Полный комплекс работ

9. Полный комплекс работ

Примером автомобиля, на котором был выполнен полный комплекс работ по покраске, стал достаточно редкий автомобиль Stingray Corvette'67 с большим двигателем объемом 427 кубических дюймов и четырехступенчатой коробкой передач, которая была, в основном, восстановлена, однако автомобиль в прошлом году покрасили в цвет Milano Maroon вместо необходимого Marlboro Maroon. Джон Харви, который занимается кузовными работами и покраской кастом-автомобилей, получил заказ на полную перекраску автомобиля, который уже был покрашен кем-то другим. Так выглядел автомобиль после перекраски в необходимый цвет.

В предыдущих главах мы заложили фундамент в виде обсуждения всех необходимых инструментов, навыков и знаний, которые необходимы для покраски вашего собственного автомобиля в гараже. К этому моменту или к моменту второго прочтения, когда вы уже будете готовы выполнить работу, вы, скорее всего, устраните все вмятины и другие повреждения на поверхности кузова; снимите все неокрашиваемые компоненты, такие как бампер, эмблемы, зеркала, дверные ручки и т. д.; оборудуете свой гараж всеми необходимыми инструментами для выполнения кузовных работ и покраски; очистите и подготовите ваш гараж; отшлифуете, прогрунтуете и подготовите поверхность кузова к покраске; научитесь защищать неокрашиваемые поверхности кузова, которые сложно снять; подружитесь с продавцами в специализированном магазине и узнаете, какие типы красок, герметиков и восстановителей необходимо использовать, чтобы выполнить все покрасочные работы.

Если вы решили, что исходное лакокрасочное покрытие действительно необходимо удалить при помощи химического растворителя в домашних условиях, вы также должны были уже выполнить эту процедуру. В таком случае вам также нужно выполнить все кузовные работы на оголенном металле, затем прогрунтовать, отшлифовать поверхность наждачной бумагой с коэффициентом зернистости от 320 до 360.

Мы уже говорили с вами об отделке днища кузова и моторного отсека на данном этапе или после покрасочных работ. Мы предполагаем, что вы уже определились, когда именно будете выполнять этот этап, но в любом случае, на данном этапе вы, по крайней мере, должны были тщательно очистить днище кузова и моторный отсек от смазки, сажи и других загрязнений посредством воды или пара под давлением, или удалив их скребком вручную. Вам просто необходимо удалить всю смазку и масло с этих компонентов, прежде чем вы приступите к нанесению нового лакокрасочного покрытия на листовой металл.

К этому моменту вы также должны решить, будете ли вы менять обивку салона и нужно ли заменить стекла. Если вы собираетесь выполнять любую из вышеуказанных процедур, сделайте это после того, как покрасите автомобиль. На самом деле, мы настоятельно рекомендуем подождать, и приступить к этим этапам после выполнения первичной и вторичной полировки, если собираетесь делать это. Всегда существует вероятность, что специалист, который будет выполнять подобные работы, ненароком поцарапает новое лакокрасочное покрытие.

После удаления всех внешних панелей облицовки и внутренних панелей дверей Джон начал со шлифовки всех окрашиваемых поверхностей кузова мокрой наждачной бумагой с коэффициентом зернистости 360. Обратите внимание, что на этих фотографиях область под кузовом автомобиля закрыта, чтобы предотвратить попадание загрязнений на уже очищенное и отделанное шасси.

Обратите внимание на несколько больших участков грунтовки на кузове автомобиля. Джон обнаружил несколько областей, которые нуждались в нанесении грунтовки и шлифовке, чтобы устранить дефекты поверхности, которые проявились после того, как предыдущее лакокрасочное покрытие подверглось шлифовке. Он обрабатывает поверхность мокрой наждачной бумагой с коэффициентом зернистости 360 и резиновой накладкой.

В главе 6 мы говорили о необходимости и трудности шлифовки труднодоступных мест, таких как дверные проемы, особенно около навесов. Вот и отличный пример. Так как кузов автомобиля полностью подвергся шлифовке и подготовке перед предыдущей покраской и так как Джон собирался использовать клейкий герметик, мастер решил, что шлифовки в области дверных навесов было достаточно. Если же вы хотите выполнить работу идеально, двери и навесы необходимо снимать, как вы увидите в следующей главе.

Подкрашивание незначительных царапин на лакокрасочном покрытии выполнить намного легче, чем попытаться удалить краску с новой обивки салона или напольных ковриков. Если же вы собираетесь снимать стекла, лучше перекрасить оконные рамы до установки нового уплотнения и стекла.

Давайте сначала поговорим о стеклах. Если вы выполняете работы на старом автомобиле, который оснащен резиновым молдингом по периметру ветрового стекла и других компонентов, а стекло повреждено и нуждается в замене, резиновый молдинг потрескался или крошится, стекло пропускает воду, в таком случае необходимо снять и заменить стекла или резиновый молдинг, по крайней мере. В любом случае, стекло придется снимать. Новое уплотнение, не говоря уже о новом ветровом стекле, можно приобрести в свободной продаже, и вы будете удивлены широкому выбору даже для старых автомобилей. Посетите специализированный магазин по продаже автомобильных стекол и внимательно прочитайте дополнения к разным автомобильным журналам. О стеклах мы поговорим подробнее в следующей главе. Если вам срочно необходимо выполнить подобные работы, обратитесь к соответствующему разделу.

Большинство людей, которые выполняют типичную любительскую покраску в гараже, не планируют снимать стекла. Шлифовку существующего лакокрасочного покрытия, включая процесс шлифовки мокрой наждачной бумагой намного легче выполнить, если стекла будут на месте. Это значит, что вам придется заклеить все окна, чтобы начать процедуру покраски. На более старых автомобилях, которые оснащены резиновым молдингом, вы можете приподнять кромку и пропустить небольшой отрезок веревки под ней, чтобы отделить резиновое уплотнение от металла и предотвратить попадание на него краски. Это также во многом облегчит процедуру заклеивания стекол. Однако если к молдингу подсоединены хроммированые панели облицовки, не пытайтесь снять их. Большую часть из них можно снять и заменить только до того, как молдинг будет установлен на стекло. К тому же, стекло/уплотнение и панель облицовки установлены в сборе, поэтому мы рекомендуем обратиться за помощью к квалифицированным специалистам после покраски автомобиля. Мы немного забегаем вперед, но суть в том, что если стекло оснащено нержавеющей панелью облицовки, скорее всего, ее придется заклеить вместе со стеклом. Для получения подробной информации обратитесь к следующей главе.

Оптимальным вариантом будет установка всей обивки салона после завершения покрасочных работ, однако в данном автомобиле отделка салона была выполнена перед тем, как новый владелец решил исправить цвет. Поэтому Джон закрыл сиденья, приборную панель и другие компоненты во время шлифовки и частичной разборки.

Джон снял дверные панели, чтобы облегчить заклеивание неокрашиваемых компонентов и покраску, а также чтобы получить доступ к внешним дверным ручкам для их снятия. Конечно же, дверные стекла необходимо заклеить с обеих сторон. Вы можете заметить некоторые остатки водоотталкивающего уплотнителя на двери, которое обычно подвергается шлифовке и удалению. Однако на данном автомобиле резиновые уплотнения недавно заменялись. Поэтому Джон просто снял их (вместо того, чтобы заклеить), однако данные области он оставил без изменений, чтобы уплотнитель приклеился должным образом после покраски.

Перед покраской он заклеил оба дверных проема при помощи маскировочной бумаги и клейкой ленты, проклеив все стыки бумаги клейкой лентой.

Конечно же, моторный отсек был отделан, большая часть компонентов была покрашена в черный цвет. Поэтому Джон заклеил все компоненты, кроме полоски по периметру, которая должна была быть того же цвета, что и кузов автомобиля.

На этих дефлекторах капота были установлены хромированные решетки. Это отличный пример отверстий в кузове автомобиля, которые необходимо тщательно заклеить маскировочной бумагой по двум причинам:

1. Чтобы краска и оверспрей не попали внутрь.

2. Чтобы не допустить попадания загрязнений и пыли из вентиляционных отверстий на свежее лакокрасочное покрытие.

Независимо от того, будете вы менять обивку салона или нет, заклейте внутреннюю часть салона и панели дверей. Внутри автомобиля находится слишком много компонентов, пластиковых и металлических, на которые ни в коем случае не должна попасть краска. Если вам потребуется перекрасить приборную панель, а также детали оконных рам, рулевой колонки и т. д. (либо потому что они нуждаются в покраске, либо потому что вы изменили цвет автомобиля), в таком случае вам предстоит выполнить еще массу дополнительных работ. Думаю, не стоит рассказывать об этом подробно. Вы можете снять такие компоненты, как оконные рамы, и покрасить их отдельно, однако в большинстве случаев вам придется красить приборную панель и рулевую колонку, не снимая их. Это достаточно трудоемкая и кропотливая работа, которая требует разборки, заклеивания неокрашиваемых участков и использования маленького краскопульта для подкрашивания, чтобы добраться в труднодоступные области. Как и на других участках, заклеивание необходимо выполнять тщательно и осторожно, чтобы краска не попала на важные компоненты.

В любом случае, возраст автомобиля повлияет на подход к покраске. Новые автомобили оснащены большим количеством пластиковых панелей, окон, посаженных на клей, но в то же время на них достаточно мало резиновых молдингов. Придется заклеивать многие компоненты, которые не подлежат покраске. На многих старых автомобилях и грузовиках даже на этом этапе покраски легче просто снять все внутренние компоненты (если вы собираетесь их переделывать): потолочную панель, напольные коврики, молдинги на порогах, и не волноваться о заклеивании внутренних компонентов. В некоторых случаях стекло придется снять, только чтобы установить потолочную панель должным образом. Посоветуйтесь предварительно со специалистом по облицовке салона.

Конечно же, Джон использовал воздух под давлением, чтобы удалить всю пыль с внешней части кузова автомобиля, салона, пространства под капотом и в колесных арках, прежде чем начать процедуру заклеивания неокрашиваемых компонентов кузова. Однако как только все неокрашиваемые компоненты будут заклеены, настанет время тщательной очистки поверхности кузова при помощи воска и средства для удаления смазки (запомните: это необходимо выполнить до шлифовки). Джон демонстрирует правильное использование мокрой/сухой тряпки.

Хотя у Джона есть большое преимущество – покрасочная камера, мы будем основываться на предположении, что вы очистили и герметично заклеили ваш гараж (смотрите главу 4) и включили уже установленный вентилятор. Именно сейчас можно начинать наносить краску. Лучше всего достать новую обтирочную ткань для подготовки поверхности к покраске и использовать ее вместе со сжатым воздухом, чтобы удалить остатки пыли и загрязнений с поверхности кузова.

Покраска дверных проемов

Любая качественная покраска должна включать перекрашивание дверных проемов, в частности, а также всех остальных видимых компонентов кузова. Но если вы собираетесь изменить цвет кузова автомобиля, вы просто обязаны покрасить все компоненты кузова, чтобы выполнить покраску качественно.

Единственная вещь, о которой мы не говорили в этой книге, это выбор цвета для вашего автомобиля, и, если честно, не думаю, что стоит это обсуждать. Наиболее быстрым, простым и дешевым способом будет выбор того же цвета, что и оригинальное лакокрасочное покрытие. Таким образом вы сможете обойтись без перекрашивания дверных проемов, к тому же, вам точно не придется перекрашивать пространство под капотом и в багажном отделении. Еще одним вариантом является нанесение перламутровой краски на существующее лакокрасочное покрытие. В таком случае вы также можете не красить дверные проемы и подобные участки (как показано в главе 8) или же вы можете обратиться в мастерскую для нанесения перламутровой краски.

И вообще, как я могу советовать вам, какой цвет выбрать для покраски вашего автомобиля? Выберите любой цвет, который вам нравится. Теоретически ограничений не существует. Вы можете полистать каталоги с цветами в специализированной мастерской. Обращайте внимание на автомобили, которые вы видите на улицах, посмотрите на цветы в вашем саду - и выберите тот цвет, который вам нравится. Единственным ограничением является то, что, если вы выбираете цвет, отличный от оригинального, чтобы выполнить покрасочные работы должным образом, придется красить не только внешнюю часть кузова, а намного больше. Один мой знакомый маляр, который гордился собой, так как выполнял тщательно все работы, часто спорил с людьми на счет того, что они не смогут обнаружить на кузове автомобиля места, которые он не прокрасил, и не смогут определить исходный цвет лакокрасочного покрытия. Насколько далеко вы готовы зайти при перекрашивании автомобиля, зависит только от того, насколько важен для вас этот проект и какой объем работ вы готовы выполнить. Не стоит спорить с кем-либо. Главное, чтобы вы остались довольны собой и своей работой.

Давайте начнем с дверных проемов. Вы можете подготовить, заклеить неокрашиваемые компоненты и отшлифовать поверхность дверных проемов (а также пространство под капотом и в багажном отделении), затем, как в былые времена, нанести лак, дать ему высохнуть в течение 20 минут, закрыть двери и покрыть кузов автомобиля эмалью. Если вы собираетесь выполнять первичную и вторичную полировку кузова, не столь важно, попадет ли оверспрей с дверных проемов на кузов автомобиля. Скажем, вы сначала собираетесь покрасить дверные проемы, пространство под капотом и в багажном отделении.

Обязательно используйте сжатый воздух, чтобы удалить все загрязнения с маскировочной бумаги и протрите все окрашиваемые поверхности, включая дверные проемы, пространство под капотом и в багажном отделении, при помощи обтирочной ткани.

Обратите внимание на то, что Джон не смачивает пол (и я тоже не рекомендую этого делать), однако он не принимает дополнительные меры предосторожности, прикрепив шасси автомобиля цепью к полу. Все электрические провода могут создать заряд статического электричества, который может намагнитить пыль, после этого она будет приставать к поверхности автомобиля.

Даже если вы не собираетесь разбирать автомобиль, вероятнее всего, будут некоторые внешние детали, которые придется красить отдельно. Лучше всего это делать в то же время, что и нанесение основного слоя краски и прозрачного слоя на кузов автомобиля. В профессиональных малярных мастерских в наличии есть различные стенды и крюки для подвешивания компонентов кузова необычной формы. В домашних условиях вы можете использовать коробки, плечики для одежды и другие приспособления – проявите смекалку. При этом необходимо убедиться, что эти предметы чистые и установлены таким образом, чтобы не мешать вам во время нанесения краски.

Отлично. Первым шагом, особенно, когда дело касается дверных проемов, должна быть очистка и удаление масла и смазки с этого участка, особенно из области дверных навесов. Я бы порекомендовал использовать растворитель для лака. Затем удалите все резиновое водоотталкивающее уплотнение по периметру дверей, крышки багажного отделения и в других местах. Если вы не смогли найти уплотнение для замены (что достаточно редко случается), вы можете осторожно снять существующее водоотталкивающее уплотнение, чтобы избежать разрывов и деформации, а после покраски приклеить его обратно. Обычно уплотнение закрепляется с помощью клея, поэтому придется приложить некоторые усилия, чтобы снять его. Начните с использования перочинного ножа или прямого лезвия с держателем. Отсоедините как можно большую часть резинового уплотнения подобным способом. Как только вы закончите, используйте чистящее средство для удаления клея компании 3М (номер по каталогу - 08984) и среднеабразивную наждачную бумагу, чтобы удалить остатки резинового уплотнения и клея с поверхности. Затем, при условии, что вы хотите выполнить покраску должным образом, тщательно отшлифуйте поверхность дверного проема, а также участки под капотом и в багажном отделении так же, как вы подготовили внешнюю поверхность кузова автомобиля. Возможно, вам все равно, как будут выглядеть дверные проемы. Вряд ли кто-либо, кроме вас, увидит их. Однако для тех, кто заметит, это станет основным признаком отличия качественной покрасочной работы от посредственной. Так как к этим участкам достаточно сложно получить доступ и отшлифовать их должным образом, особенно в области навесов дверей, на которых может остаться некоторое количество смазки, именно в данных местах подготовка обычно выполняется на настолько тщательно, как хотелось бы. В таком случае именно в этих местах краска в первую очередь подвергнется повреждениям. Если вы не хотите этого, потратьте время и усилия на тщательную подготовку к покраске этих участков.

Так как вы красите дверные проемы, снимите внутренние панели облицовки двери, оконные рамы и, возможно, стекла на данном этапе. На более старых автомобилях снятие внутренних панелей облицовки дверей достаточно просто осуществить. На более новых автомобилях, оснащенных электростеклоподъемниками, внешними зеркалами с сервоприводом, центральным замком и многими другими электрическими компонентами, встроенными в двери, эта процедура может оказаться достаточно сложной.

Так как вначале вся поверхность была окрашена, Джону не нужно было протравливать герметик или грунтовку, однако он поступил мудро и решил начать с нанесения прозрачного средства компании DuPont, которое имеет название «Mid-Coat Adhesion Promoter». Джон начал с нанесения тонкого слоя внутри моторного отсека и на дверные проемы.

Затем он нанес это средство на внешнюю поверхность кузова автомобиля. Обратите внимание на чистые чехлы для колес автомобиля.

Так как смешивание краски с восстановителем/катализатором не занимает много времени (особенно при условии использования мерных стаканчиков, как показано на фотографии), а всю неиспользованную краску придется утилизировать, многие маляры за один раз смешивают количество краски, необходимое для одной заправки краскопульта.

Каждый маляр имеет свою собственную технику распыления краски на поверхность кузова автомобиля, однако многие начинают с верхней части кузова и перемещаются вниз по всей площади. Начав с нанесения основного слоя краски, Джон покрасил верхнюю часть кузова и перемещается вниз по правой двери.

Затем Джон перемещается по периметру автомобиля в направлении против часовой стрелки.

В подобных случаях (не говоря уже о замене и снятии стекол и панелей облицовки кузова, бамперов и других компонентов) мы настоятельно рекомендуем приобрести руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля. Это руководство может стоить достаточно дорого, однако таким образом вы сможете сэкономить собственные время и силы, разобравшись во многих достаточно сложных процедурах, которые будут там подробно описаны. Кроме того, вы также получите ценную информацию относительно процедур по ремонту автомобиля. Если ваш автомобиль не такой уж новый, обратитесь в специализированные магазины по продаже книг по ремонту автомобилей, возможно, у них найдется то, что вам нужно.

После этого вы можете выполнить подготовку к покраске дверных проемов, пространства под капотом и в багажном отделении, после чего дайте этим деталям высохнуть в течение дня. Затем закройте двери, капот и крышку багажного отделения, удалите оверспрей и покрасьте внешнюю поверхность кузова автомобиля. Некоторые маляры используют метод обратного заклеивания отверстий, чтобы избежать попадания оверспрея в дверные проемы и другие области. Однако если вы собираетесь выполнять первичную и вторичную полировку кузова автомобиля, в данных участках оверспрей будет удален.

Существует два варианта покрасочных работ, которые не будут подвергаться полировке. При выборе первого, вы можете сначала покрасить дверные проемы, дать им высохнуть, затем покрасить внешнюю часть кузова автомобиля. Но, наверное, легче все-таки покрасить внешнюю часть кузова автомобиля с закрытыми дверьми, капотом и крышкой багажного отделения, затем удалить оверспрей с дверных проемов и остальных участков, заклеить области около этих компонентов, чтобы предотвратить попадание оверспрея на внешнюю поверхность кузова, и покрасить их.

После нанесения одного слоя на внешнюю поверхность кузова автомобиля, он открывает двери и капот и наносит краску внутри, убедившись, что прокрасил нижнюю часть дверей.

На данном автомобиле Джону пришлось поднять фары головного освещения, чтобы закрасить труднодоступные места.

Участки, которые многие художники пропускают или наносят на них краску неправильно, - внутри колесных арок и на нижней части коробов. Вам действительно придется проверить нижнюю часть короба, чтобы убедиться, что все поверхности прокрашены, в этом случае вам очень пригодится боковое освещение.

Основным правилом нанесения краски, особенно цветов металлик (конечно же, с помощью краскопульта низкого давления), является следующее: нанесение двух тонких равномерных слоев краски всегда лучше, чем нанесение одного плотного слоя. Основной слой высыхает очень быстро, и обычно вы сможете начать выполнять второй подход, как только выполните все действия, которые мы только что описали. Обратите внимание на то, как Джон держит краскопульт параллельно поверхности, на которую распыляет краску, а также на то, как он держит воздушный шланг подальше от окрашиваемой поверхности.

В конечном итоге, чтобы закончить нанесение первого слоя краски, не забудьте покрасить все снятые детали, которые уже должны быть подвешены.

Однако в таком случае край от ленты может быть заметен на всех отверстия и краях дверей.

А вот совет ленивым малярам: отшлифуйте и подготовьте поверхность кузова автомобиля, включая дверные проемы. Затем закройте все двери, заклейте все окна и покрасьте внешнюю поверхность кузова автомобиля либо одноэтапной краской, которая потом подвергнется полировке, либо способом «основной цвет – прозрачный слой». Дайте краске высохнуть. Затем откройте двери, крышку багажного отделения и т. д., удалите оверспрей, заклейте внутренние отверстия, при необходимости, а также внутреннюю сторону дверных стекол (а также все остальные компоненты, которые, по-вашему, необходимо заклеить). После этого нанесите глянцевую одноэтапную краску того же цвета, что и на внешнюю часть кузова, на дверные проемы, пространство под капотом и внутри багажного отделения. В таком случае вам не придется полировать поверхность. После того, как краска высохнет, закройте все двери, капот и крышку багажного отделения и выполните первичную и вторичную полировку поверхности кузова. Как только вы закончите и очистите все загрязнения, вы получите глянцевую поверхность внешней стороны кузова, дверных проемов, пространства под капотом и т.д. без следов от клейкой ленты.

Описанный выше метод, прежде всего, относится к нанесению красок металлик и металлик с перламутром, когда вы будете использовать метод «основной цвет – прозрачный слой» на внешней поверхности кузова, при этом в труднодоступных местах вы используете одноэтапную глянцевую краску, которая не нуждается в полировке.

Еще одно основное правило распыления краски: не стоит добавлять больше краски, чем это необходимо, особенно при нанесении основного слоя, который затем будет покрыт прозрачным слоем. В зависимости от цвета, который вы наносите, и от оригинального цвета автомобиля, вы сможете определить необходимое количество слоев краски для полного и равномерного покрытия (на внешней поверхности кузова и дверных проемах). В данном случае нанесения двух слоев краски основного слоя оказалось достаточно, поэтому Джон приступил к распылению прозрачного слоя. По сравнению с матовым основным слоем, прозрачный слой придал автомобилю глянец.

Обратите внимание на то, что двери и капот закрыты не до конца на всех фотографиях. После нанесения прозрачного слоя Джон открывает все навесы и распыляет краску внутри.

Затем Джон наносит второй слой краски. При использовании прозрачного слоя очень важно обеспечить полное покрытие поверхности, даже в труднодоступных местах, таких как колесные арки и нижние панели кузова. Возможно, вы также заметили, что Джон привязал кусок чистой тряпки к верхней части емкости краскопульта, чтобы краска не капала на крышку или вентиляционное отверстие.

После покраски полоски на капоте в черный цвет, Джон завершил покраску, выполнив первичную и вторичную полировку автомобиля, а затем выполнил сборку. Хотя владелец готовил этот автомобиль к продаже, после добавления облицовочных колец на колеса, Национальная ассоциация по восстановлению автомобилей Corvette присудила ему награду Top Flight Award. По-моему, неплохой результат!

Конечно же, вы можете использовать ту же процедуру для нанесения основного и прозрачного слоя на дверные проемы и другие внутренние поверхности, просто в таком случае не стоит полировать прозрачный слой краски.

Все сразу

В наше время огромный выбор цветов двухэтапных красок позволяет малярам использовать данный метод для выполнения этого этапа. На самом деле этот метод отлично подходит для одноэтапных и двухэтапных красок; это также сработает, если вы собираетесь полировать только внешнюю поверхность кузова автомобиля, внешнюю поверхность и дверные проемы или просто оставить поверхность глянцевой, как после распыления краски. То, о чем мы сейчас с вами говорим, очень просто (как вы можете видеть на фотографиях): вам нужно только подготовить поверхность и отшлифовать ее, заклеить неокрашиваемые компоненты (стекла, внутренние элементы, двигатель и т. д.), после чего тут же покрасить внешнюю поверхность кузова, дверные проемы, пространство под капотом и в багажном отделении.

Наносите краску именно за определенное количество этапов, согласно требованиям инструкций по использованию выбранной вами краски. Затем дайте ей высохнуть, оставив автомобиль на ночь, не снимая маскировочную бумагу и оставив двери и остальные компоненты частично открытыми. На сопутствующих фотографиях мы продемонстрировали, как это сделать.

После окончания выполнения всех кузовных работ и шлифовки поверхности кузова автомобиля следуют очистка поверхности, нанесение основного цвета и прозрачных слоев, а это занимает менее половины дня в нашем случае. Реставрация данного автомобиля потребовала покраски полос в черный цвет, они были покрашены в последнюю очередь. После этого поверхность кузова автомобиля была отполирована, все водоотталкивающее покрытие приклеено на место, все внешние съемные компоненты, такие как дверные ручки, эмблемы и бамперы, были установлены в исходное положение, внутренние панели дверей и облицовочные полоски потолка были заменены, все было готово. Вы можете сделать то же самое у себя в гараже и сэкономить значительную сумму.

Как наносить краску

Существует только один способ научиться распылять краску качественно. Конечно же, это постоянная практика. Пусть сначала у вас будут потеки, ноздреватости, отслаивания лакокрасочного покрытия. Продолжайте практиковаться, пока не начнете «чувствовать» процесс покраски: на каком расстоянии держать распылитель, как перемещать руку, чтобы создавать равномерные проходы, насколько большим должно быть перекрытие, когда начинать и когда останавливаться, насколько плотным должен быть слой краски, чтобы избежать потеков и ноздреватости поверхности. Вы можете тренироваться с краскопультом и компрессором, но я настоятельно рекомендую вам начать с баллончиков для распыления краски. Это быстрее и дешевле. Начните с малого и постепенно наращивайте темпы. Я начинал с покраски уменьшенных моделей автомобилей и рам для велосипедов. Это именно те предметы, для покраски которых и предназначены баллончики с краской. Вы не научитесь распылять краску правильно, тренируясь на больших мусорных баках, лучше начинать с объектов поменьше и потоньше, например, с оград или стульев.

Первым шагом является очистка объекта (с использованием мыла и воды, воска и средства для удаления смазки или даже дешевого растворителя и тряпки). Таким образом, вы должны устранить ноздреватость поверхности и отслоение краски. Во-вторых, отшлифуйте объект, чтобы избавиться от трещин и шелушения краски, или просто создайте микроцарапины на поверхности, чтобы обеспечить необходимую адгезию поверхности. Краска очень плохо ложится на скользящую отполированную поверхность.

Одной из уловок, к которым можно прибегнуть, чтобы научиться распылять краску из баллончиков, является быстрое нанесение очень тонкого базового слоя. Не пытайтесь закрасить всю поверхность кузова автомобиля за один подход. Перемещайте баллончик с краской очень быстро вперед и назад в нескольких направлениях, чтобы получить очень тонкий, равномерный и вязкий слой краски по всей поверхности.

Повернув регулятор вентилятора по часовой стрелке, вы уменьшите ширину лопастей вентилятора, чтобы распылять краску на меньшие участки. Когда вы делаете это, необходимо также уменьшить интенсивность потока жидкости, повернув регулятор вниз (на данном пульверизаторе), а также уменьшить давление воздуха при помощи регулятора на шланге, который подсоединяется к пульверизатору.

Большую часть времени вы будете распылять краску при широко открытом вентиляторе и регуляторе потока жидкости, при этом сопло распылителя должно быть настроено таким образом, чтобы вентилятор распылял краску в вертикальном направлении.

Этот слой краски также называют связующим. После этого дайте слою краски высохнуть на протяжении примерно пяти минут. Затем вы можете приступать к нанесению первого цветного слоя краски. Наносите краску тонким слоем, выполняя долгие плавные проходы, перекрывающие друг друга примерно на 50% при движении справа налево. Данный слой краски должен высохнуть примерно за 10-15 минут, после чего вы можете нанести второй гладкий слой краски. Когда вам покажется, что вся поверхность объекта равномерно покрыта новым слоем краски, подождите еще 15 минут, выполните еще один проход, перемещая вашу руку медленнее, чтобы нанести большее количество краски (но не слишком много!), надеюсь, у вас получится гладкая и глянцевая поверхность. Этот слой, конечно же, называется глянцевым. Если после первого прохода поверхность объекта кажется недостаточно гладкой и блестящей, попробуйте выполнить второй проход немедленно. Именно так вы сможете научиться наносить краску правильно. К сожалению, тип краски в баллончике (а также другие факторы, такие как погода) могут повлиять на качество покраски. В любом случае, вы получите либо гладкую и глянцевую поверхность, либо поверхность с потеками. Продолжайте тренироваться, пока не получите ожидаемый результат.

Смешивание и «регулировка» состава краски

Что ж, давайте перейдем к более серьезным вещам. Теоретически, все автомобильные краски, новые и старые, необходимо растворять соединениями, которые сейчас называют «восстановитель», чтобы добиться нужной консистенции для нанесения на кузов автомобиля. Это делается по нескольким причинам, начиная с того, что намного легче хранить и смешивать цвета красок в небольших количествах. Однако настоящей причиной добавления растворителя только непосредственно перед покраской является то, что таким образом маляр может регулировать консистенцию краски, время высыхания в соответствии с собственными предпочтениями, температурным режимом и т. д. Следовательно, автомобильная краска сама по себе может «регулироваться» двумя способами: вы можете регулировать ее вязкость (насколько она густая) и скорость высыхания. Раньше, во времена использования эмалей и лаков, растворение обеспечивало эластичность. Растворители могут действовать с высокой, средней и низкой скоростью. Эти переменные влияли только на вязкость распыляемой краски и скорость высыхания, но не скорость вулканизации или долговечность. Эмпирическое правило гласило, что краска не должна быть слишком густой, потому что в противном случае краска не ложилась гладко, а появлялась ноздреватость поверхности, краска также не должна была высыхать слишком быстро, так как это привело бы к возникновению эффекта «сухого напыления», то есть к появлению шероховатого слоя оверспрея на поверхности. Маляры, которые вынуждены были работать в холодных климатических условиях в неотапливаемых помещениях, также нуждались в ускорении процесса высыхания краски.

Кто знает, о каких факторах пойдет речь, когда в свободную продажу поступят краски на водяной основе или другие, более совершенные виды красок? Но на данный момент, при использовании катализированных красок, требования ужесточились, по сравнению с былыми временами, в отношении смешивания красок и добавления различных присадок. Некоторые материалы (герметики, грунтовки и прозрачные лаки) не нуждаются в восстановителях вообще. Необходимо просто добавить точное количество катализатора и распылить полученную смесь на поверхность. Некоторые другие виды красок (в основном, для базовых слоев) используют так называемый «реактивный восстановитель», который содержит химический катализатор. Подобные краски необходимо смешивать в точных пропорциях, поэтому вы не сможете изменить консистенцию, однако восстановители могут варьироваться, в зависимости от температурного режима, который часто обозначается в виде цифры на банке. Например, PPG DRR-1185 – это реактивный восстановитель (RR), который должен наноситься при температуре 29 °С. Если вы считаете, что краска высыхает слишком быстро, выберите восстановитель с большим числом, например 1195, в таком случае краска будет высыхать медленнее, и наоборот.

Еще одно важное замечание: я точно не знаю химических спецификаций, но эти реактивные восстановители имеют достаточно короткий срок хранения после открывания упаковки. Примерно через неделю, или что-то вроде этого, они портятся, к тому же, вы никак не сможете проверить их годность, пока не обнаружите плохой результат после нанесения на поверхность. Думаю, со временем, эта ситуация изменится.

Третий тип существующих в наше время красок нуждается в небольшом количестве специального катализатора, который не только активен при различных температурных режимах, но также, уменьшая и увеличивая его количество в ограниченных пределах, можно отрегулировать вязкость краски. И опять же, если только вы не выполняете покрасочные работы при низкой температуре (что в любом случае не рекомендуется), эмпирическое правило гласит: если вы можете регулировать консистенцию краски, лучше сделать краску более жидкой, чем наоборот.

Регулировка настроек краскопульта

За исключением емкостей под давлением, которые мы здесь не рассматриваем, любой краскопульт для нанесения краски на кузов автомобиля имеет три регулируемые настройки: давление воздуха, скорость вентилятора и регулировка потока жидкости. Многие краскопульты низкого давления оснащены воздушным клапаном и индикатором часового типа, подсоединенным к краскопульту. Другие типы краскопультов не оснащены подобным оборудованием, однако мы настоятельно рекомендуем установить данные компоненты самостоятельно в месте, где воздушный шланг подсоединяется к краскопульту. Необходимо контролировать и, при необходимости, регулировать давление в краскопульте постоянно. При помощи регулятора факела распыла, краска будет распыляться на поверхность большего или меньшего диаметра. Имейте в виду, что сопло и распылитель краскопульта можно ослабить и повернуть, чтобы обеспечить вертикальное или горизонтальное распыление. Большая часть покрасочных работ кузова автомобиля выполняется с большим факелом распыла при горизонтальном положении распылителя, при этом краскопульт будет перемещаться горизонтально влево и вправо. Некоторые более мелкие участки легче покрасить при маленьком факеле распыла, а вертикальные поверхности (например, дверные проемы) легче красить, когда вы перемещаете краскопульт в вертикальном положении, следовательно, распылитель можно повернуть в горизонтальное положение.

Большая часть покрасочных работ выполняется при большом факеле распыла и при широко открытом регуляторе потока жидкости, при этом регулировка давления зависит от типа краски, а также от типа краскопульта, который вы используете. Когда вы уменьшаете факел распыла, вы распыляете все то же количество краски, только на участок меньшего диаметра, следовательно, плотность слоя краски увеличивается. Именно для этого и нужен регулятор потока жидкости: когда вы уменьшаете факел распыла, уменьшайте скорость потока пропорционально при помощи регулятора, чтобы краска ложилась должным образом, без потеков. Вы научитесь этому по мере приобретения опыта и определенных навыков. Также, обычно необходимо уменьшить давление воздуха таким же образом, по тем же причинам. Однако, если вы сбрасываете настройки на краскопульте, лучше всего выполнить пробный проход на другом объекте, чтобы убедиться, что вы выполнили все настройки правильно.

С другой стороны, вы не можете отрегулировать краскопульт должным образом, если он неисправен. Если краскопульт распыляет больше краски по краям факела распыла, чем в середине, и наоборот, или если краска выплескивается на окрашиваемую поверхность, вам необходимо почистить, отремонтировать или заменить краскопульт. Эти рекомендации основаны на предположении, что ваш компрессор:

1. Работает должным образом.

2. Достаточно большой, чтобы использовать его с краскопультом данной модели.

3. Предназначен для краскопультов низкого давления, если вы используете такие.

Тщательно очищайте краскопульт после каждого использования, распыляя большое количество дешевого растворителя. После этого необходимо протереть краскопульт насухо. Не используйте заостренные предметы, такие как проволока, чтобы очистить краскопульт. Периодически добавляйте небольшое количество масла в корпус иголки, чтобы она не пропускала воздух. Если вы приобрели качественный краскопульт и он сломался, его всегда можно починить. Дешевый краскопульт легче заменить.

При распылении краски держите краскопульт на одинаковом расстоянии от поверхности. Старое правило гласит: краскопульт должен располагаться на расстоянии от 16 до 20 см от окрашиваемой поверхности. Однако маляры, использующие краскопульты низкого давления, обычно держат их на меньшем расстоянии. В принципе, в этом есть смысл, так как при использовании подобного оборудования давление будет ниже. В любом случае, если вы будете держать краскопульт слишком близко к окрашиваемой поверхности, на лакокрасочном покрытии образуются потеки. Если вы будете держать краскопульт слишком далеко, это станет причиной ноздреватости поверхности. Если давление воздуха будет слишком низким или слишком высоким, могут возникнуть те же проблемы.

При использовании широкого факела распыла при вертикальном положении распылителя, необходимо держать краскопульт параллельно окрашиваемой поверхности. Это не так просто, как может показаться, особенно в центральной части крыши. При необходимости, держите под рукой небольшую стремянку.

Нанесение краски

Как только вы должным образом смешали краску и отрегулировали краскопульт, единственной загадкой для вас может оставаться сама техника нанесения краски, ваши движения и управление краскопультом. Для этого, как мы уже говорили много раз, потребуется практика, чтобы выработать «чувство» распыления краски. Однако основные принципы указаны ниже.

Для большинства красок необходимо держать сопло на расстоянии примерно 20 см от поверхности во время выполнения прохода сверху донизу, затем перейти к другой панели и повторить действия. Если вам необходимо перемещаться во время покраски широкой панели, чтобы держать краскопульт на одном и том же расстоянии от окрашиваемой поверхности, делайте это. Нажмите на курок, чтобы начать распыление краски и отпустите курок в конце прохода, когда закончите распыление. Затем переместитесь слегка, примерно на половину формы распыла, и начните второй проход в обратном направлении, нажав на курок, как только начнете перемещать руку. Не убирайте краскопульт и не опускайте, пока распыление не прекратится.

Держите сопло краскопульта перпендикулярно поверхности постоянно, когда окрашиваете крышу автомобиля, боковые панели кузова или кромку колесной арки. Многие художники не уделяют должного внимания подобным вещам. Впоследствии это приводит к неравномерному нанесению краски.

В конце концов, большая часть маляров начинают покраску в верхней части кузова автомобиля и перемещаются вниз круговыми движениями. Таким образом, весь оверспрей, который попадает на поверхность, закрашивается, а не попадает на верхний слой краски. По тем же причинам вам нужно красить панели кузова последовательно, чтобы вы перекрывали поверхность, на которую краска была нанесена только что, таким образом позволяя краске смешаться. Многие маляры, например, сначала красят крышу, затем капот, после этого они переходят к левым боковым панелям, багажному отделению и только после этого к правым панелям.

Вашей целью является создание равномерного покрытия на кузове автомобиля, без потеков, пятен или более темных участков, где краска будет перекрываться. Не менее важным является сведение к минимуму количества оверспрея по краям панелей. Это даже более важно при нанесении прозрачных слоев краски или глянцевых слоев, которые не будут покрываться прозрачным слоем. Это чрезвычайно важно для поверхностей, которые вы не собираетесь полировать. Уловка состоит в том, что необходимо нанести последний глянцевый слой (прозрачный или цветной) очень быстро, при этом он должен быть плотным, чтобы при полировке он еще оставался свежим. Но проще говорить, чем сделать такое.

Последним общим правилом распыления краски будет следующее: времена «40 слоев краски, отполированных вручную» давно позади, что совсем не плохо. Краска и металл имеют разные коэффициенты расширения, к тому же, автомобили подвергаются воздействию различных температур, особенно при попадании из гаража под прямые солнечные лучи и наоборот. Поэтому на поверхность кузова автомобиля должно быть нанесено минимальное количество краски (включая грунтовку и другие материалы). Необходимо при этом нанести достаточное количество краски, чтобы обеспечить равномерный цвет кузова. Конечно же, нужно распылить достаточно плотный прозрачный или цветной слой, чтобы затем выполнить полировку поверхности. Однако добавление многочисленных плотных слоев краски (или грунтовки без шлифовки) приведет только к растрескиванию и расслаиванию поверхности со временем и при воздействии различных факторов окружающей среды.

Вам необходимо не только держать краскопульт параллельно окрашиваемой поверхности (если смотреть сбоку), но и перпендикулярно поверхности (если смотреть сверху).

Другими словами, держите краскопульт на одном и том же расстоянии от окрашиваемой поверхности во время выполнения прохода из стороны в сторону. Не перемещайтесь по изогнутой линии, а также не перемещайте краскопульт под углом к окрашиваемой поверхности по краям проходов, как показано на фотографии.