Диски та шини скутерів китайських, тайванських та корейських виробників

Зазвичай користувачі нашого сайту знаходять цю сторінку за такими запитами:
ремонт ходової частини Китайські скутери, ходова частина автомобіля Китайські скутери, передня підвіска Китайські скутери, задня підвіска Китайські скутери, ремонт передньої підвіски Китайські скутери, ремонт задньої підвіски Китайські скутери, ремонт ходової частини скутери, ходова частина автомобіля скутери, передня підвіска скутери, задня Скутери, ремонт передньої підвіски Скутери, ремонт задньої підвіски Скутери

7. Диски та шини

Диски

На скутерах можуть стояти сталеві штамповані диски або литі з алюмінієвого сплаву. Литі легше, міцніше та красивіше виглядають. Безперечна перевага сталевих дисків у тому, що при необхідності в дорозі, якщо диск деформований через удар, його можна якось підправити молотком для продовження руху, а з литим такого краще не пробувати.

Які поставити колісні диски?

Проблема – з колесами, що розбивається на дві: заднє колесо та переднє. Найпростіше із заднім – у більшості японських скутерів не найостаннішої хвилі та нових китайських всього 2-3 основних типорозміри. Слід заміряти два параметри – діаметр шліцевого валу, на якому сидить колесо, та діаметр гальмівного барабана. Якщо ці два параметри підійдуть, швидше за все, колесо стане, як рідне. Тепер розглянемо, який краще вибрати диск – сталевий штампований чи литий із алюмінієвого сплаву. Вважається, що сталевий диск міцніший і тому краще його можна трохи виправити, без ризику зламати. Якщо купувати диски не нові, я все-таки запропонував би брати сталеві – у алюмінієвих можуть накопичитися внутрішні дефекти, які не побачиш при огляді. Переднє переважне сталеве, адже там може знадобитися зварювання – щоб наздогнати кріплення гальмівного диска.

Шини

Сьогодні переважна більшість скутерів "ширпотребного" класу - китайських, корейських, тайванських, мають колеса на 12 дюймів. При цьому шини – низькопрофільні (70 або 60%), з «хвилястим» протектором та робочою частиною, виконаною за невеликим радіусом. Таке «взуття» дозволяє впевнено «закладати» віражі сухим чистим асфальтом – для міського використання скутера більшого і не треба. Однак не всі живуть у містах і не всі хочуть їздити лише асфальтом. Але варто на сучасних шинах з'їхати з дороги, як відразу виявляєш, що їхні переваги перетворюються на недоліки:

Низькопрофільність, що забезпечує колесу мала вага та кращу динаміку скутера при розгоні, при наїздах на нерівності передає на корпус поштовхи, які мають гаситися підвісками. А ті, як відомо, не на всіх скутерах на висоті. У повнопрофільних шин (вони позначаються без дробу у першої цифри (профіль 100%) або з 90% профілем) ступінь гасіння ударів самою шиною (точніше, повітрям в ній) набагато вищий, особливо якщо підтримувати в шині правильний тиск, не перекачуючи їх; /li>
Форма поперечного перерізу шини у вигляді півкола з малим радіусом забезпечує малу пляму контакту, а значить, опір коченню та витрата палива будуть мінімальними, що дозволяє сильно нахиляти скутер у поворотах. Але на грунті та піску, та й просто на невеликому нанесенні пісочка на асфальт мала пляма контакту обертаються тим, що шину просто «злизує», швидко та без попередження;
Малюнок протектора (неглибокі 3-4 мм хвилясті канавки) гарний тільки для сухого асфальту, на ґрунті йому просто нема чим зачепитися за землю.

Тому дуже привабливо для тих, хто їздить за містом по путівцях, хоче без проблем і без огляду на небеса проїхати з компанією на пікнік, або хто подорожує – тож їм би дуже не завадили повнопрофільні шини з універсальним або, ще краще, ендурним протектором. . Однак такі на колесах діаметром 12 дюймів не випускають. А причина в тому, що така шина матиме зовнішній діаметр набагато більший, ніж у штатної низькопрофільної шини. Тобто, вона не поміститься у відведених нішах. Вихід один – шукати 10-дюймові обода, встановлена на них позашляхова «пузата» шина по зовнішньому діаметру не відрізнятиметься від 12-дюймової штатної низькопрофільної.

Така теорія «перевзуття» скутера в «прохідні» шини. А тепер практика:

Які поставити шини?

Шини випускають не під конкретну модель скутера, а певного розміру та типу протектора. Такі шини є у продажу, хоч їх і трохи видів. Вони від різних виробників (у тому числі з Китаю з гуманними цінами) і різного ступеня «ендурності». Найкрутіші – спеціально кросові Mitas S-11 120/90-10 (є ще 130/90-10). Декілька слів про ці шини – вони поєднують досвід виробництва чеських шин Barum та кросові традиції Trelleborg (спортсмени добре знають цей бренд). Висота шашки протектора – 11 мм (!) – це на рівні «зубастих» мотокросових шин. Можна вибрати матеріал пом'якше (для бруду та трави) або жорсткіше – для каміння і навіть їзди асфальтом. Крім того, любителі екстремальщини можуть їх зашипувати для зимових гонок по річках та озерах (до речі, Trelleborg була єдиною компанією, яка випускала шиповані зимові шини для кросу). Вага шини з камерою 3,4 кг, довжина зовнішнього кола – 1525 мм (біля покришки 120/60-12 вона становить 1530 мм).

Але, повторюся, є й інші шини із гідними «шашками».

Забортування шини

Якщо ви спілкувалися з низькопрофільними покришками, то будете приємно здивовані, наскільки повнопрофільні легше забортувати. Можна взагалі не користуватися монтажними лопатками, і працювати тільки каблуками взуття – так можливість придавити камеру монтажкою зводиться до нуля.

Методика:

Перший борт шини одягаємо за допомогою монтажки – так швидше;
Просовуємо сосок камери в отвір, закріплюємо його наконечником шланга насоса (щоб не вискочив) і вставляємо камеру;
Накачуємо камеру (це важливо – щоб вона набула форми покришки) і потім спускаємо;
Каблуком (працювати слід у взутті з жорстким каблуком) заганяємо в поглиблення обода ту частину покришки, яка навпроти соска;
Подальшу роботу ведемо до соска для того, щоб одягнути частину покришки, у нього в останню чергу;
Підбором однієї ноги утримуємо частину обода навпроти соска в поглибленні диска, а підбором іншої ноги починаємо вдавлювати борт шини. Спочатку працюємо з одного боку, коли борт більше не хоче заходити всередину, міняємо ноги та продовжуємо з іншого боку. Нога (то одна, то інша) постійно утримує протилежний від соска край шини в поглибленні обода;
Змінюємо ноги 3-6 разів, поки не підійдемо близько до соска камери;
Натиснувши на шину біля соска (можна вдарити каблуком – шині нічого не буде), вставимо останню ділянку борту шини в обід. Якщо сосок камери був не закріплений, на цій стадії він, швидше за все, піде всередину шини, і її доведеться розбирати.