Установка спортивных капотных замков и спойлеров Chevrolet Aveo / Aveo II / Daewoo Kalos с 2003 года

6. Установка спортивных капотных замков и спойлеров

Установка спортивных капотных замков (советы владельцев)

Капотные замки, установленные взамен или дополнительно к штатным, помогут предотвратить произвольное открытие капота при движении автомобиля, что хоть и редко, но случается. Минимум такого самопроизвольного открытия – разбитое лобовое стекло. Не случайно капотные замки – незаменимая вещь при подготовке машины к различным соревнованиям. Помимо того, наличие красивых «штуковин» на капоте дает автомобилю неповторимый облик гоночного болида.

1) Процесс установки занимает не более получаса, все, что требуется – рулетка, дрель, набор сверл, круглый напильник, крестовая отвертка и ключ на 19.

2) Итак, размечаем на планке места крепления штоков – рулеткой отмеряем одинаковые расстояния, накерниваем и сверлим отверстие. Для удобства можно просверлить сначала маленькую дырочку, затем больше и еще больше, пока шток не будет свободно входить в отверстие.

3) В полученные отверстия вставляем штоки и несильно прикручиваем. Мажем верхушки обоих штоков солидолом и, придерживая, опускаем капот. Он должен лечь на намазанные штоки.

4) Поднимаем капот и видим отпечатки солидола в местах будущих отверстий.

5) Самая ответственная часть процедуры – сверление капота. Берем тонкое сверло и сверлим капот насквозь изнутри. Центр отверстия – в солидольной метке. Меняем сверло на большое и увеличиваем отверстие. После этого аккуратно опускаем капот и видим, в какую сторону нужно увеличивать отверстие. Берем круглый напильник и, не торопясь, убираем лишний металл – он очень легко поддается такой обработке. Не забываем постоянно контролировать положение штока в получившемся отверстии. В конечном итоге капот должен легко закрываться, не касаясь штоков. Зазор между штоком и капотом должен быть 1-2 мм.

6) Снимаем с пластин защитное покрытие, аккуратно прикладываем, накерниваем и сверлим тонким сверлом 4 отверстия под саморезы, которыми затем надежно прикручиваем пластины к капоту.

7) Открываем капот и закручиваем штоки в планке так, чтобы они торчали над пластинами, ровно на столько, чтобы можно было продеть шпильку в их отверстия. Последний штрих – прикручиваем страховочные тросики к кузову саморезами. Тросики нужны для того, чтобы не потерять шпильки, когда капот будет открыт.

8) Закрываем капот, отходим на метр и любуемся полученным результатом.

Делаем спойлер (советы владельцев)

Началось всё с похода в автомагазин. Зайдя как-то раз, увидел ассортимент спойлеров самых разных форм, изготовленных из стеклоткани и по приемлемым ценам ($47-67), и, естественно, один мне приглянулся. Оставляю залог, выхожу, примеряю на машине – невезуха, длина спойлера оказалась на 10 см меньше желаемой. Обидно, но хочется, и тут начинают лезть разные мысли. Одна была такая – взять этот спойлер, распилить, сделать вставку 10 см, минимум затрат по времени, но к стоимости спойлера прибавляется еще $7, в итоге получаем $74 плюс еще покраска. Вторая мысль – полностью сделать самому, при этом навскидку получаем себестоимость в пределах $24-35 плюс форму спойлера можно сделать абсолютно по своему вкусу. Так как на лицо явная экономия, то решился взяться за это дело.

К сожалению, первый мой шаг был сделан в сторону мусорных контейнеров, а всё потому что, прочитав, что можно взять полиуретановый пеногерметик и из него выдавить форму, я отправился в магазин. На баллончике прочитал, что объем выдутой пены около 20 литров, прикинув, сколько мне потребуется на спойлер, взял один баллончик.

Настелил на пол газеты и давай выдувать из пеногерметика заготовку. Оказалось то, что там написано – «выход пены 20 литров» – на практике лишь 5 литров. Пришлось еще купить пару больших баллончиков, на которых написано 40 литров. Выдувал, как написано в прилагаемой инструкции, лучший результат – максимум 10 л. Причем самый большой недостаток – чем сильнее разогреваешь баллон, тем потом крупнее поры в застывшей массе, доходило до 5 см. Потратив 5 баллонов, я плюнул на это дело и сделал вывод, что если нужно немного вылепить, то способ неплохой и лучше чтобы баллон был холодным, и делалось всё это не в жаре. Так я выкинул в мусорное ведро $18.

Что ж, пришлось взять пенопласт; кстати, сначала я именно его хотел использовать, но тогда отказался от этой мысли из-за большого количества мусора, который замечательно электризуется и потом прилипает ко всему.

Итак, был куплен лист пенопласта 1х1 м толщиной 5 см. По диагонали вырезал лезвие антикрыла, иначе не хватало ширины листа. Крепления делал так: вырезал из листовой стали 1.5 мм пластины, насверлил отверстий 3 мм с шагом 2-3 см, для лучшего приклеивания и уменьшения веса загнул буквой L, в основании приварил две гайки на 6 мм. Затем вклеил их в пенопластовые заготовки, обклеил парой слоев стеклоткани лезвие антикрыла и всё собрал.

Немного советов: как показала практика, губа, склеенная не из стеклоткани, при ударах просто крошится, как печенюшка, и не помогает армировочная сетка (поэтому обязательно ищите стеклоткань или углеволокно, иначе все ваши труды пойдут насмарку после небольшого удара). Клей наносил кисточкой, он потом замечательно отмывается в растворителе, но дешевле и без запаха можно отмыть под струей горячей воды. Не готовьте сразу много клея, можете не успеть его весь израсходовать (у меня самые большие порции были по 200 мл). Чтобы пенопластовые опилки не прилипали к вам, почаще прикасайтесь к водопроводному крану на кухне для снятия электричества.

Советую клеить не менее трех слоев стеклоткани (на спойлере получилось 4). Естественно, не все сразу, а с интервалами, необходимыми хотя бы для небольшой полимеризации смолы. Кстати, эпоксидный клей именно полимеризуется, а не сохнет. Причем этот процесс ускоряется в несколько раз при более высокой температуре (вплоть до 120 °C, если я не ошибаюсь), поэтому для него главное – время и температура.

Склеив спойлер, я заново прокинул в нем провода, потому как кроме стоп-планки захотелось еще габаритные огни. Потом я пропустил операцию шпаклевания, а зря, выводить плоскости одной лишь грунтовкой очень долго, да и слишком толстый слой получается. В общем, промучившись почти месяц со шлифовкой, я приступил к покраске. Тут два варинта: отдать спецам или покрасить самому. Конечно, у специалистов получится лучше, но раз всё своими руками, то почему бы не покрасить. Купил 3 баллончика черной краски и покрасил.

Стеклышко для стоп-планки сделал из эпоксидки. Лучше, конечно, найти пруток соответствующего размера из оргстекла или плекса (чего-нибудь прозрачного и обрабатываемого напильником), но я не смог найти таковой.

Затраты следующие – на губу, подставку для номера и спойлер:

• Пенопласт – уложился в один лист, еще и осталось ~ $2,3.
• Стеклоткать – ушло примерно 2 м ~ $3,6.
• Крепления и сварка – металлолом и кислород у знакомых за пиво ~ $1.
• Рубашки - хотел выкинуть, рука не поднималась ~ 0.
• Светодиоды 12 мм – 2х7 ~ $0,5.
• Неоновая подсветка в спойлер ~ $10.
• Краска – ушло два баллона ~ $4,7.
• Грунтовка, 3 баночки ~ $6,5.
• Эпоксидный клей – примерно 2 кг ~ $16.
• Пеногерметик ~ $18.
• Провода - 2 метра ~ $0.3.
• Кисточки китайские – 3 штуки ~ $0,5.
• Сетка ~ $0.7.
• Наждачная бумага ~ $3,4.

Всего ~ $67.5.

Установка оригинального спойлера (советы владельцев)

Спойлером второго типа принято называть вот такой спойлер, смотри фото 1. Его код 96806104.

Фото 1.

В огромной коробке, в которой он поставляется помимо него еще отдельно лежат: стоп-сигнал, провода для подключения стопа к штатной проводке (никуда врезаться не надо, все продумано), железные ребра жесткости для усиления багажника (чтобы ветром спойлер не оторвало), 2-х компонентный клей для приклеивания этих ребер изнутри, куча винтов, инструкция по установке, шаблоны для высверливания отверстий в багажнике, тюбик с литолом, двусторонний скотч-прокладка, вырезанный по форме места соприкосновения спойлера с багажником, смотри фото 2.

Фото 2.

Итак установка. Снимаем обшивку багажника (подробно описано в «Замена штатного молдинга на багажнике хромированным»). Нужно просто выдернуть 13 клипс. Сняв обшивку, выкручиваем 3 гайки, которые крепят штатный спойлер. Оказалось спойлер крепится не на 2 гайки, а на 3. Две по бокам и одна по центру, смотри фото 3.

Фото 3.

Спойлер помимо того, что он прикручен гайками, еще и приклеен. Притом очень качественно, смотри фото 4.

Фото 4.

Отодрав родной спойлер, начинаем оттирать остатки клея или скотча, который крепил спойлер. Лучше всего для этого взять мягкую стирательную резинку, смотри фото 5.

Фото 5.

После удаления остатка скотча, полируем шлифовальным кругом с полиролью, смотри фото 6.

Фото 6.

После этого прикладываем шаблон для высверливания отверстий. Те отверстия, что остались от штатного спойлера совпали с шаблоном. Намечем место, где сверлить, смотри фото 7.

Фото 7.

Затем дрелью просверливаем отмеченные отверстия, смотри фото 8.

Фото 8.

Теперь займемся спойлером. Через спойлер пропущена проволока. Сначала подумал выдернуть ее, а потом понял, что она нужна для того чтобы протянуть через спойлер провод от стоп-сигнала. С одной стороны привязываем провода стопа и вытягиваем, смотри фото 9, 10.

Фото 9. Фото 10.

На места крепления спойлера с багажником наклеиваем двусторонний скотч из комплекта. Теперь подготавливаем багажник. Деталь, показанную на рисунке 11 надо приклеить эпоксидкой из комплекта к багажнику изнутри.

Фото 11.

Она будет находиться вот здесь, но только изнутри, смотри фото 12.

Фото 12.

Наносим на нее слой эпоксидной смолы. Те тюбики, что были в комплекте со спойлером, уже задеревенели, пришлось купить «супер момент эпокси для металла», смотри фото 13.

Фото 13.

Вот так выглядит багажник изнутри с приклеенными усилителями, смотри фото 14.

Фото 14.

Снимаем с двухстороннего скотча на спойлере защитную бумажку и устанавливаем на багажник, изнутри прикручиваем гайками, предварительно смазав их смазкой «антиржавчина», которая идет в комплекте, смотри фото 15.

Фото 15.

Все, спойлер установлен, осталось подключить стоп-сигнал. Для этого рассоединяем штекер в багажнике возле левой колонки. И втыкаем туда провод из комплекта спойлера, смотри фото 16.

Фото 16.

Проводим провод вместе со штатной проводкой, там есть место для его закрепления. Проверяем работоспособность стоп-сигнала, устанавливаем обшивку, вот и все. Вот что получилось в итоге, смотри фото 17.

Фото 17.

Замена штатного молдинга багажника хромированным молдингом (советы владельцев)

На фото 1 задний хромированный молдинг. Его номер по каталогу вы можете видеть на фотографии.

Фото 1.

Итак, приступаем к установке.

Открываем багажник и аккуратно вынимаем клипсы из обшивки. Их будет 13 штук.

Примечание:

Для последующей установки лучше купить новые клипсы.

Далее нам открывается такая картина, смотри фото 2.

Фото 2.

Взяв маленькую трещетку и головку на 8, выкручиваем восемь болтов. 4 хромированных, 4 черных. На фото видно один хромированный, смотри фото 3.

Фото 3.

Аккуратно вынимаем старый молдинг, смотри фото 4.

Фото 4.

Отсоединяем штекер подсветки заднего номера, нажав на стопорный лепесток штекера и потянув его из гнезда, смотри фото 5.

Фото 5.

Снимаем старый молдинг, смотри фото 6.

Фото 6.

Собираем все в обратном порядке.

Внимание:

Не затягивайте очень сильно крепящие болты, иначе это может привести к поломке молдинга.

Цветные вставки на дверях под цвет машины (советы владельцев)

Имеем стандартную дверь, смотри фото 1.

Фото 1.

Откручиваем 4 винта, снимаем обшивку и видим, что декоративный полукруг карты двери проштамнпован и не вынимается. Берем купленный материал под цвет машины, ножницы, шариковую ручку, клей и начинаем аккуратно делать разметку на материале по контуру детали, смотри фото 2.

Фото 2.

Вырезаем то, что нарисовали, пластик двери обмазываем клеем, чуть даем подсохнуть, дабы избежать пропитки материала насквозь клеем (на всякий случай, хоть он и плотной структуры), и наклеиваем этот шаблон на место, смотри фото 3.

Фото 3.

Ждем 5-10 минут для того, чтобы клей подсох. Потом, обрезав излишки ткани, проклеиваем края (смотри фото 4) и аккуратно плоской отверткой вправляем ее в паз.

Фото 4.

Пока ждем подсыхания, чтобы не снимать обшивку со второй двери, делаем на нее такой же шаблон.

ВНИМАНИЕ:

При изготовлении второй заготовки не забудьте перевернуть ткань, так как двери расположены зеркально!

Процедура со второй дверью повторяется в полном объеме, далее все ставим на место, и прикручиваем обшивку, смотри фото 5,6,7.

Фото 5. Фото 6. Фото 7.

Вместо серости салона у нас теперь цветные вставки на дверях под цвет машины – смотрится очень хорошо.

Стоимость материла $20.