхность стекла), чтобы сомкнутые ветки находились на нижней стороне. Ставят рядом с ним стальной угольник.

Измеряют длину ненагруженной пружины штангенциркулем. Если пружина оказывается короче размера, данного для соответствующего двигателя, ее необходимо заменить новой.

Измеряют зазор между пружиной и угольником на верхней кромке, который должен быть не более 2,0 мм. В противном случае пружину заменяют.

Направляющие втулки клапанов

1. Очистить направляющие втулки , для чего смоченную в бензине салфетку протянуть туда-сюда сквозь направляющую. Аналогично очистить стержни клапанов, после чего вставить клапана по порядку в соответствующие отверстия.

2. Часовой индикатор закрепить на верхней поверхности головки цилиндров в подходящем держателе и установить клапан на место. Двигать в направлении стрелок стержень клапана с верхней стороны и считать показания индикатора. Если они больше 0,12 мм для впускных клапанов и 0,16 мм для выпускных клапанов, лучше такие направляющие заменить новыми.

3. Необходимо также выяснить износ, для чего измеряют внешний диаметр стержня (слева) и внутренний диаметр соответствующей направляющей (справа) микрометром. Для этого используют микрометр и нутромер-индикатор, Их разница дает зазор. который должен быть не более 0,07 мм для впускных клапанов и 0,09 мм для выпускных клапанов. Прежде чем заменять направляющие втулки клапанов, проверить общее состояние головки цилиндров. Головка с небольшими трещинами между клапанными отверстиями может использоваться и далее и прошлифоваваться, при условии, что трещины не шире 0,5 мм.

4. Для замены направляющих втулок не новые необходимо выбить старые направляющие (1) со стороны камеры сгорания головки цилиндров подходящим стержнем (2). Можно нагреть головку, чтобы облегчить работу. Используемая для выбивания оправка должна иметь проточенную цапфу, которая соответствует внутреннему размеру направляющей. Выбиваемая направляющая должна заменяться ремонтной направляющей увеличенного размера. Когда заменяются направляющие клапанов, заменяется на новые и клапана, и необходимо прошлифовать гнезда клапанов. Отверстие для установки направляющей необходимо развернуть 12-мм отверткой, чтобы удалить случайные заусеницы. Направляющие поставляются увеличенного размера на 0,03 мм, для случаев, когда отверстие для направляющей разбито и направляющая с номинальным диаметром уже не может использоваться. Удаленную направляющую не следует использовать повторно. Они должны всегда заменятся новыми. Новую направляющую обильно смазать маслом и со стороны распределительного вала заколотить в разогретую до 80-100 градусов головку цилиндров (головку поместить на некоторое время в кипящую воду). Если в наличии нет предусмотренной монтажной оправки, можно заколотить направляющие, положив на верхнюю грань, предназначенную для этого болванку. Следует обеспечить следующие размеры (3): 16,5 мм.

5. После запрессовки направляющих установить по порядку новые клапана и снова проконтролировать люфт. Если люфт очень мал, следует слегка развернуть направляющие, Внутренний диаметр у новой направляющей равен 7,00-7,015 мм.

Внимание:
Седла клапанов необходимо отфрезеровать начисто, после этого проводить замену направляющих клапанов новыми.

Седла клапанов

1. Если удалены вкладыши распределительного вала, можно произвести замену головки цилиндров. В этом случае работы с гнездами клапанов не проводятся. Все гнезда клапанов проверяются по виду износа и коррозионных образований. Слабые следы износа можно удалить 45 градусной фрезой. Если седло работает уже долго, его необходимо заново отфрезеровать. Как уже упоминалось, необходимо фрезеровать гнезда клапанов, если установлены новые направляющие. Для всех двигателей фрезеруется сначала 15 градусный угол. Далее возможны различия:

• Для выпускных клапанов фрезеруется 75 градусный угол и в заключении обрабатывается поверхность 45 градусной фрезой, до ширины пояска седла клапана 1.3 -1,5 мм.

• Для впускных клапанов делается аналогично с тем отличием, что второй угол фрезерования отличен, то есть он равен 60 градусам.

2. Обработанные седла клапанов должны быть притерты. Для этого на поверхность седла наносится немного шлифовальной пасты, и клапан устанавливается в соответствующее место. Присоску ставят на клапан и клапан двигают вверх-вниз. После притирки все тарелки основательно очищаются от грязи и шлифовальной пасты, и контролируется место посадки по посадочному кольцу на тарелке клапана. На обеих деталях должно быть видно непрерывное матовое кольцо шириной 1,3 - 1,5 соответствующее ширине седла клапана. Нанести карандашом штрих на матовом кольце тарелки клапана. Штрихи наносить по кругу на расстоянии примерно 1 мм. После этого клапан осторожно вставить в направляющую, принять к седлу и с некоторым давлением повернуть на 90 градусов. Вынуть клапан и проверить, чтобы карандашные штрихи удалились с посадочного кольца. Если ширина всех посадочных конец соответствует приведенному интервалу, головку можно снова устанавливать. В противном случае далее обрабатывают седла клапанов либо в крайнем случае производят замену головки.

Клапана

1. Небольшие повреждения тарелок клапанов могут быть исправлены при притирке клапанов к седлам головки цилиндров, как описано выше.

2. Измеряют толщину тарелки (1) на кромок. Если она изношена до толщины у впускных клапанов на 0.6 мм или у выпускного 0.7 мм необходимо установить новые клапана. Если на конце стержня клапана наблюдается износ, его можно прошлифовать, предусмотрев, чтобы в результате исправления снять материала не более 0,50 мм. Тарелку клапана можно прошлифовать в шлифовальной машине для клапанов, предусмотрев, чтобы размер (1) был не меньше требуемой величины.

Внимание:
Верхняя тарелка пружины клапана иногда может иметь на нижней стороне очень острую кромку, которая может повредить стержень клапана при разборке клапана (когда снимают пружину и тарелку пружины съемником клапана). Если таким способом поцарапать стержень клапана, необходимо заменить поврежденный клапан новым. Поэтому при установке тарелки пружины отверстие с нижней ее стороны надо слегка обработать шабером.

Головка блока цилиндров

1. Тщательно очистить поверхность головки и блока цилиндров и проверить поверхность головки цилиндров на коробление. Для этого положить измерительную линейку не головку и с помощью калиброванных щупов промерить видимые зазоры вдоль , поперек и по диагонали поверхности головки цилиндров.

2. Направления зазоров показаны на рисунке. Если можно щуп толщиной более 0,05 мм вставить в зазор, головку цилиндров, необходимо притереть на контрольной плите с тонкой шкуркой. Если улучшения не удалось добиться, головку необходимо заменить новой, потому что головку нельзя дополнительно обрабатывать более. Поверхности подсоединения впускного и выпускного коллекторов необходимо проверить аналогично, но здесь исправление этих поверхностей должно быть не более 0,10 мм.

Распределительный вал

1. Распределительный вал уложить обеими крайними шейками в призмы, или установить между центрами токарного станка, а часовой индикатор установить на среднюю шейку. Медленно вращая распределительный вал, следить за показаниями индикатора. Если биение превышает 0,10 мм, это означает, что вал изогнут и его следует заменить новым.

2. Далее проверяют шейки распределительного вала на наличие видимых повреждений.

3. Для определения люфта вала необходимо измерить диаметры шеек и внутренние диаметры опор шеек индикатором (опоры) и микрометром (шейки).

Разница между двумя замерами дает люфт, который должен быть не более 0,15 мм. Все шейки и отверстия в опорах имеют различные диаметры. Шейки вала нельзя прошлифовать, а распределительный вал , по всей вероятности, головку следует заменить новыми, если люфт велик.

4. Величина люфта шеек определяется отличающимся способом:

Распределительный вал устанавливают в головку цилиндров и закрепляют фиксирующей пластиной. Щупами измерить зазор между фиксирующей пластиной и фланцем распределительного вала. Если зазор более 0,30 мм, необходимо фиксирующую пластину заменить новой. Следует контролировать поверхность распределительного вала на наличие выработки.

5. Высота каждого кулачка измеряется от круглой поверхности к вершине. Если размер между противолежащими образующими уменьшается, распределительный вал следует заменить новым. Кулачок привода насоса измеряется аналогичным способом.

Примечание:
Стандартное значение:
- Все кулачки: 36,1 мм.
- Кулачок насоса: 33,00 мм.

Валик коромысел и коромысла

Для контроля люфта коромысел на валике необходимо измерить внутренний диаметр каждого коромысла и внешний диаметр валика на месте установки коромысла. Если разность между обоими замерами больше 0,09 мм, необходимо заменить детали новыми. Валик укладывают не две призмы, а часовой индикатор устанавливают в середине, аналогично как для распределительного вала. Валик медленно вращают. Если биение дольше 0,06 мм, необходимо валик заменить новым. Следует проверить также поверхность другой стороны коромысла. Поврежденные детали можно по отдельности заменить новыми. Пружины не должны быть искривлены. Головку цилиндров собирают в соответствии с изложенными ниже указаниями и в порядке, обратном разборке.

Новые уплотнительные кольца клапанов смазать маслом и одеть на направляющие клапанов.

Сборка головки блока цилиндров

1. Новые уплотнительные кольца клапанов смазать маслом и одеть на направляющие клапанов. При этом используется обычно специальный инструмент. Если его нет в наличии, можно использовать отрезок трубки, которым предварительно снимается уплотнительное кольцо. Нельзя использовать для установки молоток.

2. Обильно смазать моторным маслом стержни клапанов и вставить их в соответствующие направляющие. При этом не повредить уплотнительные кольца (сальники) клапанов. Клапана должны быть промаркированы "IN" (впускной) и "EX" (выпускной). В противном случав клапана следует различать по диаметру. Важно, чтобы клапана были снова установлены в первоначальные направляющие либо при новых клапанах в соответствующие гнезда.

Внимание:
Если клапана притирались, они должны быть устанавливаться обязательно в соответствующие гнезда, так как притирка каждого клапана индивидуально.

3. Установить клапанные пружины соответствующих клапанов (в случае повторного использования тех же пружин) на головку цилиндров. Пружины на одной стороне навиты плотнее, и этой стороной их устанавливают на головку.

1. Расстояние между витками.
2. Малое расстояние между витками.
3. Сторона тарелки пружины клапана.
4. Сторона гнезда клапана.

4. Установить верхнюю тарелку пружины клапана и поставить съемник пружины (1), чтобы снять пружину. Когда конец стержня выйдет из верхней тарелки, установить плоскогубцами или пинцетом (2) оба сухарика клапана (3) в проточке стержня клапана. Съемник медленно ослабить и проверить безупречную посадку сухариков. Аналогично собрать все остальные клапана.

5. Постучать пластмассовым молотком по верхнему торцу стержня клапана. Неверно посаженные сухарики клапана при этом вылетят наружу. Для безопасности положить тряпку на концы пружин, чтобы тарелка не смогла вылететь.

6. Установить на головку цилиндров о стальные детали, которые были отвинчены.

7. Дальнейшая сборка головки цилиндров производится в рамках сборки двигателя (например "Установка распределительного вала") исписана в соответствующем разделе.

Поршни и шатуны

Снятие

1. Поршни и шатуны выталкиваются наружу рукояткой молотка изнутри блока цилиндров вверх, после того как сняты крышки шатунов и шатунные вкладыши. Перед проведением этой операции соблюдать следующие указания, относящиеся к маркировке и порядку сборки.

2. Каждый поршень и относящийся к нему шатун необходимо снабдить номером цилиндра, из которого он будет вынут. Это лучше провести маркировочной краской на днище поршня. Равным образом следует обозначить стрелкой на днище поршня направление к передней стороне двигателя.

3. Перед выниманием поршня с шатуном соблюсти правильное положение крышки шатуна и сразу после разборки шатуна и крышки шатуна промаркировать на одной стороне номером цилиндра. Лучше всего это сделать керном (цилиндр № 1-одна метка керном так далее) или выцарапать номер цилиндра на шатуне и крышке. Шатун и его крышка должны быть сложены вместе, чтобы обе метки были друг против друга и чтобы масляный канал с нижней стороны шатуна был со стороны впускного коллектора.

4. Обозначить вкладыши соответственно шатунам и крышкам шатунов. Одновременно верхние и нижние вкладыши пометить краской с обратной стороны.

5. Удалить крышки шатунов и вкладыши и вытолкнуть детали, как описано выше. Если необходимо, шибером удалить кольцо нагара в верхней части цилиндра.

6. Вытолкнуть поршневые кольца. В соответствии с исполнением двигателя кольца могут иметь либо не иметь стопорные кольца, т.е. может быть, что потребуется воспользоваться прессом для выпрессовывания пальцев.

7. Снять поршневые кольца съемником поршневых колец по очереди через днище поршня вверх. Если кольца будут использоваться снова, их следует соответственно пометить.

8. Если нет в наличии специального съемника, необходимо под кольца подсунуть металлические полоски по противолежащим поверхностям (сбоку) поршня. Одну полоску следует подсунуть под концы кольца, чтобы не оставить царапин.

Измерение диаметра цилиндра

1. Для измерения диаметра цилиндра используется нутромер с часовым индикатором, который позволяет измерять диаметр в середине и внизу. При отсутствии нутромера последующие работы проводить невозможно.

2. Измерение диаметра цилиндра проводится в продольном и поперечном направлении. Кроме того, измерения проводятся по верхней части, в середине и в нижней части. Таким образом, необходимо провести 6 замеров на каждый цилиндр.

3. Индикатор необходимо покачивать из стороны в сторону, чтобы измерить точный диаметр. Использование такого нутромера для неопытного механика нелегко. Все полученные величины записываются и сравниваются с данными размерных и регулировочных таблиц. Иметь в виду, что все цилиндры должны растачиваться, если хотя бы один цилиндр не укладывается в заданный размер. Отклонения в 0,05 мм от других цилиндров допустимо. Увеличенные поршни изготавливаются по двум размерным группам.

4. Конечный размер цилиндра определяется соответственно измерению диаметра поршня. Обратить внимание на размер "Н", так как он неодинаков для разных двигателей. Величина "Н"составляет 30,0 мм.

5. Измеряется нижняя кромка юбки поршня под углом 90 градусов и оси поршневого кольца. К этому размеру добавляется 0,02 - 0,04 мм на люфт поршня. Кроме того, следует предусмотреть добавку в 0,02 мм заключительное хонингование цилиндра. По замерам поршня с учетом люфта и цилиндра, как описано выше, вычисляется разность этих величин для каждого цилиндра. Если результат больше 0,06 мм, цилиндры необходимо прошлифовать для обеспечения требуемых границ люфта.

Проверка поршней и шатунов

1. Все детали тщательно проконтролировать. Если на деталях есть следы коррозии, задиров или износа, их необходимо заменить новыми.

2. Люфт поршневых колец в канавках поршней измеряется, когда поршневые кольца по порядку устанавливаются в соответствующие канавки. С помощью плоских щупов измеряется зазор между поверхностью кольца и стенкой канавки поршня. Если зазор верхнего кольца больше 0,12 мм или среднего кольца больше 0,10 мм, то изношены либо кольца, либо поршень. Нормальная величина зазора составляет 0,03 -0,07 мм для верхнего кольца и 0,02 - 0,06 мм для нижнего кольца. Зазор в канавке маслосъемного кольца не измеряется. Далее по порядку вставляют все поршневые кольца в цилиндры с нижней стороны картера коленчатого вала. Перевернутым поршнем их проталкивают вниз примерно на 20 мм. Этим обеспечивается их ровное положение в цилиндре. Щуп, выдвигаемый в зазор между кромками кольца, определяет величину зазора в замке кольца.

Примечание:
Значения зазора поршневых колец:
- Компрессионные кольца: 0,15 - 0,35 мм с допустимым износом до 0,7 мм.
- Маслосъемные кольца: 0,30 – 0,90 мм с допустимым износом до 1,8 мм.

3. Для достижения требуемых зазоров (для новых колец, например, которые тоже необходимо промерять) необходимо торцы кольца подпиливать. Для этого личной напильник зажимают в винтовой держатель и подпиливают торец кольца. При большом зазоре кольца следует заменить новыми.

4. Чтобы измерить люфт поршневого кольца в головке шатуна, измеряют внутренний диаметр вкладыша нутромером с часовым индикатором и внешний диаметр поршневого кольца в месте установки в шатун микрометром.

5. Если различие в обоих размерах больше 0,05 мм необходимо заменить шатун. Шатуны также проверяются в приспособлении для рихтовки шатунов на скручивание или изгиб, который должен быть минимальным.

6. Если шатун, шатунные подшипники, шатунная шейка и вкладыш головки шатуна в порядке, шатуны устанавливаются по очереди на коленчатый вал и щупом измеряются показанные на рисунке места. Это измерение дает аксиальный люфт шатунных подшипников по коленчатому валу. Если люфт больше 0,30мм, необходимо шатуны или коленчатый вал заменить новыми, в зависимости от того, где больше износ. Для контроля измеряется ширина подшипника (21,95 - 22,00 мм) и шатунной шейки (22,10 - 22,15 мм).

Измерение люфта шатунных подшипников

Эта операция будет описана вместе с описанием коленчатого вала.

Сборка поршней с шатунами

1. Поршни положить на верстак так, чтобы стрелка на днище поршня (выбитая на новом поршне или обозначенная на работавшем) была обращена к передней части двигателя.

2. Шатун положить так перед поршнем, чтобы отверстие масляного канала (4) находилось на верхней стороне.

1. Поршень.
2. Стрелка.
3. Шатун.
4. Отверстие масляного канала.

3. Каждый поршень в месте (стрелка) обозначен цифрой "1" или "2", который указывает на внешний диаметр поршня.

4. Аналогично цифры "1" или "2" нанесены на блоке цилиндров (стрелка). Расположенная слева крайняя цифра относится к первому цилиндру. Цифры вправо от нее указывают на другие цилиндры.

5. Поршни устанавливаются так, чтобы поршень с меткой приходился на цилиндр с меткой "1". Аналогично следует поступать с деталями, обозначенными "2".

6. На днище поршня также проставлены буквенные метки А, В или С, которые указывают на массу поршня ( не обращать внимание).

7. Хорошо смазать маслом поршневые кольца и вкладыши головки шатунов и собрать поршни с шатунами после выполнения требований в описанной последовательности.

8. Поршневой палец вставить в бобышку поршня. Вести шатун, вдвинуть палец и с помощью резинового или пластикового молотка проталкивать палец.

9. Вставить пружинное кольцо сбоку в бобышку поршня, дослать поршневой палец до упора в пружинное кольцо и вставить второе пружинное кольцо. Проверить, чтобы оба пружинных кольца были вставлены безошибочно. Оба стопорных кольца должны быть обращены стыками либо вверх, либо вниз.

10. Проверить, чтобы поршень после безошибочной сборки с шатуном мог качаться туда-сюда.

11. Установить поршень (1) и шатун и положить на подходящую подставку (2 и 3).

12. Вставить поршневой палец в отверстие поршня и шатуна и палец запрессовать прессом. Операцию проводить медленно, чтобы палец не запрессовать слишком глубоко, особенно когда он скрылся в поршне.

13. После сборки проверить, чтобы поршень мог правильно двигаться в шатуне.

14. Съемником поршневых колец по порядку установить кольца в канавки. Компрессионные кольца можно перепутать, а поэтому надо рассмотреть их обозначение прежде чем устанавливать. Кольца обозначены буквами "R", "RN" или "Т". Обозначение должно быть видимо после установки кольца со стороны днища поршня. Верхнее компрессионное кольцо отличается от второго кольца твердостью, формой и, кроме того, цветом поверхности, соприкасающейся с цилиндром. При установке маслосъемных колец сначала устанавливается расширительное (распорное) кольцо и после него оба боковых кольца.

Установка поршней с шатунами

1. Хорошо смазать поверхность цилиндра.

2. Разложить все поршни соответственно номерам цилиндров. Масляный канал на шатуне должен быть обращен в сторону впускных каналов.

3. Стрелки на днище поршня указывать на переднюю сторону двигателя.

4. Замки поршневых колец должны располагаться равномерно по окружности поршня. Ориентация замков поршневых колец и сечение по поршневым кольцам "RN" и " R" (также "Т") обозначено на поршневых кольцах.

1. Замок расширительного маслосъемного кольца.
2. Замок бокового маслосъемного кольца.
3. Замок верхнего кольца.
4. Замок второго кольца.
5. Стрелка указывает вперед.

5. Наложить оправку (ленту) для обжима поршневых колец вокруг поршня и вдавить поршневые кольца в канавки. Проверить, чтобы они были обжаты безупречно.

6. Надеть короткие отрезки резиновой или синтетической трубки на шпильки шатуна, чтобы не поцарапать зеркало цилиндра.

7. Провернуть коленчатый вал, чтобы вторая шатунная шейка стала в нижнюю мертвую точку.

8. Вставить шатун сверху в цилиндр. Двигатель при этом должен лежать на боку, чтобы шатун можно было подвести к шейке коленчатого вала и не поцарапать зеркало цилиндра или шейку коленчатого вала. Шатунный вкладыш должен уже находиться в шатуне.

9. Вдвинуть поршень вниз, пока кольца по очереди не соскользнут в цилиндр, и нога шатуна станет на шейку коленчатого вала.

10. Вставить второй вкладыш в крышку шатуна. Вкладыш хорошо смазать.

11. Взять крышку в руки и рассмотреть поверхности крышки. На одной стороне крышки находится маленькая метка, и на шатуне на противоположной стороне имеется аналогичная метка. Крышку необходимо устанавливать так, чтобы обе метки не находились в противоположных местах. Когда на крышке и шатуне нанесены цифры, то установка очень облегчается.

12. Надеть крышку на шпильку шатуна и слегка пристукнуть. Разумеется, кусочки резинового шланга необходимо снять со шпилек.

13. Установочные поверхности шеек крышки шатуна смазать.

14. Переменно затягивать новые гайки (3) крышки (1) с моментом затяжки 28 - 32 Н·м. После установки всех шатунов стрелки (2) должны быть обращены вперед. Проверить, чтобы все поршни были установлены в правильном направлении.

15. После установки шатунов провернуть коленчатый вал несколько раз, чтобы установить отсутствие затирания.

Блок цилиндров

Коленчатый вал и коренные подшипники коленчатого вала

1. Передний сальник.
2. Коренные вкладыши.
3. Крышка коренного подшипника.
4. Болт крышки подшипника.
5. Шпонка.
6. Коленчатый вал.
7. Установочные шайбы.
8. Задний сальник.
9. Установочная втулка.
10. Прокладка фланца.
11. Фланец заднего сальника.
12. Болт картера.
13. Подшипник ведомого вала.
14. Маховик.
15. Болт маховика.
16. Стопор крышек подшипников.

Снятие коленчатого вала

Снятие коленчатого вала описано при разборке двигателя. Перед снятием коленчатого вала необходимо измерить его аксиальный люфт, что имеет значение при последующей сборке:

1. Установить часовой индикатор наконечником к торцу коленчатого вала.

2. Отверткой отжать коленчатый вал в одном направлении и установить на нуль шкалу индикатора.

3. Отжать коленчатый вал в противоположном направлении и считать показания индикатора. Если люфт больше 0,35 мм, необходимо установочные шайбы на средней коренной опоре при сборке заменить новыми. Также может быть, что изношены устно ночные поверхности вала.

Контроль деталей коленчатого вала

1. Внимательно проверить коленчатый вал на наличие повреждений и измерить точно размеры коренных и шатунных шеек. Коренные и шатунные шейки коленчатого вала можно дважды прошлифовать и устанавливать вал с уменьшенными вкладышами. Имеются ремонтные вкладыши и с уменьшенным и на 0,25 и 0,5 мм размерами.

2. Установить коленчатый вал между центрами токарного станка (или положить его крайними коренными шейками на предмет) и часовым индикатором проконтролировать биение средней коренной шейки. Биение не должно превышать 0,06 мм. В противном случае коленчатый вал заменить новым.

3. Измерить люфт коренных и шатунных подшипников:

• Хорошо очистить вкладыши и вложить их в гнезда блока цилиндров или в шатуны
• Уложить кусочки "пластичного калибра" (1) синтетической жилки на все коренные шейки, и установить соответствующие крышки подшипников. Болты затянуть моментом 43 - 46 Н·м, при этом коленчатый вал не проворачивать.
• Для контроля люфта шатунных вкладышей шатуны установить на шатунные шейки и кусочки "пластичного калибра" (1) уложить на верхние поверхности шеек. Установить крышки шатунов с вкладышами затянуть гайки с моментом 28 - 32 Н·м.
• Отвинтить крышки по порядку.
• Теперь с помощью прилагаемого к "пластичному калибру" щупа (2) измерить максимальную ширину поверхности раздавленного "пластичного калибра".

• Если размер для коренных вкладышей не лежит в интервале 0,02 - 0,04 мм, необходимо использовать новые вкладыши, особенно, если размер превышает 0,03 мм. При этом необходимо обратить внимание, не прошлифованы ли шейки коленчатого вала до следующего ремонтного размера. Для шатунных подшипников дается различные величины: 0,02-0.04 мм.

Установка коленчатого вала

Установка коленчатого вала описана при сборке двигателя.

Сальники коленчатого вала

Передний и задний сальники коленчатого вала должны заменяться новыми при каждом снятии коленчатого вала или фланца сальника. При этом не требуется использование специального инструменте и приспособлений. Фланцем переднего сальника является масляный насос. Для замены сальников на обоих фланцах двигатель должен быть снят, чтобы был доступ к сальнику после установки масляного насоса (передний фланец) и в особенности к заднему фланцу. Старые сальники вынимаются изнутри наружу из фланцев.

Маховик

Маховик двигателя привинчивается обычным способом непосредственно шестью болтами к заднему фланцу коленчатого вала. Установочный штифт на фланцах коленчатого вала гарантирует безошибочное крепление маховика. Для снятия маховика его следует застопорить подходящим способом за зубчатый венец (вставить отвертку) при отворачивании болтов маховика. Если предполагается, что маховик искривлен, то для этого вал устанавливается на призмы, и часовой индикатор устанавливается к поверхности прилегания диска сцепления. Вал медленно вращается и считывают показания. Если оно больше 0,2 мм, необходима установка нового маховика.

Примечание:
- Если поверхность прилегания диена сцепления имеет следы износа, например, от буксующего сцепления, необходимо также заменить маховик.
- Зубчатый венец маховика следует заменить новым, если зубья имеют большой износ. Эта работа требует применения специального инструмента, так как новый венец необходимо нагревать до 250 градусов.

Привод распределительного вала

Привод распределительного вала с верхним расположением осуществляется зубчатым ремнем, который устанавливается на зубчатые шкивы распределительного вала, коленчатого вала и натяжитель ремня. Поскольку управление клапанами осуществляется кулачками распределительного вала, ни в коей мере не допускается произвольная установка положения распределительного, и эта операция должна производиться с наибольшим вниманием.

Снятие и установка зубчатого ремня

При необходимости зубчатый ремень можно заменить на установленном двигателе и для этого случая дается следующее описание. Если двигатель снят, необходимо руководствоваться указаниями при разборке двигателя.

1. Ослабить натяжную планку ремня привода генератора и ослабить крепящие болты снизу генератора. Генератор толкнуть внутрь и снять ремень. Отвинтить четыре болта крыльчатки вентилятора и снять крыльчатку.

2. Охватить рукой шкив водяной помпы, который удерживается после снятия вентилятора, и стянуть со ступиц помпы.

3. Отвинтить крышку головки цилиндров.

4. Зафиксировать двигатель от проворота коленчатого вала, для чего включить передачу и затянуть ручной тормоз, и отвинтить болт шкива коленчатого вала. Двумя монтировками или мощными отвертками, подсунутыми под шкив в противоположных местах, снять шкив. Не продавить при этом защитную крышку ремня, которую потом отвинтить.

5. Провернуть коленчатый вал (при необходимости снова одеть шкив), пока шпонка (2) не станет в одну линию с установочной меткой (1), и освободить натяжитель зубчатого ремня, в котором освободить установочный болт и натяжной ролик отжать в сторону. Не проворачивать коленчатый вал или распределительный вал после освобождения натяжителя, в противном случае клапана ударятся о поршни.

6. Снять зубчатый ремень и положить на чистое место. Ремнем нельзя касаться масла или смазки или надламывать.

7. При установке зубчатого ремня соблюдать следующее:

• Натяжитель зубчатого ремня полностью ослабить, чтобы ремень можно было беспрепятственно надвинуть.
• Обязательно проконтролировать установочные метки на шкивах коленчатого вала и распределительного вала.
• На шкиве распределительного вала находится точка (3) на одной линии сточкой (1) и эти точки должны стоять строго вертикально против стрелки (2) на крышке привода.

• Коленчатый вал должен стоять так, чтобы лаз шпонки на шкиве коленчатого вала был обращен строго вертикально вверх и стоял против стрелки на крышке привода.
• Наложить зубчатый ремень на оба шкива и заправить за натяжитель. Правая ветвь ремня, если смотреть спереди должна быть полностью натянута, т.е. зубья ремня должны так попасть в зубья шкивов, чтобы ремень по своей длинной стороне был натянут. Чтобы добиться этого следует провернуть коленчатый вал вправо, пока распределительный вал не начнет проворачиваться.
• Для безупречного натяжения ремня необходимо натяжитель нажать внутрь с силой 3 кг и в этом положении зафиксировать. С некоторой затратой сил можно измерить (для этого зацепить динамометром ремень и потянуть его внутрь) прогиб ремня в месте "Н". Ремень в этом месте должен иметь прогиб 5,5-6,5 мм.

1. Установочная метка на шкиве распределительного вала.
2. Натяжитель ремня.
3. Шпонка коленчатого вала.
4. Установочная метка на шкиве распределительного вала.
5. Установочная метка на шкиве цилиндров.
6. Установочная метка на крышке.

• После предписанной установки провернуть коленчатый вал вправо на два оборота и проварить, чтобы приведенные на рисунке (см. выше) установочные метки снова стали в описанные положения.
• Все последующие операции проводить в порядке, обратном разборке.

Проверка и регулировка двигателя

Установка зазора в клапанах

Установка зазоров в клапанах производится с помощью регулировочных винтов в коромыслах. Зазоры измеряются щупами определенной толщины, которые вставляются между концом стержня клапана (3) и нижней стороной регулировочного винта (1). Винт должен стопориться контргайкой от проворачивания. При последующем описании полагается, что установка производится на установленном двигателе. Соответствующую операцию нельзя нарушать.

Для контроля зазора щуп вдвигается в показанное место. Щуп должен при этом двигаться несколько туго. Хорошим признаком верной установки зазора являются движения щупа вперед-назад, осуществляемые с легким давление. Следует обращать внимание на различия при регулировке.

Зазоры в клапанах должны устанавливаться по метка ВМТ (верхней мертвой точки) на маховике. В отверстие кожуха маховика установлена заглушка, которая должна быть оттуда удалена. Для освещения следует использовать фонарик. Вообще одновременно устанавливаются оба клапана цилиндра, которые имеют люфт. При установке следует соблюдать такой порядок:

1. Снять крышку головки цилиндров.

2. Провернуть двигатель, наблюдая за маховиком в отверстие кожуха, пока линяя со знаком "Т" не совпадет с линией на кожухе (1).

3. Потрогать коромысла первого цилиндра (первый цилиндр расположен на передней стороне, четвертый - на стороне распределителя). Если оба коромысла имеют люфт, установка двигателя верна (может также быть, что четвертый цилиндр стоит в ВМТ, в этом случае двигатель следует провернуть еще на оборот).

4. В этом положении регулируются клапана 1,2,5,7 (см. рисунок).

5. Двигатель провернуть ровно на один оборот, чтобы метка ВМТ снова была установлена и отрегулировать 3,4,6,8 клапана (см. рисунок выше).

6. При установке ослабить контргайку соответствующего клапана и устанавливать винт отверткой. После правильной установки удерживать винт отверткой и затянуть контргайку с усилием 15 - 20 Н·м. Зазоры во впускных и выпускных клапанах двигателя должны быть не более 0,13 - 0,18 мм (двигатель холодный).

7. По окончанию устанавливается крышка головки цилиндров и пробка на картер сцепления.

Проверка компрессии

Чтобы проверить, правильно ли закрываются клапана, не сломаны или не изношены поршневые кольца, либо определить другие дефекты в цилиндрах, необходимо проверить компрессию во всех цилиндрах. При этом двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Выкрутить свечи зажигания. Проверить, чтобы дроссельная заслонка и пусковая заслонка были открыты.

1. Вставить компрессометр в отверстие свечи зажигания первого цилиндра.

2. Помощник полностью нажимает на педаль газа и включает стартер. Сцепление тоже следует выжать, чтобы уменьшить нагрузку на двигатель.

3. Вращать двигатель стартером, пока значения компрессии не перестанет увеличиваться.

4. Проверить аналогичным способом другие цилиндры по порядку.

Нормально когда ни в одном цилиндре результат не опускается ниже 80 % по отношению к лучшему цилиндру. Невысокая неравномерная компрессия свидетельству об износе поршневых колец, которая существенно увеличивается при вливании масла. При хорошей компрессии показание должно быть около 13,5 атм. Различие между отдельными цилиндрами не должно быть более 1,0 атм. Среднее значение компрессии соответствует 12,0 бар. В противном случае необходимо установить причину.