Аккумулятор скутеров китайских, тайваньских и корейских производителей

4. Аккумулятор

Аккумуляторная батарея (АКБ) является химическим накопителем электроэнергии, она обеспечивает током потребители (в том числе для запуска электростартером), когда двигатель скутера не работает. При этом батарея разряжается; ее заряд происходит во время работы двигателя за счет тока, поступающего от генератора. Практически генератор производит электроэнергии больше, чем нужно электроприборам, поэтому зарядка аккумуляторной батареи при работающем двигателе происходит постоянно. При этом ток, подаваемый на АКБ находится в пределах 13,5-14,0 В, что и обеспечивает нормальную работу АКБ.

В основном на скутерах и подобной техники используются 12-ти вольтовые аккумуляторные батареи емкостью 2,5 - 3,0 – 5,0 А/ч. Обслуживание АКБ заключается в периодической проверке уровня и плотности электролита.

Номинальная плотность электролита в зависимости от температурных условий

* Допускается отклонения плотности электролита на ±0,01 г/см³

Восстановление аккумулятора

Может, вы не раз уже слышали, что аккумуляторы не поддаются восстановлению? Полная чушь и бред! Значит, руки не там растут! Я лично восстановил несколько убитых аккумуляторов, и они работали ещё несколько сезонов! Не отдавайте деньги алчным продавцам на автобарахолках, не покупайте китайское - оно может проработать меньше, чем ваш старый фирменный аккумулятор, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.

Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:

1) Свежий электролит (номинальной + желательно повышенной плотности)

2) Дистиллированная вода.

3) Измеритель плотности электролита (ареометр). Маленький!!! Для измерения плотности большим ареометром вы не сольете столько электролита со всего аккумулятора.

4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0,05-0,4А) токи зарядки.

5) Десульфатирующая присадка к электролиту.

6) Маленькая клизма и пипетка для заливки электролита.

Для начала определимся с возможными неисправностями:

1) Засульфатированность пластин - ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.

2) Разрушение угольных пластин - при зарядке электролит становится черным.

3) Замыкание пластин - электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)

4) Перемёрзший аккумулятор - распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) - тут уж ничем не помочь.

Начнем с конца списка (пункт 3). При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка. При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции.

Далее я делаю так:

1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1,28 г/см³).

2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию).

3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке - раствориться в течение 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.

4) Подключаем зарядное устройство (не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу "зарядка-разрядка", иначе "тренировка", то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0,1А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2,3 - 2,4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13,8-14,4 В.

5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течение 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.

6) Доводим плотность до номинальной, доливаем электролит повышенной плотности (1,4 г/см³) или дистиллированной воды.

7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0,5 А до падения напряжения на клеммах до 1,7 В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10,2 В, для 6-вольтового 5,1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:

8) Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.

9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора.

ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, исходя из моего опыта, иногда способен проработать дольше китайского! Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено, то есть:

Рекомендации по обслуживанию аккумулятора

1) Следите за уровнем электролита и его плотностью. Хотя бы пару раз за сезон! Обычно от перезаряда электролит выкипает, и приходится доливать дист. воду. При низких температурах, особенно, если после холодной ночи стартер еле крутит, поднимите плотность электролита, но не более 1,4 г/см³ !

2) Ни в коем случае не оставляйте аккумулятор зимовать вместе со скутером в холодном гараже! Он может перемёрзнуть, а это гарантированная СМЕРТЬ для аккумулятора!

3) Номинальный ток зарядки аккумулятора составляет 0,1 от его ёмкости в ампер-часах, то есть в нашем случае 0,4 ампера в течение 10 часов.

Внимание:
Не пользуйтесь автомобильными зарядными устройствами, если они не имеют регулировки зарядного тока в пределах ниже 1А!!! Огромный ток заряда просто убьет ваш аккумулятор - малыш.