Щоденні перевірки та визначення несправностей Skoda Fabia / Fabia Combi з 2007 року

Щоденні перевірки та усунення несправностей

Автомобіль як транспортний засіб з'явився відносно недавно - трохи більше ста років тому, наприкінці XIX століття. Однак за такий відносно короткий проміжок часу він еволюціонував від простого візка, що саморухається, до шедевра інженерної думки, що втілює в собі технології та інновації сучасної науки. Сучасний автомобіль не вимагає складних операцій з догляду, необхідні підтримки його у робочому стані. Однак для попередження та запобігання серйозним поломкам необхідно виявляти їх на ранніх стадіях розвитку, що дозволить не тільки заощадити на ремонті (несправність одного елемента, неусунена вчасно, може спричинити розвиток комплексу порушень у роботі як окремих елементів, так вузлів, агрегатів і навіть систем в цілому),

Для цього необхідно виконувати такі операції.

1. Перевірки на автомобілі до початку руху.

Перед кожною поїздкою водію необхідно перевірити таке:

- Зовні автомобіля:

1. Загальний стан та зовнішній вигляд автомобіля.

2. Стан коліс та шин, а також затягування колісних гайок (болтів). Рекомендується перевірити тиск у шинах (включаючи запасне колесо).

3. Відсутність витоків палива та рідин (слід враховувати, що на автомобілях, обладнаних системою кондиціонування можлива наявність слідів рідини, спричинені конденсатом, що не є несправністю).

4. Стан склоочисників (особливо у зимовий період). Необхідно виключити примірзання щіток, щоб не призвести до пошкодження вітрового скла та механізму склоочисників.

- Моторний відсік:

1. Перевірити рівень моторного масла. Також перевірити технічний стан моторної оливи. Здійснити огляд всіх місць з'єднання двигуна на відсутність потоків моторної оливи та охолоджуючої рідини (при виявленні потоків див. розділ «Система мастила»).

2. Перевірити рівень трансмісійної оливи. Здійснити огляд всіх місць з'єднання двигуна на відсутність потоків трансмісійної оливи (при виявленні потоків див. розділ «Трансмісія»).

3. Перевірити рівень гальмівної рідини у розширювальному бачку. При необхідності долити гальмівну рідину до необхідного рівня. Переконатися у відсутності видимих ​​витоків гальмівної рідини. Залежно від конструкції гідроприводу розширювальний бачок для гальмівної системи та зчеплення (автомобілі з МКП) може бути один або ж розширювальних бачків може бути два.

4. Перевірити рівень рідини системи охолодження двигуна у розширювальному бачку.

5. Перевірити рівень рідини у бачку для омивача вітрового скла.

6. Перевірити технічний стан ременя приводу допоміжного устаткування. Також перевірити натяг приводного ременя (перевірку зробити вручну, натиснувши великим пальцем на ремінь між шківом генератора та водяного насоса).

2. Запуск двигуна.

- Двигун запустився, працює належним чином.

1. Перед запуском двигуна, необхідно встановити важіль селектора коробки передач (АКП) у положення «Р», або в положення «N», якщо коробка передач механічна.

2. Необхідно перевірити працездатність вакуумного підсилювача гальмівної системи. Для цього натиснути на педаль гальма і запустити двигун, при цьому педаль гальма має трохи переміститися під зусиллям ноги, у цьому випадку вакуумний підсилювач працює нормально. Якщо при пуску педаль гальма не перемістилася, рекомендується звернутися на СТО для більш детальної діагностики автомобіля.

3. Сучасні автомобілі оснащені електронними блоками управління (ЕБУ), тому при пуску немає необхідності утримувати натиснутою педаль акселератора. Електроніка самостійно підвищить оберти двигуна для швидшого прогріву, потім знизить до нормальних холостих обертів.

4. При пуску спалахують деякі сигналізатори окремих систем автомобіля, в цей момент проводиться самодіагностика, цих систем після проходження декількох секунд сигналізатори повинні згаснути. Якщо будь-який із сигналізаторів не згас, необхідно звернутися до наведеного в цьому посібнику розділу «Експлуатація автомобіля» або на СТО.

5. У зимовий період для автомобілів з механічною коробкою передач, щоб спростити пуск двигуна, перед стартом необхідно вичавити педаль зчеплення. Якщо встановлений дизельний двигун, автомобіль, можливо, укомплектований системою передпускового підігріву, яка включається автоматично перед пуском, при цьому загоряється спеціальний сигналізатор, після вимкнення якого можна запускати двигун.

6. Бажано після успішного пуску двигуна відкрити кришку капота і переглянути всі основні елементи двигуна, щоб переконатися у відсутності витоків (в основних місцях сполучення: головка блоку до блоку циліндрів, масляний піддон до блоку циліндрів, коробка передач до двигуна). Також перевірити рівень охолоджуючої рідини та гальмівної рідини у розширювальних бачках. При необхідності долити до необхідного рівня.

7. Перевірити функціонування всіх елементів системи освітлення. У разі виявлення будь-яких несправностей дивіться розділ «Електрообладнання» або зверніться на СТО. Слід перевірити:

а) Фари головного освітлення (ближнє / дальнє світло фар / протитуманні фари).

в) Покажчики поворотів та повторювачі покажчиків (передні та задні).

с) Задні стоп-сигнали, задній протитуманний ліхтар та ліхтар заднього ходу автомобіля.

- Двигун не запускається, колінчастий вал не провертається.

1. Перевірити рівень заряджання акумулятора.

2. Перевірити та переконатися в тому, що клеми електропроводки приєднані до АКБ належним чином (див. розділ «Експлуатація автомобіля»). Також перевірити клеми електропроводки на наявність окислення (при необхідності очистити клеми).

3. Переконатись у правильності приєднання високовольтних проводів свічок запалювання. Також перевірити провід/проводи котушки/котушок запалювання.

4. Перевірити запобіжники системи запуску (див. далі «Дії у надзвичайній ситуації»).

5. Перевірити правильність підключення електропроводки до стартера системи запуску.

6. Перевірити технічний стан свічок запалювання (див. далі рисунок).

7. Перевірити запобіжники системи запалення (див. далі “Дії у надзвичайній ситуації”).

8. Використовуючи ареометр, виміряти щільність електроліту в кожній банці акумуляторної батареї (див. розділ «Електрообладнання»).

9. Використовуючи вольтметр, виміряти напругу на виводах акумулятора.

10. Перевірити стан стартера (див. розділ «Електрообладнання»).

- Двигун не запускається, колінчастий вал провертається.

1. Перевірити рівень палива у паливному баку. При цьому бути уважними та обережними, оскільки на деякі моделі встановлюються паливні електронасоси, які змащуються власне паливом, тому, при повній витраті палива, насос працюватиме «всуху», що може призвести до його поломки. Також слід врахувати, що лампа сигналізатора низького рівня палива загоряється, якщо в баку є залишок палива 5-8 літрів.

2. Перевірити та переконатися в тому, що клеми електропроводки приєднані до АКБ належним чином (див. розділ «Експлуатація автомобіля»). Також перевірити клеми електропроводки на наявність окиснення (при необхідності очистити клеми). Якщо клеми окислилися, колінчастий вал може повернутися дуже повільно і зупинитися.

3. Як варіант, можлива ситуація, коли двигун «підхоплює» (заводиться, провертається на кілька обертів і глухне) на кілька обертів, але не заводиться. Причиною може бути підсмоктування повітря в якомусь із елементів системи впуску (див. розділ «Система впуску та випуску»). Підсмоктування повітря можливе з наступних місць сполучення елементів системи впуску:

а) Місце кріплення корпусу дросельної заслінки до повітропроводу (у бік впускного колектора).

в) Місце кріплення повітроводу до впускного колектора.

с) Поєднання впускного колектора з головкою блоку циліндрів.

d) Також на деяких автомобілях можливий підсмоктування через нещільне кріплення датчика температури впускного повітря.

4. Перевірити датчики системи керування двигуном.

У сучасних системах керування двигуном використовується багато датчиків, які зчитують інформацію про певні параметри, будь-якого механізму або системи та направляють сигнали в електронний блок керування (ЕБУ/ECM/PCM), все це зроблено для оптимізації та покращення робочих процесів двигуна. Але є датчики, які при виході з ладу, побічно вплинуть на роботу, при цьому двигун буде продовжувати працювати (зміниться витрата палива і/або знизиться потужність, можливі будь-які перебої в роботі), а на щитку приладів загориться сигналізатор «CHECK ENGINE»

а) Датчик надлишку кисню (лямбда-зонд). На сучасних автомобілях встановлюється до та після каталітичного нейтралізатора (див. розділ «Електрообладнання»).

в) Датчик положення колінчастого валу (див. розділ «Механічна частина двигуна»). Встановлюється або над маховиком із задньої частини двигуна, або з передньої частини двигуна.

с) Датчик масової витрати повітря. Встановлюється в повітроводі системи впуску перед дросельною заслінкою (див. розділ «Електрообладнання»).

5. У зимовий період (при першому ранковому пуску після ночі в гаражі або на стоянці) можливе дуже повільне провертання колінчастого валу, недостатнє для пуску двигуна. Причиною може бути (за умови, що всі інші системи та елементи справні) замерзання АКБ. Для прогрівання акумуляторної батареї необхідно включити дальнє світло фар головного освітлення на 1-2 хвилини. Потім повторити спробу запуску двигуна, якщо двигун не запускається, дивись можливі причини вище. Якщо на автомобіль встановлений дизельний двигун, то можливою причиною може стати освіта в паливопроводах і паливних каналах парафінових пробок (дане порушення характерне для автомобілів, які тривалий час простоюють на стоянці, що не опалюється).

6. Якщо автомобіль простояв узимку на відкритій стоянці ніч, то утруднений пуск можливий через загусання моторної та трансмісійної оливи.

- Двигун запускається, але працює з перебоями.

1. Порушення у роботі паливної системи (див. розділ «Паливна система»). Причинами порушень у роботі можуть бути несправність паливного насоса (ТНВД, для дизельних двигунів), завозеність паливопроводів, забруднення розпилювачів паливних форсунок, сильний нагар на розпилювачах форсунок (дизельні двигуни). Усі роботи, пов'язані з елементами паливної системи, рекомендується проводити на спеціалізованих станціях технічного обслуговування.

2. Причиною може бути підсмоктування повітря в якомусь із елементів системи впуску (див. розділ «Система впуску та випуску»). Підсмоктування повітря можливе з наступних місць сполучення елементів системи впуску:

а) Місце кріплення корпусу дросельної заслінки до повітропроводу (у бік впускного колектора).

в) Місце кріплення повітроводу до впускного колектора.

с) Поєднання впускного колектора з головкою блоку циліндрів.

3. Порушення у роботі системи запалення (тільки бензинові). При цьому роботи, пов'язані з елементами системи запалення, рекомендується проводити на спеціалізованих станціях технічного обслуговування. Ви можете самостійно перевірити наступне:

а) Правильність приєднання високовольтних проводів. Проводи повинні щільно сидіти на наконечниках свічок та на котушках запалювання.

в) Технічний стан свічок запалювання та відповідність встановлених свічок технічним вимогам автовиробника. Також за нагаром або відкладенням на електродах свічки запалювання можна визначити, які виникли порушення в роботі двигуна (див. рисунок).

Примітка:
Розрізняють два основні типи свічок: гарячі та холодні (див. малюнок).

с) Перевірити якість палива, що заливається.

3а. Порушення в роботі ТНВД (паливний насос високого тиску), пов'язане зі зміщенням початку упорскування та часу упорскування палива. Причиною може бути усунення приводних зірочок ТНВД (за умови, що насос знімався та встановлювався) щодо приводного ланцюга або ременя.

4. Порушення встановлення фаз газорозподілу. При цьому робота двигуна може продовжуватися, але з підвищеною витратою палива та великою втратою потужності. Причин, які можуть призвести до такого порушення багато, але дві основні:

а) При заміні приводного ланцюга/ременя ГРМ (газорозподільного механізму) відбулося зміщення фаз.

в) Порушення у роботі електронного блоку керування двигуном (ЕБУ).

Примітка:
Наведені несправності рекомендується усунути на СТО.

5. Порушення встановлення кута випередження запалення (див. «Тлумачний Словник Автомобіліста»). Якщо кут випередження запалення змістився до пізнішого значення, то перебої в роботі двигуна можуть супроводжуватися бавовнами в системі випуску автомобіля, а також наявністю чорного диму з вихлопної труби. В цьому випадку необхідно якнайшвидше зупинити двигун, так як незгоріле паливо в циліндрах догорятиме в каталітичному нейтралізаторі, що може призвести до його виходу з ладу. Якщо ж при перебоях у роботі двигуна на неодружених оборотах чути хлопки у впускному колекторі – це говорить про зміщення кута в зону раннього запалення. Порушення встановлення кута випередження запалення тягне за собою серйозні наслідки, які можуть виникнути внаслідок перевантаження окремих елементів, вузлів та систем двигуна.

6. Порушення у системі підзарядки. При цьому в салоні на щитку приладів, після пус .

У разі необхідно перевірити місця під'єднання електропроводки до генератору.

7. Якщо при роботі двигуна з вихлопної труби йде сизий дим, то причиною може бути попадання моторного масла в циліндри (через втулки клапанів або через поршневі кільця, див. розділ «Механічна частина двигуна»), через який утворюється нагар на поршнях, свічках та форсунках, внаслідок чого двигун починає працювати з перебоями. В даному випадку необхідно звернутися на СТО для виконання ремонтних робіт.

Для дизельних двигунів.

Якщо з вихлопної труби йде чорний дим, а двигун працює з перебоями, причинною може бути нещільне закриття розпилювача форсунки клапаном, що призводить до витоків палива в циліндр.

8. Також порушення у працездатності двигуна може бути через зниження компресії в одному або декількох циліндрах двигуна (див. розділ «Механічна частина двигуна»).

3. Початок руху.

- Автомобіль почав рух без проблем

1. Перед початком руху необхідно пристебнутись ременем безпеки.

2. Завжди намагатися починати рух плавно, оскільки поки що у автомобіля мінімальна швидкість навантаження на всі елементи трансмісії та ходової частини максимальні. Тому, щоб виключити передчасне зношування, необхідно:

а) Якщо автомобіль з автоматичною коробкою передач, різко не натискати на педаль акселератора.

в) Якщо автомобіль з механічною коробкою передач, не кидати різко педаль зчеплення. На початку руху не утримуйте довгий час педаль зчеплення.

с) Не робити різкого старту, при повністю вивернутих керованих колесах. Якщо автомобіль передньопривідний, цим можна пошкодити пильовик та/або ШРУС (шарнір рівних кутових швидкостей), зайво перевантаживши його.

d) Якщо початок руху під підйом, рекомендується використовувати гальмо стоянки (в окремих випадках на сучасних автомобілях встановлюються системи допомоги при старті під підйом). Детальний опис процедури старту під підйом наведено в розділі «Експлуатація автомобіля».

- Ривки на початку руху автомобіля

1. Порушення в роботі паливної системи та системи впуску повітря (див. розділ «Паливна система» та «Система впуску та випуску»).

2. Несправність зчеплення (МКП) (див. розділ «Зчеплення» [Трансмісія]). Якщо зчеплення пробуксовує під час початку руху, це говорить про його надмірне зношування або про порушення регулювань вільного та робочого ходу педалі зчеплення. При пробуксуванні зчеплення можливий характерний запах фрикційних матеріалів веденого диска зчеплення (цей запах може з'явитися при справному зчепленні, якщо тривалий час утримувати педаль зчеплення наполовину натиснутою, вже під час початку руху).

3. Порушення встановлення фаз газорозподілу (див. вище) (див. розділ «Механічна частина двигуна»). В даному випадку можливе включення сигналізатора "CHEK ENGINE" .

4. Несправність карданної передачі в цілому (див. розділ «Привідні вали»), підвищений зношування (автомобілі з механічною коробкою передач і приводом на обидві осі або тільки на задню). Ремонт робити виключно на СТО. При цьому ривки можуть бути відсутніми, але в момент початку руху буде чути глухий металевий стукіт (в основному це два удари), потім при кожному перемиканні передач.

5. Порушення у системі керування двигуном або у системі керування коробкою передач (автомобілі з автоматичною коробкою передач). У цьому випадку можливе увімкнення сигналізатора «CHEK ENGINE» та/або з'явиться повідомлення на екрані бортового комп'ютера (якщо автомобіль оснащений). Слід негайно звернутися до СТО.

6. Детонація у циліндрах двигуна (тільки бензинові). Найпоширеніша причина детонації – неякісне паливо. При цьому від двигуна буде чути характерний металевий стукіт. Необхідно змінити місце постійного заправлення автомобіля або перейти на якісніше паливо. Постійна детонація дуже шкідлива для двигуна і може призвести до поломки або порушення геометричних параметрів шатунно-поршневої групи та колінчастого валу, тому не варто зволікати з з'ясуванням причини цього порушення в роботі та якнайшвидшого її усунення.

Однак варто врахувати і той факт, що під час або на початку руху, при різкому відкритті дросельної заслінки для максимального прискорення, можлива поява на 1 – 2 секунди детонаційних стуків, це не є несправністю. У цьому випадку причиною є різка зміна кута випередження запалення (до більш раннього) для оптимізації робочих процесів двигуна та повного згоряння палива.

4. Під час руху.

1. Під час руху необхідно завжди звертати увагу на щиток приладів та сигналізатори.

2. Необхідно звертати увагу на поведінку автомобіля під час руху по прямій, у поворотах, при прискоренні та при гальмуванні. Так як більшість серйозних порушень і несправностей (які неможливо визначити на автомобілі або під час початку руху), проявляють себе тільки при русі. Наслідком порушень у роботі трансмісії можуть бути ривки під час руху автомобіля, а порушення в налаштуваннях або несправності ходової частини виявляються у вигляді стуків та погіршення керованості автомобіля.

- Ривки автомобіля під час руху

1. Порушення у роботі паливної системи (див. розділ «Паливна система»).

2. Порушення в роботі системи запалення (див. розділ «Система запалення»).

3. Підсмоктування повітря в системі впуску двигуна. При цьому під час виникнення ривків відбувається різке падіння потужності двигуна, відсутність тяги (див. розділ «Система впуску та випуску»).

4. Порушення у роботі електронної системи керування трансмісією (автомобілі з автоматичною коробкою передач). Необхідно звернутися на СТО для діагностики системи.

5. Порушення у роботі електронної системи управління двигуном. Необхідно звернутися до СТО для діагностики системи.

- Ривки автомобіля при гальмуванні

1. У цьому випадку причиною може бути короблення гальмівного диску (-ів). Тому необхідно якнайшвидше звернутися на СТО для ремонту.

Примітка:
У більшості випадків на СТО запропонують два варіанти усунення несправності, а саме:
- Проточка з подальшим шліфуванням гальмівних дисків/гальмівних барабанів до ремонтного розміру.
- Повна заміна гальмівного диска.

Перший варіант вирішення проблеми менш дорогий, але є один істотний недолік – колодки гальмівних механізмів та гальмівний диск повинні притертися, а це займе певний проміжок часу, протягом якого при гальмуванні будуть відчуватися невеликі ривки.

Другий варіант виключає недолік першого, але він дорожчий.

2. Погана затягування болтів/гайок кріплення коліс.

3. Попадання бруду чи намерзання льоду на гальмівних механізмах автомобіля. У разі намерзання, необхідно рухаючись на невеликій швидкості, кілька разів натиснути на педаль гальма, щоб прогріти гальмівні механізми.

Визначення несправностей двигуна станом свічок запалювання

Корисну для водія інформацію про роботу бензинового двигуна та його окремих агрегатів несуть свічки запалювання. За їх зовнішнім виглядом можна своєчасно визначити порушення в роботі двигуна, що дозволить усунути несправність на ранньому етапі, підвищити економіку палива і потужнісні показники двигуна.

Важливий момент: огляд свічок запалювання необхідно проводити після тривалої роботи двигуна, найкраще після тривалої поїздки автомагістраллю. Дуже часто деякі автолюбителі викручують свічки для визначення причини нестійкої роботи двигуна безпосередньо після холодного пуску за негативної температури навколишнього повітря, і, виявивши чорний нагар, роблять неправильний висновок. Хоча насправді причиною такого нагару є примусове збагачення суміші під час роботи двигуна в режимі холодного старту, а причина нестабільної роботи – поганий стан високовольтних проводів.

Тому, як вже було сказано вище, при виявленні відхилень від норми в роботі двигуна необхідно проїхати на чистих свічках як мінімум 250 км, і тільки після цього проводити діагностику. >

На фото №1 зображено свічку запалювання, вивернуту з нормально працюючого двигуна. Спідниця центрального електрода має світло-коричневий колір, нагар та відкладення мінімальні, повна відсутність слідів оливи. Такий двигун забезпечує оптимальні показники витрати палива та моторної оливи.

Свічку, зображену на фото №2, вивернуто з двигуна з підвищеною витратою палива. Центральний електрод такої свічки покритий бархатисто-чорним нагаром. Причинами цього можуть бути багата повітряно-паливна суміш (неправильне регулювання карбюратора або несправність системи електронного упорскування), засмічення повітряного фільтра.

На фото №3 зображено свічку з двигуна, паливоповітряна суміш якого на відміну від попереднього випадку занадто збіднена. Колір електрода такої свічки запалювання від світло-сірого до білого. Працюючи на бідній суміші ефективна потужність двигуна падає. При використанні такої суміші вона довго не займається, а процес згоряння відбувається з порушеннями, що супроводжуються нерівномірною роботою двигуна.

Спідниця електрода свічки, показаного на фото №4, має характерний відтінок кольору червоної цегли. Таке фарбування викликане роботою двигуна на паливі з надмірною кількістю присадок, що мають у своєму складі солі металів. Тривале використання такого палива призводить до утворення на поверхні ізолятора струмопровідного нальоту. Освіта іскри відбуватиметься між електродами свічки, а місці найменшого зазору між зовнішнім електродом і ізолятором. Це призведе до пропусків запалювання та нестабільної роботи двигуна.

Свічка, показана на фото №5, має яскраво виражені сліди оливи, особливо на різьбовій частині. Двигун з такими свічками запалення після тривалої стоянки схильний деякий час "троїти", в цей час з вихлопної труби виходить характерний біло-синій дим. Потім, у міру прогрівання, робота двигуна стабілізується. Причиною несправності є незадовільний стан масловідбивних ковпачків, що призводить до перевитрати оливи. Процес заміни масловідбивних ковпачків описаний у розділі «Механічна частина двигуна».

Свічка запалювання, показана на фото №6, вивернута з циліндра, що не працює. Центральний електрод такої свічки, а також його спідниця вкриті щільним шаром масла змішаного з краплями пального, що не згоріло, і дрібними частинками від руйнувань, що сталися в цьому циліндрі. Причина такої несправності – руйнування одного з клапанів або поломка перегородок між поршневими кільцями з потраплянням металевих частинок між клапаном та його сідлом. Симптоми такої несправності: двигун «троїт» не перестаючи, помітна значна втрата потужності, багаторазово зростає витрата палива. У разі таких симптомів затягувати з пошуком несправності не можна. Необхідно оглянути свічки запалювання якнайшвидше. Для усунення неполадок в цьому випадку необхідний капітальний ремонт двигуна.

На фото №7 свічка запалювання з повністю зруйнованим центральним електродом та його керамічною спідницею. Причиною такої несправності могли стати тривала робота двигуна з детонацією, застосування палива з низьким октановим числом, раннє запалювання або просто бракована свічка. Симптоми роботи двигуна при цьому подібні до попереднього випадку. Власнику автомобіля пощастить, якщо частинки центрального електрода зуміють проскочити у вихлопну систему, не застрягши під випускним клапаном, інакше не уникнути ремонту головки блоку циліндрів.

Свічка запалювання, що зображена на фото №8, має електрод, покритий зольними відкладеннями. При цьому колір відкладень не відіграє вирішальної ролі. Причина такого наросту – згоряння оливи внаслідок зношування або залипання маслознімних поршневих кілець. На двигуні спостерігається підвищена витрата оливи, із вихлопної труби валить синій дим. Процедура заміни поршневих кілець описується у розділі «Механічна частина двигуна».

Стан свічок запалювання рекомендується також перевіряти під час проведення планового технічного обслуговування автомобіля. При цьому необхідно вимірювати величину зазору між електродами свічки та видаляти нагар металевою щіткою. Видалення нагару піскоструминною машиною може призвести до виникнення мікротріщин, які надалі переростуть у серйозніші дефекти, що в кінцевому підсумку призведе до випадку, описаного на фото №7. Крім того, рекомендується міняти місцями свічки запалювання, оскільки температурні режими роботи різних циліндрів двигуна можуть бути не однакові (наприклад, середні циліндри двигунів із центральним упорскуванням палива працюють за більш високих температур, ніж крайні).

Діагностика та очищення паливних форсунок

Дуже часто автолюбителю доводиться стикатися з підвищеною витратою палива, падінням потужності, а іноді і з відмовою автомобіля пересуватися. Найчастіше причиною цього є несправність паливних форсунок внаслідок використання палива не відповідної якості. І не важливо, чи це викликано бажанням водія заощадити на дешевшому паливі чи непорядністю співробітників автозаправних станцій. Так чи інакше виникає проблема необхідності заміни форсунок. Найпростіший (і безперечно найправильніший) вихід при цьому – звернутися на найближчу спеціалізовану станцію технічного обслуговування. Однак якщо власник автомобіля вважає, що здатний впоратися з проблемою самостійно, безумовно заощадивши при цьому деяку кількість коштів, на допомогу йому і наводяться наступні поради,

Насамперед, необхідно чітко усвідомлювати, що, сам процес заміни (описуваний у відповідному розділі цього Посібника) повинен виконуватися лише за наявності певних навичок, оскільки може таїти у собі певні небезпеки як здоров'я, і ​​життя людини – тиск палива у деяких системах упорскування сучасних двигунів може досягати 250 атм, тому будь-яка необережність може мати фатальні наслідки.

Другим, не менш важливим моментом, є те, що навіть у разі вдалої заміни паливного розпилювача, існує небезпека отримати в результаті форсунку з розпилом набагато гіршої якості, ніж було до заміни, навіть за умови найвищої якості деталей, що замінюються. Що вже казати про випадки застосування неякісних або бракованих форсунок. Саме для того, щоб уникнути подібних ситуацій, необхідне використання спеціальних діагностичних стендів, що є на станціях технічного обслуговування, або, принаймні, найпростішого пристрою, про який йтиметься нижче.

Для початку необхідно розібратися у пристрої дизельної форсунки та зрозуміти процеси, що відбуваються в ній. Усі форсунки, за рідкісними винятками, принципово схожі, і процеси, які у них – аналогічні. Пристрій паливної форсунки зображено на малюнку.

1. Впускна камера.
2. Корпус форсунки.
3. Гайка розпилювача.
4. Проставка.
5. Розпилювач.
6. Голка розпилювача.
7. Порожнина розпилювача.
8. Накидна гайка для з'єднання із трубопроводом високого тиску.
9. Фільтр.
10. Штуцер дренажної системи.
11. Прокладка регулювання тиску впорскування.
12. Канал високого тиску.
13. Пружина.
14. Натискний штифт.

Принцип дії паливної форсунки наступний: паливо від насоса високого тиску (ТНВД) потрапляє до штуцера форсунки, а звідти по системі каналів (12) у порожнину розпилювача (7). Подальше просування палива закрито голкою розпилювача (6), підібганою пружиною (13). Тим часом, ТНВД продовжує нагнітати паливо, піднімаючи його тиск до величини, здатної подолати зусилля пружини та підняти голку розпилювача над сідлом. При цьому відбувається упорскування палива в циліндр, внаслідок чого тиск знову падає і голка сідає на сідло, відсікаючи подачу палива та замикаючи систему. Під час продовження нагнітання палива процес повторюється. Головною умовою роботи при цьому є те, щоб після закінчення упорскування система закрилася, інакше на наступному такті подача палива здійсниться не тоді, коли тиск у системі підніметься до заданого, а в момент початку подачі палива насосом. Наслідком цього стане жорстка робота двигуна, втрата потужності та вихід паливної форсунки з ладу через потрапляння продуктів згоряння до незамкненої системи.

Знаючи принцип роботи форсунки, можна розібратися, що може заважати нормальному замиканню системи при зовні справних деталях. Найчастіше причиною цього є виникнення бічних сил, що притискають голку до корпусу розпилювача. Для боротьби з такими силами існує натискний штифт (14), розміщений у проставці (4). Штифт розвантажує голку від можливого впливу деформованої пружини, однак, якщо на ньому є деяка вироблення, штифт може стати причиною виникнення бічної сили. Тому, при заміні паливних форсунок потрібно бути готовим до того, що новий розпилювач почне «лити», що вимагатиме неодноразового перебирання форсунки з перевертанням пружини або заміною її або штовхача. У деяких випадках може знадобитися навіть заміна корпусу паливної форсунки.

Оскільки голка в розпилювачі нічим не ущільнюється, деяка кількість палива просочується між голкою та корпусом форсунки та потрапляє в порожнину, де розташована пружина (13). Якщо паливо не видалятиметься з цієї порожнини, голка розпилювача може втратити можливість переміщатися і форсунка виявиться «замкненою». Для видалення палива, що просочиться, служить дренажна система (10).

Тиск відкриття голки регулюється регулювальними прокладками (11), а вся конструкція стягується накидною гайкою (4).

Жодних ущільнювальних елементів у форсунці не передбачено, а герметичність забезпечується виключно прецизійною точністю обробки поверхонь, що стикуються. Як наслідок, виникає основна вимога під час роботи з паливними форсунками – стерильна чистота. Негайно після відвертання від форсунки трубопроводу високого тиску необхідно закрити штуцер форсунки чистим і щільним ковпачком, оскільки найменше сміття, що потрапило в штуцер форсунки під час перевірки на стенді, буде загнане паливом усередину і може заклинити голку розпилювача. Порожнина форсунки завжди, хоч до перевірки та налаштування, хоч після, повинна бути абсолютно захищена від попадання будь-якого пилу, не кажучи про більші частинки. Крім того, будь-який бруд при знятті форсунки може потрапити в канал і потім пошкодити різьблення або порушити посадкове ущільнення.

Трубопроводи високого тиску доцільно знімати пакетом разом із стяжками (якщо конструкція двигуна це допускає), так менше приводів потім ламати голову над тим, як це все стояло. У разі неможливості зняти трубопроводи пакетом, необхідно відзначити на насосі штуцер першого циліндра, а також помітити самі трубопроводи в порядку, в якому вони стояли.

Після зняття форсунок необхідно перевірити їхню працездатність, щоб переконатися в справедливості передбачуваної причини несправності двигуна. Критерії перевірок такі:

• Під час подачі палива форсунка повинна відкриватися під заданим тиском.
• До відкриття форсунки підтікання палива з розпилювача не допустиме.
• У момент розпилу палива краплі та струмені неприпустимі.
• Смолоскип розпилу має бути рівним без відхилень і відповідати напрямку отвору (або отворів) у розпилювачі.

• Після припинення подачі палива у форсунці має деякий час зберігатись тиск (строго кажучи, швидкість падіння цього тиску має контролюватись).
• Кількість палива, що розпорошується форсунками різних циліндрів двигуна, повинна бути однаковою.

Очевидно, що паливна форсунка у третьому мірному циліндрі подає палива менше, ніж інші форсунки.

• Зазвичай, ще прийнято говорити про характерний звук спрацьовування форсунок, проте звук не є об'єктивним параметром оцінки форсунок. Ігнорувати цей параметр не можна, але робити основним теж не слід.

Безперечно, найкраще працездатність форсунок перевіряється на спеціальному стенді. Конструкція (а відповідно і вартість) такого стенду може бути найрізноманітнішою, що, безперечно, позначиться на точності діагностики та зручності використання. На станціях технічного обслуговування можуть використовуватися стенди з електронним управлінням вартістю кілька тисяч доларів, проте, якщо власник автомобіля має намір зробити діагностику форсунок самостійно, можна порекомендувати виготовити найпростіший стенд самотужки.

Для цього потрібно виготовити трубопровід-трійник, який одним кінцем приєднуватиметься до одного зі штуцерів високого тиску ТНВД, іншим – до паливної форсунки, а на третьому кінці необхідно закріпити манометр зі шкалою 200 - 300 атм.

Під розпилювач форсунки необхідно підставити мірну посудину (мензурку).

Прокручуючи двигун стартером, потрібно домогтися того, що форсунка почне «стріляти», після чого, залишивши запалення увімкненим, прокручувати колінчастий вал двигуна вручну, зчитуючи показання манометра (процес стомлюючий, але цілком прийнятний за відсутності інших варіантів).

У переважній кількості сучасних форсунок тиск відкриття регулюється підбором товщини шайби проставки між пружиною і корпусом. У спеціалізованих майстернях є набори цих шайб для вирішення будь-яких проблем регулювання. Для автолюбителів слід мати на увазі, що шайби існують різних діаметрів (під різні корпуси форсунок) і бувають у виконанні з отвором і без нього. Замість шайб без отвору завжди можуть бути використані шайби з отвором, але зворотна заміна неприпустима. Також неприпустиме застосування шайб невідповідного діаметра.

Як правило, форсунки спроектовані таким чином, що збільшення товщини шайби на 0,1 мм призводить до підвищення тиску впорскування на 10 атмосфер (10 кг/см2 або 980 кПа). Дуже часто доводиться бачити при ремонті форсунок, що при попередніх втручаннях тиск упорскування регулювався за допомогою шматочків лез для гоління підкладених під пружину. Такий спосіб регулювання неприпустимий. По-перше, маючи підкладку неконтрольованої форми, створюється невизначеність опори пружини і тим самим неоднорідне її вироблення, чим провокується виникнення бічної сили. Крім того, існує ризик сколу шматочка леза, що призведе до повного виходу форсунки з ладу. Застосування металевої фольги також не допустиме, оскільки прокладки з м'якого матеріалу недовговічні.

Промивання та чищення паливних форсунок у домашніх умовах категорично не рекомендується через безглуздість витівки.

Наведений нижче малюнок спростить визначення тієї чи іншої несправності. Помітивши будь-які відхилення від норми на вашому автомобілі (сторонні шуми, стукіт, течі, ознаки нерівномірного зносу, порушення в керованості тощо) локалізуйте місце ознаки несправності, зіставте його з малюнком і зверніться до таблиці за посиланням. Якщо не вдається визначити точне джерело сторонніх шумів, необхідно зробити це хоча б приблизно. Потім, використовуючи ілюстрацію та таблицю виявити конкретну несправність.

На малюнку та в таблиці нижче наведено найпоширеніші джерела шумів, проте подібні ознаки можуть виникати і в інших місцях автомобіля.

Якщо неможливо визначити місцезнаходження несправності за малюнком, необхідно спробувати виявити причину за основними категоріями і пунктами, наведеними в таблиці.

Примітка:
На малюнку такі позиції вказують:
13 – Амортизаторні стійки передньої підвіски
20 - Педальний вузол
6, 10 – Редуктор задньої головної передачі

Таблиця причин порушень у роботі автомобіля

Види зносу протекторів шин

Візуальний огляд стану протектора шин дозволяє визначити з високим ступенем точності причину нерівномірного зносу, усунення якої дозволить покращити керованість автомобіля, знизити витрату палива та продовжити термін експлуатації шин.

Підвищений знос по краях покришки	Тиск у шині нижче норми	Довести до норми тиск у шинах
Підвищений знос у центрі покришки	Тиск у шині вищий за норму
Тріщини	Тиск у шині нижче норми
Підвищений знос з одного боку	Порушено встановлення поперечного нахилу осі повороту	Налаштувати кути установки коліс
Косий знос	Порушено встановлення сходження коліс	Налаштувати кути установки коліс
Знос плямами	Колесо не збалансоване	Збалансувати колесо
Зубчасте зношування	Колесо не збалансоване	Збалансувати колесо
	Пошкодження колеса підшипника	Замінити колісний підшипник
	Пошкоджено кульову опору	Замінити кульову опору
	Порушення роботи амортизатора	Замінити амортизатор