Диски и шины скутеров китайских, тайваньских и корейских производителей

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Китайские скутеры, ходовая часть автомобиля Китайские скутеры, передняя подвеска Китайские скутеры, задняя подвеска Китайские скутеры, ремонт передней подвески Китайские скутеры, ремонт задней подвески Китайские скутеры, ремонт ходовой части Скутеры, ходовая часть автомобиля Скутеры, передняя подвеска Скутеры, задняя подвеска Скутеры, ремонт передней подвески Скутеры, ремонт задней подвески Скутеры

7. Диски и шины

Диски

На скутерах, могут стоять стальные штампованные диски или литые из алюминиевого сплава. Литые легче, прочнее и красивее выглядят. Бесспорное преимущество стальных дисков в том, что при необходимости в дороге, если диск деформирован из-за удара, его можно как-то подправить молотком для продолжения движения, а с литым такого лучше и не пробовать.

Какие поставить колесные диски?

Проблема – с колесами, разбивается на две: заднее колесо и переднее. Проще всего с задним – у большинства японских скутеров не самой последней волны и новых китайских всего 2-3 основных типоразмера. Следует замерить два параметра – диаметр шлицевого вала, на котором сидит колесо, и диаметр тормозного барабана. Если эти два параметра подойдут, скорее всего, колесо встанет, как родное. Теперь рассмотрим, какой лучше выбрать диск – стальной штампованный или литой из алюминиевого сплава. Считается, что стальной диск крепче и поэтому лучше, его можно, немного выправить, без риска сломать. Если покупать диски не новые, я бы все-таки предложил брать стальные – у алюминиевых могут накопиться внутренние дефекты, которые не увидишь при осмотре. Переднее предпочтительное стальное, ведь там может понадобиться сварка – чтобы подогнать крепления тормозного диска.

Шины

Сегодня подавляющее большинство скутеров «ширпотребного» класса – китайских, корейских, тайваньских, имеют колеса на 12 дюймов. При этом шины – низкопрофильные (70 или 60%), с «волнистым» протектором и рабочей частью, выполненной по небольшому радиусу. Такая «обувка» позволяет уверенно «закладывать» виражи по сухому чистому асфальту – для городского использования скутера большего и не надо. Однако не все живут в городах и не все хотят ездить только по асфальту. Но стоит на современных шинах съехать с дороги, как сразу обнаруживаешь, что их достоинства превращаются в недостатки:

Низкопрофильность, обеспечивающая колесу малый вес и лучшую динамику скутера при разгоне, при наездах на неровности передает на корпус толчки, которые должны гаситься подвесками. А те, как известно, не на всех скутерах на высоте. У полнопрофильных шин (они обозначаются без дроби у первой цифры (профиль 100%) или с 90% профилем) степень гашения ударов самой шиной (точнее, воздухом в ней) гораздо выше, особенно если поддерживать в шине правильное давление, не перекачивая их;
Форма поперечного сечения шины в виде полукруга с малым радиусом обеспечивает малое пятно контакта, а значит, сопротивление качению и расход топлива будут минимальными, что позволяет сильно наклонять скутер в поворотах. Но на грунте и песке, да и просто на небольшом наносе песочка на асфальт малое пятно контакта оборачиваются тем, что шину просто «слизывает», быстро и без предупреждения;
Рисунок протектора (неглубокие 3-4 мм волнистые канавки) хорош только для сухого асфальта, на грунте ему просто нечем зацепиться за землю.

Поэтому очень заманчиво для тех, кто ездит за городом по проселкам, хочет без проблем и без оглядки на небеса проехать с компанией на пикник, или кто путешествует – так вот, им бы очень не помешали полнопрофильные шины с универсальным или, еще лучше, эндурным протектором. Однако такие на колесах диаметром 12 дюймов не выпускают. А причина в том, что такая шина будет иметь внешний диаметр намного больший, чем у штатной низкопрофильной шины. То есть она не поместится в отведенных нишах. Выход один – искать 10-дюймовые обода, установленная на них внедорожная «пузатая» шина по внешнему диаметру не будет отличаться от 12-дюймовой штатной низкопрофильной.

Такова теория «переобувания» скутера в «проходимые» шины. А теперь практика:

Какие поставить шины?

Шины выпускают не под конкретную модель скутера, а определенного размера и типа протектора. Такие шины есть в продаже, хотя их и немного видов. Они от разных производителей (в том числе и из Китая с гуманными ценами) и разной степени «эндурности». Самые крутые – специально кроссовые Mitas S-11 120/90-10 (есть еще 130/90-10). Несколько слов об этих шинах – они сочетают опыт производства чешских шин Barum и кроссовые традиции Trelleborg (спортсмены хорошо знают этот бренд). Высота шашки протектора – 11 мм (!) – это на уровне «зубастых» мотокроссовых шин. Можно выбрать материал помягче (для грязи и травы) или пожестче – для камней и даже езды по асфальту. Кроме того, любители экстремальщины могут их зашиповать для зимних гонок по рекам и озерам (к слову, Trelleborg была единственной компанией, выпускавшей шипованные зимние шины для кросса). Вес шины с камерой 3,4 кг, длина внешней окружности – 1525 мм (у покрышки 120/60-12 она составляет 1530 мм).

Но, повторюсь, есть и другие шины с достойными «шашками».

Забортовка шины

Если вы «общались» с низкопрофильными покрышками, то будете приятно удивлены, насколько полнопрофильные легче забортовать. Можно вообще не пользоваться монтажными лопатками, и работать только каблуками обуви – так вероятность придавить камеру монтажкой сводится к нулю.

Методика:

Первый борт шины одеваем с помощью монтажки – так быстрее;
Просовываем сосок камеры в отверстие, закрепляем его наконечником шланга насоса (чтобы не выскочил) и вставляем камеру;
Накачиваем камеру (это важно – чтобы она приняла форму покрышки) и затем спускаем;
Каблуком (работать следует в обуви с жестким каблуком) загоняем в углубление обода ту часть покрышки, которая напротив соска;
Дальнейшую работу ведем к соску с тем, чтобы одеть часть покрышки, у него в самую последнюю очередь;
Каблуком одной ноги удерживаем часть обода напротив соска в углублении диска, а каблуком другой ноги начинаем вдавливать борт шины. Сначала работаем с одной стороны, когда борт больше не хочет заходить внутрь, меняем ноги и продолжаем с другой стороны. Нога (то одна, то другая) все время удерживает противоположный от соска край шины в углублении обода;
Меняем ноги 3-6 раз, пока не подойдем близко к соску камеры;
Надавив на шину возле соска (можно ударить каблуком – шине ничего не будет), вставим последний участок борта шины в обод. Если сосок камеры был не закреплен, на этой стадии он, скорее всего, уйдет внутрь шины, и ее придется разбортовывать.