Домашняя диагностика двигателя Chevrolet Aveo / Aveo II / Daewoo Kalos с 2003 года

3. Домашняя диагностика двигателя

Несмотря на то, что автомобильные двигатели ломаются, на первый взгляд, всегда неожиданно, на самом деле это не так. Прежде чем произойдет видимый отказ, они долго «болеют». Так, например, в процессе работы трущиеся детали кривошипно-шатунного механизма изнашиваются. Между ними могут возникнуть чрезмерно большие зазоры. Тогда в соединениях коренных и шатунных подшипников коленчатого вала, в сопряжениях пальца с поршнем и шатуном появятся ударные нагрузки, сопровождаемые стуками. Они могут привести к разрушению деталей.

Износ цилиндров, колец и поршней приводит к уменьшению компрессии, потере мощности и снижению экономичности двигателя.

Подвергаясь большим нагрузкам, крепежные детали могут вытягиваться, их резьба – сминаться.

На поверхности камеры сгорания, на днище поршня и на клапанах могут появиться отложения нагара, что приводит к самовоспламенению смеси и перебоям в работе двигателя.

Все эти неисправности можно предупредить, если своевременно проверять работу двигателя и устранять возникающие неполадки.

Для обнаружения стуков и причин, их вызывающих, необходимо двигатель, прогретый до 80-85 °C, прослушать с помощью фонендоскопа, состоящего из стержня с мембраной и двух трубок со слуховыми наконечниками. Прикасаясь стержнем к различным точкам двигателя, определяют его неисправность по характеру стука или шума. Так, сильный глухой стук низкого тона в нижней части блока, который хорошо прослушивается при резком изменении числа оборотов коленчатого вала, указывает на недопустимое увеличение зазора в коренных подшипниках. Стук в зонах, соответствующих верхнему и нижнему положению поршневых пальцев, указывает на увеличение зазора в шатунных подшипниках. Резкий металлический стук поршневого кольца, прослушиваемый в верхней половине цилиндра и исчезающий при выключении зажигания в данном цилиндре, указывает на увеличение зазоров между пальцами и втулками головок шатунов или отверстиями в поршнях.

Опытные автомеханики умеют, как хорошие врачи, по звукам, запахам и другим косвенным симптомам определить «заболевший» механизм, и предупреждают аварийные ситуации.

Не претендуя на полноту изложения, попытаемся как-то систематизировать разрозненные сведения, полученные от автомехаников и из специальной литературы, предупредив заранее читателей, что не у всех двигателей признаки неисправностей будут точно соответствовать нашим описаниям. Итак, передняя часть автомобильного двигателя - это та часть, где расположены приводные ремни. Как раз эта часть двигателя и является чаще всего источником непредвиденных сигналов, прежде всего звуковых.

Так, например, свист или жужжание предупреждают о неисправности генератора, водяного насоса или привода распредвала. В случае если свист и жужжание переходят в визг, его причинами могут быть проскальзывание ремня генератора, отсутствие смазки в подшипниках генератора и даже их заклинивание, замерзание или заклинивание водяного насоса.

Стуки в передней части двигателя могут быть вызваны следующими причинами:

• износом деталей привода распредвала;
• ослаблением крепления вентилятора, его шкива или его кожуха, а также крышки ремня ГРМ;
• ослаблением затяжки болтов крепления генератора;
• износом подшипников генератора;
• ослаблением крепления шкивов генератора, вентилятора или даже коленчатого вала;
• износом подшипников водяного насоса.

Легкое периодическое постукивание в двигателе, если оно усиливается на поворотах, может указывать на низкий уровень масла или на ослабление креплений самого двигателя, либо его деталей: приемной трубы выхлопной системы или корпуса воздушного фильтра.

Если при наборе двигателем оборотов постукивание усиливается, его возможными причинами могут быть: увеличенные зазоры клапанов, изношенные коромысла или погнутые штанги толкателей клапанов, изношенные толкатели или изношенный распредвал, неисправный клапан или его пружина (при этом двигатель может троить).

Сильный стук на холостых и рабочих оборотах (иногда сопровождается миганием лампочки давления масла) может сигнализировать об износе вкладышей нижней головки шатуна или коренных вкладышей.

Грохот в двигателе, работающем под нагрузкой, может являться следствием износа коренных подшипников. Если лязг металла слышно при переключении скоростей, его источником может быть разболтанный маховик. Грохот может также говорить о разбитом посадочном отверстии шкива или изношенной шпоночной канавке.

Детонация (металлические стуки в двигателе) при движении на подъем или с ускорением – это процесс неуправляемого (взрывного) сгорания топливо-воздушной смеси в бензиновых двигателях, причинами которого могут быть: неправильная регулировка угла опережения зажигания, низкооктановый бензин, свечи не того типа, выход из строя вакуум-корректора прерывателя-распределителя. Если устранение этих причин не прекращает детонации, двигатель необходимо отдавать в ремонт.

Детонацию не следует путать с хлопками поршней при запуске холодного двигателя. Такие хлопки не опасны, однако если они слышны при ускорении с хорошо прогретым двигателем, это указывает на увеличение зазора между поршнями и цилиндрами. В этом случае двигатель подлежит ремонту.

При запуске холодного двигателя стук и даже грохот могут быть вызваны тем, что давление масла растет слишком медленно. Это происходит либо из-за низкого уровня масла, либо из-за износа масляного насоса, либо из-за износа коренных вкладышей или выхода из строя предохранительного клапана. Аналогичные симптомы можно наблюдать, если в двигатель залить не то масло или неправильно подобрать масляные фильтры.

Часто в салоне автомобиля можно услышать посторонние запахи, которые также могут предупреждать о неисправности автомобиля.

Так, например, запах кислоты может указывать на ее подтекание из треснувшего или переполненного аккумулятора, а запах паленой тряпки, скорее всего, подсказывает водителю, что он не отпустил ручной тормоз или замешкался с педалью сцепления. Могут также слегка подклинивать тормоза.

Наиболее частый случай – в салоне пахнет бензином. В этом могут быть виноваты: переполненный бензобак или утерянная крышка от него; течь в бензобаке, бензонасосе, бензопроводе и т.д.; подтекание бензина через дренажное отверстие бензобака; выход из строя игольчатого клапана карбюратора.

Запах масла может сопровождать пассажиров и водителя автомобиля в тех случаях, когда утеряна крышка маслозаливной горловины или пробита прокладка клапанной крышки. Может быть забита система вентиляции картера. Чаще всего запах масла говорит о том, что двигатель сильно изношен, поэтому дымит. Кстати, в таком случае водитель должен заметить повышенный расход масла на угар.

Особое внимание водителей хочется обратить на сигнальную лампочку давления масла. Если она долго не гаснет, следует проверить, то ли масло и в том ли количестве залито в двигатель. Полезно также проверить исправность датчика давления масла на двигателе. Если все проверенное в порядке, лампочка не замкнута на массу, следует проверить масляный насос, а затем и коренные вкладыши.

Если лампочка давления масла на поворотах «подмигивает» – это следствие, либо низкого уровня масла, либо периодического замыкания провода датчика давления на массу.

Очень противный визг, тон которого повышается вместе с оборотами двигателя, свидетельствует о весьма неприятных явлениях: выходе из строя подшипников водяного насоса или подшипников генератора, впускной коллектор или карбюратор подсасывают воздух. Может быть и такое, что шестерня стартера не вышла из зацепления с зубчатым венцом маховика.

Подсос воздуха между карбюратором и впускным коллектором сопровождается свистом. Место неисправности может быть обнаружено при помощи мыльного раствора, который кистью наносится на подозрительную зону.

Свист в районе карбюратора может также появляться в случаях повреждения или неплотной посадки шланга вакуумного усилителя тормозов (если он есть), шланга вакуум-корректора зажигания, неправильной установки воздушного фильтра, а также износа оси дроссельной заслонки.

«Просечка» выхлопных газов, особенно слышная при ускорении, является следствием пробоя выхлопной системы (приемной трубы, прокладки выпускного коллектора и т.д.). Иногда все намного проще, и после подтяжки крепления приемной трубы нормальная работа двигателя восстанавливается.

Перебои в подаче топлива, приводящие иногда к остановке двигателя, могут быть следствием неисправности пробки впускного клапана топливного бака, снижения давления и производительности топливного насоса, попадания в бензин воды и ее замерзания в трубопроводах. Поскольку топливный насос является сложным агрегатом, его лучше проверять непосредственно на двигателе. Для этого отсоединяют трубку от карбюратора и проворачивают коленчатый вал или действуют рычагом ручной подкачки. Из трубки должна выбрасываться полная струя топлива.

Отзывы владельцев

Что лучше брать? 1.4 или 1.2?

• Лучше конечно 1.4 л., так как в нем гораздо больше мощности. Но 1.2 л. двигатель тоже динамичный. Совет – лучше берите более оснащенную машину с 1.2 л., чем пустую, но с 1.4 л. Не пожалеете! Исключение составляют люди, которым мощность важнее комфорта. Но таким, честно говоря, Аveo подходит с натяжкой. В общем, 1.4 л. –хорошо, но и 1.2 л. – неплохо. Прокатитесь, сами все поймете.

Стоит ли делать ТО-0 и менять масло на пробеге 1000-2000 км?

• Если и стоит, то только ради собственного спокойствия. В AVEO на заводе заливают масло, которое вполне способно пройти 15 тыс. км до плановой замены. Так что ничего с вашим авто не случится, если ТО-0 не делать. Некоторые дилеры предлагают расширение гарантии при прохождении подобного ТО. Это, в принципе удобно и выгодно.
• Расход топлива
• У меня AVEO II седан с МКПП. Расход в среднем 8.5 л. (наезжаю за день в среднем 500 км, народу постоянно набивается почти полная машина). Кручу около 2,6-3 тыс., ну а если надо кого-нибудь обогнать тогда конечно и больше. Средняя скорость около 110-120 км/час. Лью 95 бензин.
• По последнему замеру расход вышел 7.9 л. на 100 км. (AVEO 1.5. седан, МКПП) езда не больше 80 км/ч, раскрутка в основном около 3000 об/мин. Иногда 4000-4500 (при разгоне). Если еду по скоростным участкам дороги (окружная и т.д.) – 5-я передача, обороты соответственно около 1900-2000. Расход меряю по методу одной и той же АЗС + заливаю до отстрела. Возможно, на расход повлияла промывка инжектора, сделанная накануне. До промывки расход был 9-10 л.

Какое масло льем?

• Когда проехал первые 2000 км, задумал поменять масло. В мануале написано 5W30 и 10W40 (это масло ну прямо уникальное: на все авто идет). Прозвонил по разным дилерам с вопросами, что конкретно рекомендует производитель для AVEO. Вразумительно откликнулся только представитель Liqui-Moly и дал ответ, что по согласованию с корейцами идеально подходит 5W30, т.к. сделано по специальной технологии, диктуемой именно корейцами и американцами. Двигатели, которых требуют мало угарного, хорошо текущего масла, именно такое способствует максимальной жизни и максимальному КПД двигателя.

Решил, что немцам нет смысла врать, вот, теперь буду лить такое масло. Только производителя Castrol, но с теми же параметрами и способом производства.

• Выскажу свои соображения по использованию масла: 5w30, 5w40, 5w50: эти масла имеют одинаковый индекс вязкости. Это определяется первой цифрой и говорит о том, что перед вами синтетика, но есть еще и синтетика с индексом вязкости 0w.Это уже полная синтетика с самым лучшим пакетом присадок и соответственно обладающее лучшими моющими свойствами. Температура застывания у такого масла не выше -50 °С. Можно на северном полюсе ездить, кроме того, такое масло из-за своей текучести требует меньше усилий от двигателя на его прокачку, т.е. чем ниже вязкость, тем лучше и быстрее смазывается двигатель. Что касается второй цифры:30,40,50 или даже 60, то чем выше эта цифра, тем дольше масло сохраняет свои свойства, особенно на высокооборотистых двигателях и при температуре окружающей среды от +30 °С. Мое мнение такое: не покупайте торговую марку, а покупайте масло. Я уверен, что синтетика плохой не бывает, поэтому считаю лучше заливать, к примеру, 5w40 ESSO, пусть и турецкого разлива, чем 10w40 ARAL немецкого. Лично я заливаю CASTROL 5w40.

Стук гидрокомпенсаторов

В холодное время после запуска машины прогреваю ее минуты 1,5-2 и потом еду, так вот, когда машины не прогрета, я выхожу и слушаю звук мотора, наклоняюсь к левому переднему колесу, а из-за него такой звук – (чух-чух), что-то похоже на детонацию мотора. Плюс еще иногда с периодичностью секунд 10 скрип долю секунды: такое ощущение, что где-то металл о металл трется, могут это быть шестеренки в коробке передач, хотя машина стоит на нейтральной передаче?

• Во время прогрева двигателя детали газораспределительного механизма нагреваются и их размеры увеличиваются. Чтобы при высокой температуре клапаны плотно закрывались, между элементами ГРМ необходимо оставлять небольшие тепловые (термические) зазоры. Выпускные клапаны во время работы нагреваются намного больше, чем впускные, поэтому и зазоры на них разные. Величина зазора на впускных клапанах около 0,15-0,25 мм, а на выпускных – 0,20-0,35 мм и даже больше, и чтобы смягчить работу клапанов и не регулировать постоянно клапаны, установлены гидрокомпенсаторы теплового зазора. Суть их работы заключается в автоматическом изменении длины компенсатора на величину, равную тепловому зазору между корпусом толкателя и кулачком распредвала. Компенсатор представляет собой обычную плунжерную пару, в которой зазор между втулкой и плунжером составляет всего 5-8 микрон, вот на эту величину и регулируется зазор.

Вышел из строя датчик кислорода (лямбда зонд) на AVEO 1,2 л. (год выпуска 2006). В гарантийном сервисе на контакт не идут, поэтому хочу заменить сам. Родной датчик номер 629-W76657. В вполне солидных магазинах не могут подобрать.

• попробуйте этот номер: 96394004 – верхний датчик кислорода, двигатель 1.2 л. 16кл.

или 96396530 – 1.2 л. 8 кл.

При обрыве ГРМ, встретятся ли клапана с поршнями и на каких двигателях как?

• Чтобы порвало ремень на машине моложе пяти лет, нужно на ней проехать тысяч 100-150, не заглядывая под капот. Что касается 8-ми клапанных двигателей производства GM, то их конструкция не менялась уже 20-25 лет. Двигатель Chevrolet AVEO это двигатель Opel Kadett образца 1988 года. И все последующие произведения концерна GM-Daewoo новациями в области механической части силовых агрегатов не блещут. Так что, на 8-ми клапанном двигателе при обрыве ремня ГРМ не происходит, ничего страшного.

Единственный минус – тяжело самому, с первого раза, диагностировать неисправность и определить причину внезапно заглохшего двигателя. В связи с этим возможны потери крупных сумм денег на нечистых на руку механиков СТО, хотя минимальная стоимость запасных частей в данном случае $20-30, включая работу.

С 16 клапанными двигателями вопрос сложнее. Все зависит от фазы газораспределительного механизма в момент обрыва ремня, и оборотов двигателя, если повезет, можно отделаться четырьмя клапанами и легкими вмятинами на поршнях. При этом стоимость ремонта, даже если делаешь все сам, не маленькая.

Совет: нужно следить за сроком замены ремня ГРМ, а также за состоянием всех деталей с ним связанных.

На 16-ти клапанном двигателе, при равных условиях, стоимость ремонта будет обусловлена порядочностью сервиса. Для справки: стоимость одного клапана от $6 до $15, а их потребуется минимум 4, плюс практически полная разборка двигателя. Так при обрыве ремня на 16-ти клапанном двигателе при большой нагрузке иногда бывает дешевле заменить двигатель в сборе, чем его отремонтировать