2. Ремонт пластикових панелей
Зовнішня обшивка скутерів виконана із пластику. Вона надає їм зовнішнього вигляду і частково захищає водія від вітру та бруду. Облицювання складається з панелей, прикріплених до рами гвинтами, а один до одного - саморізами і засувками. При розбиранні акуратно поводьтеся з клямками, їх неважко обламати, доклавши надмірне зусилля. Миється пластик водою або мокрою ганчіркою. Його не слід брудним протирати сухою ганчіркою, від цього він швидко каламутніє. Відновлення блиску автомобільною поліроллю дає слабші результати, ніж на автомобілях, краще використовувати поліроль для меблів, але і вони не відновлять повністю початковий блиск скутера.
Ремонт пластику за допомогою епоксидної смоли
Отже, що потрібно для роботи:
1. епоксидна смола, затверджувач. (Цілком піде епоксидний клей ЕПД із господарського або авто-магазину)
2. стрічка серп'янка, метрів п'ять (у будь-якому будівельному магазині) або склотканину (дивись нижче). На крайній випадок - міцна тканина
3. рицинова олія
4. ацетон
5. напилок, водостійкий наждачний папір (грубий, середній, дрібний)
6. вінілова ізолента (не матер'яна) або скотч
7. поліетиленова посуд, дерев'яні палички, обстругані "під викрутку"
Далі буде потрібно:
8. поліефірна шпаклівка
9. спеціальний ґрунт для пластику (аерозоль)
10. Автоемаль (аерозоль)
Також настійно рекомендується:
- гумові рукавички
- респіратор або марлева пов'язка, на крайняк - чистий рушник (пластиковий пил – шкідливий для здоров'я!)
- спирт або горілка (самому відмиватись від смоли)
- чисте ганчір'я (для того ж)
- пружний згорток типу подушки, піде стара згорнута куртка або пальто (навіщо див. нижче)
1. Підготуємо поверхні.
- Знятий із скутера пластик промиваємо у гарячій воді із простим пральним порошком. В'язкий масляний бруд попередньо краще змити розчинником (не бензином) - інакше ванна або душова кабіна сильно постраждають. Далі витираємо ганчір'ям і сушимо. Після цього, озброївшись потужною лампою, оглядаємо поверхню. Зазвичай пошкоджень виявляється більше, ніж це було видно до миття і при денному світлі.
- Спочатку визначимося у типах ушкоджень. Зазвичай буває чотири типи: мікротріщини, дрібні та великі тріщини, відколи на краях, і великі відколоті частини (наприклад, при падінні або зіткненні). Мікротріщини та дрібні тріщинки відразу відзначаємо фломастером - потім їх можна випадково не помітити.
- Пошкоджені місця ретельно шкіримо дрібною шкіркою, потім знежирюємо ацетоном.
Примітка:
Не ігноруйте цей процес - це справді позначається на міцності склеювання.
- Сколи на краях та кутах. Беремо вінілову ізоленту і клеїмо її з ЗОВНІШНЬОГО боку обшивки на місце сколу, як би створюючи опалубку для смоли. Матер'яну ізоленту використовувати небажано - вона намертво схопиться зі смолою, і потім її доведеться ошкурювати. Не треба намагатися точно відтворити форму відбитого шматочка - потім це зробить напилок та поліефірне шпаклювання.
- Великі уламки ставимо на свої місця, приклеївши їх скотчем (скотч - з ЗОВНІШНЬОГО боку!). Дрібні фрагменти можна викласти мозаїкою на скотчі, а потім ставимо на місця.
У принципі – все. Приготуємо смолу та серпянку.
2. Готуємо смолу.
- Беремо баночку зі смолою і ставимо її в теплу воду на кілька хвилин - тоді її легше виливатиме з банки. Беремо ємність для змішування смоли з затверджувачем (наприклад, пластикову кришку від кави Nescafe Gold) та ллємо в неї смолу. Додаємо затверджувач із розрахунку 1 частину затверджувача на 10 частин смоли і дуже ретельно перемішуємо дерев'яною паличкою. Далі вливаємо 1-3 частини касторової олії і знову заважаємо (суміш відразу стане каламутною – не лякайтеся). Касторове масло бажано, але не є необхідним - вона є пластифікатором, тобто. після застигання маса стає пружнішою і краще тримає вібрації. Смолу можна трохи розріджувати, додавши до неї перед змішуванням трохи ацетону. Увага, не перестарайтеся з кількістю затверджувача - суміш може спінитися, і доведеться починати все спочатку. Стан суміші, придатний для склеювання, тримається від 2 до 4 годин (залежно від температури повітря і кількості отверджувача). Тому заважайте стільки, скільки зможете використати за 2 години. Буде мало – приготуйте суміш ще.
Примітка:
Всю роботу робіть у гумових рукавичках, щоб унеможливити потрапляння смоли або клею на руки. Пам'ятайте у разі попадання смоли на руки, вперше 3-4 години відмити руки можна ацетоном, а найкраще спиртом або горілкою.
3. Клеїм
Дайте готовій смолі відстоятися хвилин 10-15, щоб вийшли бульбашки повітря – вони шкідливі. Всю роботу з обклеювання проводимо з ВНУТРІШНЬОГО (не лицьового) боку обшивки.
- Мікро- та дрібні тріщини. Тут просто. Рясно наносимо смолу на підготовлене місце і ретельно втираємо в тріщини. Зверху кладемо шматочок серпянки, також мажемо її зверху і втираємо в неї смолу. Шматочки серпянки повинні добре просочитися і перекривати один - одного (можна хрест-навхрест). Двох-трьох шарів серп'янки буде достатньо.
- Середні та великі тріщини. Тут усе відповідально. Теж мажемо, теж втираємо у тріщини. Теж серп'янка, тільки в 4-6 шарів, що перекривають один одного. Ширина шва склеювання 5-10 см. Можна дати один шар з лицьового боку.
Примітка:
У сильно навантажених місцях краще, якщо замість серп'янки використовувати склотканину (крім лицьового боку).
- Сколи на кутах та краях. Мажемо ізоленту та прилеглий пластик смолою. Серпянкою в кілька шарів робимо щось на зразок латки на дірці. Не намагайтеся повністю залити смолою щілину між серп'янкою та ізолентою – все одно частина смоли витече. Пізніше ця "вибоїна" піде під шпаклівкою.
- "Мозайка". Осколки, що сидять мозаїкою на скотчі, акуратно, щоб не пошкодити "візерунок", мажемо смолою і втираємо в тріщини. Можна трохи налити розріджену смоли, і почекати, поки вона сама вбереться в тріщини. Серпянка (тут краще склотканина) дуже акуратно кладеться великими латками в 3-4 шари. Надійніше зробити це у два етапи – спочатку заливаємо смолою, а через 16-20 годин, клеїмо склотканину. Намагайтеся уникати бульбашок повітря та порожнин. Не заощаджуйте на смолі (але й сильно не захоплюйтеся) - ми НЕ КЛЕЄМО в прямому розумінні цього слова (де, чим тонший шар клею, тим краще), а ДОБИЄМОСЯ МОНОЛІТНОГО шматка.
Після всіх операцій витримуємо все наше господарство протягом 24 годин при температурі 18-25 градусів. Температура не критична, але слід пам'ятати, що час затвердіння збільшується за низької, і зменшується за високої температури. Нетерплячим можна порадити духовку за 50-80 градусів. Головне – щоб сам пластик та скотч витримали. У такому режимі повне затвердіння триває 12-14 годин.
Увага:
НЕ липка поверхня – не факт, що все затверділо.
4.Знову готуємо поверхню.
Після застигання смоли (наступного дня). Оглядаємо проклеєну поверхню. Правильно склеєні деталі мають бути монолітними на дотик, міцними, загалом, вселяти довіру. Приступаємо до другої фази роботи. Якщо в виконаній роботі ми домагалися міцності та "склеєності", то зараз ми дбаємо вже про зовнішній вигляд нашого скутера. Почнемо. Поліефірна шпаклівка - двокомпонентна субстанція, що продається в автозапчастинах. За хімічним складом і міцністю подібна до епоксидної смоли, непрозора, може мати колір, пахне вінілом. Ідеально підходить під наш захід. Можна використовувати вітчизняну, коштує на авторинку приблизно 2$. Запакована в бляшанку з високою кришкою (під кришкою - тюбик затверджувача). Класна річ, рекомендую. Імпортні нічим не краще, але коштують 5-10 $. Також, знадобиться напилок, шкірка різного калібру, респіратор (згадайте про токсичність матеріалів), і цей загадковий моток з куртки або старого пальта. Як правило, плоскої обшивки у скутерів не буває. Тому, щоб не пошкодити обшивку вкотре, вже своїми руками, треба правильно розташувати пластик на столі. Кладемо на стіл моток з куртки або пальта і зверху надягаємо деталь обшивки, наприклад передній обтічник. Ганчірковий моток набуває форми деталі і поступово приймає всі навантаження від наших рук. На лицьовій поверхні видно патьоки смоли з тріщин. Це добре - значить, смола точно потрапила усередину тріщин. Знімаємо ізоленту. Надягаємо респіратор, і акуратно, спочатку напилком, а потім шкіркою видаляємо патьоки. Також знімаємо всі задираки та шви "під нуль". Далі, дрібною шкіркою ретельно шліфуємо всю лицьову поверхню. Потім готуємо шпаклівку (за інструкцією там все просто). Пам'ятайте про рукавички. Час схоплювання цією - максимум 20 хвилин, тому готуємо потроху і безпосередньо перед роботою. Шпателем, (зручно використовувати пластинку з товстої жорсткої гуми), вирівнюємо всі вм'ятини та нерівності. Лунки та ямки на колишніх сколах заповнюємо шпаклівкою як би "з гіркою". Після першого проходу чекаємо близько години і дивимося, що виходить. Де нанесли зайву шпаклівку – обшкурюємо, недобір – дошпаклюємо. Коли все закінчено, даємо витримку на 12:00. Шпаклівка має затвердіти остаточно. Потім шліфуємо все "нульовкою". Поверхня повинна бути гладкою на дотик і мати ідеальну форму. Відремонтовану деталь можна пофарбувати фарбою з балончика.
Для більш якісного фарбування поверхні використовуємо ґрунт спеціально для пластику. Він створює міцну основу для фарби та висвічує нерівності після шпаклівки. Продається в банках чи аерозольній упаковці. Зазвичай темний колір.
Примітка:
Найкраще використовувати в аерозольній упаковці.
Тонким шаром наносимо на поверхню. Робиться так: добре збовтавши, до стуку кульок у балоні, починаємо розпорошувати грунт на шматок картону, і плавно, але швидко переводимо струмінь грунту на поверхню, що фарбується. Намагайтеся не лити багато - будуть патьоки. Закінчивши, переводимо струмінь на картон і тільки після цього відпускаємо кнопку розпилювача. Таким чином, ви не отримаєте "плівка" ґрунту на початку та в кінці розпилення. Розпорошувати необхідно з відстані 20-30 см і під прямим кутом до поверхні. (Та ж технологія відноситься до будь-якої фарби та ґрунтів, які вимагають розпилення). Даємо просохнути і дивимося на результат. Відразу проявляються всі дрібні нерівності та дефекти, не помітні раніше. Виступи ошкурюємо, западини також шкуримо і шпаклюємо. Після виправлення, ґрунтуємо повторно. І так доти, доки всі нерівності не будуть усунені. Закінчивши, даємо просохнути близько доби.
5. Забарвлення.
Оптимально – віддати для фарбування в автосервіс. Там використовується спеціальне обладнання. При самостійному фарбуванні наносити фарбу з балончика треба дуже тонкими, "прозорими" шарами, але кілька разів, даючи повністю висохнути кожному шару. Найкраще це робити при температурі 18-20 градусів. Після фарбування дайте, як слід просохнути і, пройдіться по оновленій поверхні поліроллю.
