2. Ремонт пластиковых панелей
Наружная обшивка скутеров выполнена из пластика. Она придает им внешний вид и частично защищает водителя от ветра и грязи. Облицовка состоит из панелей, прикрепленных к раме винтами, а к друг другу – саморезами и защелками. При разборке аккуратно обращайтесь с защелками, их нетрудно обломать, приложив избыточное усилие. Моется пластик водой или мокрой тряпкой. Его не следует грязным протирать сухой тряпкой, от этого он быстро мутнеет. Восстановление блеска автомобильной полиролью дает более слабые результаты, чем на автомобилях, лучше использовать полироль для мебели, но и она не восстановит полностью первоначальный блеск скутера.
Ремонт пластика с помощью эпоксидной смолы
Итак, что нужно для работы:
1. эпоксидная смола, отвердитель. (Вполне пойдет эпоксидный клей ЭПД из хозяйственного или авто-магазина)
2. лента серпянка, метров пять (в любом строительном магазине) или стеклоткань (смотри ниже). На самый крайний случай - прочная ткань
3. касторовое масло
4. ацетон
5. напильник, водостойкая наждачная бумага (грубая, средняя, мелкая)
6. виниловая изолента (не матерчатая) или скотч
7. полиэтиленовая посуда, деревянные палочки, оструганные "под отвертку"
Далее потребуется:
8. полиэфирная шпаклевка
9. специальный грунт для пластика (аэрозоль)
10. Автоэмаль (аэрозоль)
Также, настоятельно рекомендуется:
- резиновые перчатки
- респиратор или марлевая повязка, на крайняк - чистое полотенце (пластиковая пыль – вредна для здоровья!)
- спирт или водка (самому отмываться от смолы)
- чистая ветошь (для того же)
- упругий сверток типа подушки, пойдет старая свернутая куртка или пальто (зачем - см. ниже)
1. Подготовим поверхности.
- Снятый со скутера пластик промываем в горячей воде с простым стиральным порошком. Вязкую масляную грязь предварительно лучше смыть растворителем (не бензином) - иначе ванна или душевая кабина сильно пострадают. Далее вытираем ветошью и сушим. После этого, вооружившись мощной лампой, осматриваем поверхность. Обычно, повреждений оказывается больше, чем это было видно до мытья и при дневном свете.
- Для начала определимся в типах повреждений. Обычно бывает четыре типа: микротрещины, мелкие и крупные трещины, сколы на краях, и крупные отколотые части (например, при падении или столкновении). Микротрещины и мелкие трещинки сразу отмечаем фломастером - потом их можно случайно не заметить.
- Поврежденные места тщательно шкурим мелкой шкуркой, затем обезжириваем ацетоном.
Примечание:
Не игнорируйте этот процесс - это действительно сказывается на прочности склейки.
- Сколы на краях и углах. Берем виниловую изоленту и клеим ее с НАРУЖНОЙ стороны обшивки на место скола, как бы создавая опалубку для смолы. Матерчатую изоленту использовать нежелательно - она намертво схватится со смолой, и потом ее придется ошкуривать. Не надо стараться точно воссоздать форму отбитого кусочка - потом это сделает напильник и полиэфирная шпаклевка.
- Крупные осколки ставим на свои места, приклеив их скотчем (скотч - с НАРУЖНОЙ стороны!). Мелкие фрагменты можно выложить мозаикой на скотче, а уже затем ставим на места.
В принципе - все. Приготовим смолу и серпянку.
2. Готовим смолу.
- Берем баночку со смолой и ставим ее в теплую воду на несколько минут - тогда ее будет легче выливать из банки. Берем емкость для смешивания смолы с отвердителем (например, пластиковую крышку от кофе Nescafe Gold) и льем в нее смолу. Добавляем отвердитель из расчета 1 часть отвердителя на 10 частей смолы и очень тщательно перемешиваем деревянной палочкой. Далее вливаем 1-3 части касторового масла и опять мешаем (смесь сразу станет мутной - не пугайтесь). Касторовое масло желательно, но не является необходимым - она служит пластификатором, т.е. после застывания масса становится более упругой и лучше держит вибрации. Смолу можно немного разжижить, добавив в нее перед смешиванием немного ацетона. Внимание, не переусердствуйте с количеством отвердителя - смесь может вспениться, и придется начинать все сначала. Состояние смеси, пригодное для склейки, держится от 2 до 4 часов (в зависимости от температуры воздуха и кол-ва отвердителя). Поэтому мешайте столько, сколько сможете использовать за 2 часа. Будет мало – приготовите смесь еще.
Примечание:
Всю работу производите в резиновых перчатках, чтобы исключить попадания смолы или клея на руки. Помните в случае попадания смолы на руки, впервые 3-4 часа отмыть руки можно ацетоном, а лучше всего - спиртом или водкой.
3. Клеим
Дайте готовой смоле отстояться минут 10-15, чтобы вышли пузырьки воздуха - они вредны. Всю работу по оклейке проводим с ВНУТРЕННЕЙ (не лицевой) стороны обшивки.
- Микро- и мелкие трещины. Тут просто. Обильно наносим смолу на подготовленное (см.выше) место и тщательно втираем в трещинки. Сверху кладем кусочек серпянки, также мажем ее сверху и втираем в нее смолу. Кусочки серпянки должны хорошо пропитаться и перекрывать друг - друга (можно крест-накрест). Двух-трех слоев серпянки будет достаточно.
- Средние и крупные трещины. Тут все ответственно. Тоже мажем, тоже втираем в трещины. Тоже серпянка, только в 4-6 слоев, перекрывающих друг - друга. Ширина шва склейки 5-10 см. Можно дать один слой с лицевой стороны.
Примечание:
В сильно нагруженных местах лучше, если вместо серпянки использовать стеклоткань (кроме лицевой стороны).
- Сколы на углах и краях. Мажем изоленту и прилегающий пластик смолой. Серпянкой в несколько слоев делаем что-то вроде заплатки на дыре. Не стремитесь полностью залить смолой щель между серпянкой и изолентой - все равно часть смолы вытечет. Позже, эта "выбоина" уйдет под шпаклевкой.
- "Мозайка". Сидящие мозаикой осколки на скотче, аккуратно, чтобы не повредить "узор", мажем смолой и втираем в трещины. Можно немного налить разжиженной смолы, и подождать, пока она сама впитается в трещины. Серпянка (тут лучше стеклоткань) очень аккуратно кладется большими заплатами в 3-4 слоя. Надежнее сделать это в два этапа - сначала заливаем смолой, а спустя 16-20 часов, клеим стеклоткань. Старайтесь избегать пузырьков воздуха и пустот. Не экономьте на смоле (но и сильно не увлекайтесь) - мы НЕ КЛЕИМ в прямом смысле этого слова (где, чем тоньше слой клея, тем лучше), а ДОБИВАЕМСЯ МОНОЛИТНОГО куска.
После всех операций, выдерживаем все наше хозяйство в течение 24 часов при температуре 18-25 градусов. Температура не критична, но следует помнить, что время отвердевания увеличивается при низкой, и уменьшается при высокой температуре. Нетерпеливым можно посоветовать духовку при 50-80 градусах. Главное - чтобы сам пластик и скотч выдержали. В таком режиме полное отвердевание длится 12-14 часов.
Внимание:
НЕ липкая поверхность - не факт, что все отвердело.
4.Опять готовим поверхность.
После застывания смолы (на следующий день). Осматриваем проклеенную поверхность. Правильно склеенные детали должны быть монолитными на ощупь, прочными, в общем, внушать доверие. Приступаем ко второй фазе работы. Если в проделанной работе мы добивались прочности и "склеености", то сейчас мы заботимся уже о внешнем виде нашего скутера. Начнем. Полиэфирная шпаклевка - двухкомпонентная субстанция, продается в автозапчастях. По химическому составу и прочности подобна эпоксидной смоле, непрозрачна, может иметь цвет, пахнет винилом. Идеально подходит под наше мероприятие. Можно использовать отечественную, стоит на авторынке примерно 2$. Упакована в жестяную банку с высокой крышкой (под крышкой - тюбик отвердителя). Классная вещь, рекомендую. Импортные ничем не лучше, но стоят 5-10$. Также, потребуется напильник, шкурка разного калибра, респиратор (вспомните о токсичности материалов), и тот самый загадочный моток из куртки или старого пальто. Как правило, плоской обшивки у скутеров не бывает. Поэтому, чтобы не повредить обшивку еще раз, уже своими руками, надо правильно расположить пластик на столе. Кладем на стол моток из куртки или пальто и сверху надеваем деталь обшивки, например передний обтекатель. Тряпочный моток принимает форму детали и равномерно принимает все нагрузки от наших рук. На лицевой поверхности видны подтеки смолы из трещин. Это хорошо - значит, смола точно попала внутрь трещин. Снимаем изоленту. Надеваем респиратор, и аккуратно, сначала напильником, а затем шкуркой удаляем подтеки. Также снимаем все задиры и швы "под ноль". Далее, мелкой шкуркой тщательно шлифуем всю лицевую поверхность. Затем приготавливаем шпаклевку (по инструкции, там все просто). Помните про перчатки. Время схватывания оной - максимум 20 минут, поэтому готовим понемногу и непосредственно перед работой. Шпателем, (удобно использовать пластинку из толстой жесткой резины), выравниваем все вмятины и неровности. Лунки и ямки на бывших сколах заполняем шпаклевкой как бы "с горкой". После первого прохода ждем около часа, и смотрим, что получается. Где нанесли лишнюю шпаклевку - ошкуриваем, недобор – дошпаклевываем. Когда все закончено, даем выдержку на 12 часов. Шпаклевка должна затвердеть окончательно. Затем шлифуем все "нулевкой". Поверхность должна быть гладкой на ощупь и иметь идеальную форму. Теперь отремонтированную деталь можно покрасить краской из баллончика.
Для более качественной окраски поверхности используем грунт специально для пластика. Он создает прочную основу для краски и высвечивает неровности после шпаклевки. Продается в банках или аэрозольной упаковке. Обычно темного цвета.
Примечание:
Лучше использовать в аэрозольной упаковке.
Тонким слоем наносим на поверхность. Делается так: хорошо взболтав, до стука шариков в баллоне, начинаем распылять грунт на кусок картона, и плавно, но быстро переводим струю грунта на окрашиваемую поверхность. Старайтесь не лить много - будут подтеки. Закончив, переводим струю на картон и только после этого отпускаем кнопку распылителя. Таким образом, вы не получите "плевка" грунта в начале и конце распыления. Распылять необходимо с расстояния 20-30 см и под прямым углом к поверхности. (Та же технология относится к любой краске и грунтам, которые требуют распыления). Даем просохнуть и смотрим на результат. Сразу проявляются все мелкие неровности и дефекты, не заметные ранее. Выступы ошкуриваем, впадины также шкурим и шпаклюем. После исправления, грунтуем повторно. И так до тех пор, пока все неровности не будут устранены. Закончив, даем просохнуть около суток.
5. Окраска.
Оптимально - отдать для окрашивания в автосервис. Там используется специальное оборудование. При самостоятельной покраске, наносить краску из баллончика надо очень тонкими, "прозрачными" слоями, но несколько раз, давая полностью высохнуть каждому слою. Лучше это делать при температуре 18-20 градусов. После покраски дайте, как следует просохнуть и, после, пройдитесь по обновленной поверхности полиролью.
