Подготовка, шлифовка и защита неокрашиваемых панелей кузова

6. Подготовка, шлифовка и защита неокрашиваемых панелей кузова

Первым шагом подготовительного этапа любой покраски является снятие как можно большего количества панелей кузова, которые вы не собираетесь красить. Это не только облегчает последующие операции по ремонту кузова, шлифовке, защите неокрашиваемых панелей и покраске, но и позволяет вам красить все поверхности, которые были окрашены изначально. На фотографии я только что начал процесс подготовки на моем автомобиле Chevy'52. Я снял задние фонари, номерные знаки, а также панели двери и все панели облицовки. Также я отсоединил передние и задние предохранительные панели кузова и внутренние оконные рамы, которые легко можно подготовить и покрасить отдельно. В данном случае я перекрасил приборную доску в автомобиле и оставил левое заднее окно на месте.

Подготовительный этап, несомненно, играет важную роль при выполнении качественной долговечной покраски.

В былые времена удаление краски с кузова автомобиля до оголенного металла не было настолько распространено, и у нас не было катализированных грунтовок с высокой наполняющей способностью. Поэтому шлифовка вручную всей поверхности существующего лакокрасочного покрытия была просто необходима, чтобы обеспечить гладкую и безукоризненную поверхность для нанесения последнего слоя краски. Приходилось шлифовать каждый скол, царапину и трещину, прикладывая огромные усилия, до тех пор, пока больше не нащупывались неровности на поверхности. Несколько слоев лаковой грунтовки часто проникали в открытые внутренние слои, особенно по краям шлифованных областей, что приводило к отслаиванию и сморщиванию поверхности. Случалось также, что грунтовка и замазка впитывали растворители из слоев краски, что приводило к деформации покрытия.

Поэтому покраска еще в не настолько давние времена начиналась со шлифовки кузова автомобиля мокрой наждачной бумагой с коэффициентом зернистости от 180 до 220 (конечно же, после выполнения всех необходимых кузовных работ), шлифовки сколов и царапин, как уже упоминалось, а затем повторной шлифовки всей поверхности кузова при помощи мокрой наждачной бумаги с коэффициентом зернистости от 360 до 400. Последнее действие можно повторить два или три раза, нанося слои лаковой грунтовки в перерывах. Покраска лаком могла дать прекрасный результат, но процесс подготовки был сложным и трудоемким.

В наши дни подготовка подразумевает совершенно иные действия. Современные продукты более качественные, легче в использовании, быстрее, эффективнее и, конечно же, долговечнее.

Вместо того, чтобы начинать процесс подготовки со шлифовки старой краски, давайте пересмотрим всю процедуру целиком. В действительности, если вы собираетесь удалять краску с кузова автомобиля до оголенного металла (или стекловолокна), это полностью устраняет необходимость удаления старой краски. Также то, какие действия из нижеперечисленных вы выберете, во многом зависит от этапа покраски, который вы будете выполнять. Однако этап подготовки должен включать следующие основные действия:

1) Рихтовка кузова автомобиля. Сюда входят крупные и мелкие кузовные работы, нанесение наполнителя и шлифовка поверхности наждачной бумагой с коэффициентом зернистости от 36 до 80.

2) Очистка и обеспечение нормальной адгезии. Мы уже говорили о продуктах и методах очистки поверхности. Прежде чем вы начнете шлифовку, поверхность должна быть хорошо очищена (без загрязнений, масла, жира и т. д.). Кроме того, поверхность необходимо очистить еще не один раз, прежде чем вы нанесете слои краски.

Также важно использовать продукты (для внутреннего и верхнего покрытия), которые обеспечивают максимальную адгезию, независимо от того, какую поверхность вы обрабатываете. Достаточно важной, но часто игнорируемой частью процесса подготовки является проверка, во время которой необходимо убедиться, что поверхность не пузырится и не отслаивается.

3) Грунтовка и шлифовка. Если вы перекрашиваете относительно новый автомобиль с приличным лакокрасочным покрытием, в таком случае, возможно, вам всего лишь придется очистить и полностью отполировать существующую поверхность, после чего нанести средство, повышающее адгезию поверхности, и покрасить поверхность. Однако большинство автомобилей, которые нуждаются в покраске, также нуждаются в более серьезной подготовке поверхности. Подробнее это мы обсудим позже, однако обычно на данном этапе используют грунтовку с высокой наполняющей способностью, грубую шлифовку, затем более щадящую шлифовку, а также шлифовку в труднодоступных местах. Конечно же, это достаточно трудоемкий процесс, но не слишком сложный.

Давайте вкратце выделим основные шаги подготовки автомобиля к покраске в той последовательности, в которой они должны быть выполнены.

Разборка

Начните с отсоединения или со снятия всех компонентов, которые мешают покраске основной поверхности кузова, то есть, всех панелей, которые были покрыты оригинальной краской во время производства. В этот этап также может входить снятие некоторых деталей (таких как большие пластиковые бамперы или наружная облицовка на более новых автомобилях), которые необходимо красить отдельно и установить на кузов после покраски.

Даже на более старых автомобилях снятие некоторых компонентов облицовки кузова может быть затруднительным. Прежде всего проверьте внутреннюю часть кузова на предмет наличия шпилек с гайками крепления и удалите их. Затем необходимо просто поддеть панель, чтобы отсоединить от зажимов любым способом, чтобы не повредить и не деформировать панель или кузов автомобиля. Будьте терпеливы и изобретательны.

Успех данного действия зависит от того, покраску какого этапа вы собираетесь выполнить, а также вашего терпения, энергичности и стремления к совершенству. При снятии панелей, вы можете помечать их и все сопутствующие элементы крепления, так как может пройти некоторое время до их установки.

Кузовные работы

Мы не будем говорить об этом здесь, так как мы уже все подробно обсудили в главе 3, однако это действительно один из этапов подготовки автомобиля к покраске, и его необходимо выполнить сейчас, после разборки (и удаления краски, если это входило в ваши планы). Если кузовные работы выполняли не вы, тогда, скорее всего, поверхность покрыта грунтовкой с высокой наполняющей способностью (слоев достаточно много, поэтому вы точно не сможете сказать, какие работы там проводились, к сожалению). Мастера по кузовным работам и маляры редко могут найти общий язык и договориться, так как мастера по кузову рихтуют поверхность, покрывают грунтовкой, а шлифовку оставляют малярам. Конечно же, маляры возмущаются, что мастера по кузовным работам отрихтовали кузов недостаточно хорошо. Поэтому если вы выполняете кузовные работы и окраску самостоятельно, необходимо отрихтовать кузов как можно качественнее именно на этом этапе. Затем, в зависимости от других факторов, вы можете нанести слой грунтовки на обработанные поверхности кузова или подождать и нанести грунтовку на весь кузов автомобиля после шлифовки.

Как только вы снимете все облицовочные полоски с кузова, рекомендуется удалить все зажимы (и опять же, необходимо действовать осторожно и креативно). Сложите эти и остальные элементы крепления в пластиковые пакеты или небольшие картонные коробки, предварительно пометив их. Храните коробки или пакеты с элементами крепления там же, где и другие компоненты, которые вы уже сняли.

Снятие хромированных деталей на современных автомобилях – очень веселое и быстрое дело, так как все они крепятся просто при помощи клея и снимать их можно просто слегка поддев (но все равно проверьте обратную поверхность на наличие шпилек и гаек; если у вас возникли трудности, попробуйте использовать технический фен). Если вы хотите заменить панели после покраски, купите новые, со свежим клеем, у официального дилера.

Если ваш автомобиль был выпущен в те годы, когда вокруг дверных ручек устанавливались черные резиновые прокладки, как показано на фотографии, их необходимо снять, чтобы выполнить покраску должным образом, так как нет эффективного способа их заклеить. Вам придется разобрать внутреннюю часть двери, снять ручку и резиновую прокладку, покрасить ручку отдельно, затем выполнить сборку (с использованием новой резиновой прокладки) после того, как кузов автомобиля будет покрашен и отполирован, при необходимости.

Разборка практически закончена. Фары головного освещения и дверные ручки будут сняты. Возможно, и вентиляционные окна, а также переднее крыло. Сначала я не собирался снимать внутренние панели облицовки и ветровое стекло, однако это уже другая история. Колеса и шины можно легко накрыть старыми полотенцами или, что еще лучше, дешевыми чехлами с эластичными лентами, которые можно купить в специализированном магазине для маляров.

Компонентов облицовки на новых автомобилях остаточно мало, но их снятие может вызвать затруднения. Черные резиновые полоски на крыше (для чего они вообще там?) обычно крепятся при помощи зажимов на каждом краю, поэтому их необходимо слегка подклинить, чтобы снять.

Очистка/Обезжиривание

Этот этап можно начать с мытья мылом и водой или мойки под давлением. Мы уже говорили об обезжиривающих средствах. На их упаковке всегда указывается способ применения. Просто запомните, что эти средства необходимо наносить до нанесения слоев новых материалов на кузов автомобиля, особенно если вы прикасались к кузову руками. Если вы удалили всю краску с кузова до оголенного металла, вы пока можете пропустить этот этап.

Шлифовка

Если лакокрасочное покрытие на вашем автомобиле сильно потрескалось, отслаивается, пузырится или крошится, лучше удалить всю краску до оголенного металла (для этого можете выбрать любой из предложенных ранее методов). Если лакокрасочное покрытие на автомобиле не прилегает должным образом, какую бы краску вы не нанесли поверх, она не ляжет должным образом.

Удаление краски с кузова до оголенного металла не подразумевает шлифовку поверхности вручную. Если вы собрались отшлифовать ваш автомобиль до оголенного металла, вы либо сошли с ума, либо мазохист (скорее всего, и то и другое). Это также касается тех инструментов, которые в большом количестве рекламируются на телевидении. Существуют отличные абразивные диски, которые все-таки лучше использовать на небольших участках, особенно для очистки металла, но не для удаления краски со всего кузова. Что еще более важно, не пытайтесь удалить всю краску с кузова автомобиля при помощи вращающегося шлифовального диска. Большинство специалистов по кузовным работам вздрагивают при мысли о том, что шлифовальный станок может коснуться листового металла. Другие, включая производителей пластиковых наполнителей, рекомендуют использовать крупноабразивный шлифовальный диск (с коэффициентом зернистости от 24 до 36), чтобы очистить и в то же время создать микроцарапины на поверхности металла, в таком случае наполнитель будет, по их мнению, ложиться лучше. С этим я в некоторой мере согласен. Но все же я не использую шлифовальный станок для обработки всей поверхности кузова или большей его части, чтобы удалить краску. Все инструменты с приводом для шлифовки используются для удаления отслаивающейся краски на деревянных поверхностях вашего дома, например. При использовании подобных инструментов для удаления краски с поверхности автомобиля, это приведет только к тому, что кузов будет поцарапан и покрыт канавками. Мы считаем, что на данном этапе покрасочных работ все основные ремонтные работы должны быть выполнены, а поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой с коэффициентом зернистости 36. Ее необходимо сделать как можно более гладкой и ровной, но ни в коем случае не поцарапать поверхность.

Вам не нужны пневматические инструменты для выполнения покрасочных работ время от времени, по крайней мере, для шлифовки. Однако если вы занимаетесь коллекционированием инструментов, вы, конечно, можете использовать некоторые инструменты эпициклического типа (но, скорее всего, вам потребуются вибрационные, а не вращающиеся инструменты), которые оснащены полутвердым плоским основанием, что помогает выровнять поверхность, которую вы обрабатываете. Эти инструменты наиболее эффективны при использовании с крупноабразивный наждачной бумагой, чтобы выровнять слои пластикового наполнителя, однако их также можно использовать с наждачной бумагой с коэффициентом зернистости 180, чтобы отшлифовать окрашенные поверхности. Хотя шлифовальный станок двойного действия использует круглую накладку, он скорее вибрирует, чем вращается. Очень популярный среди мастеров по кузовным работам, этот инструмент требует определенных навыков и умений, чтобы сделать поверхность гладкой. Если же вы маляр-любитель, этот инструмент отлично подойдет для удаления глубоких царапин, сколов и других дефектов поверхности на небольших участках. Он не предназначен для шлифовки больших участков до гладкого состояния.

Шлифовка всей поверхности кузова автомобиля занимает примерно день или два. При покраске одного автомобиля в собственном гараже в свободной время, это не слишком долго. Поэтому не торопитесь и выполните все действия должным образом. Вот несколько советов, которые помогут вам сделать все на высшем уровне:

Где заканчивается этап кузовных работ, а где начинается этап шлифовки? В этом вопросе между малярами и специалистами по кузовным работам спор не утихает уже давно, однако если вы выполняете все работы самостоятельно, это вопрос неоднозначный. Мы показывали кузовные работы на примере крыла в главе 3, закончив на шлифовке поверхности наждачной бумагой с коэффициентом зернистости 36, после чего на крыло была нанесена грунтовка с высокой наполняющей способностью. Большинство мастеров по кузовным работам после этого доставляют автомобиль малярам.

Вы можете начать шлифовку при помощи специальной доски с наждачной бумагой с коэффициентом зернистости 180 (сухой или мокрой). Однако если на поверхность был нанесен наполнитель, замазка или просто слой или два грунтовки с высокой наполняющей способностью, я бы предпочел начать с наждачной бумаги с коэффициентом зернистости 80 (сухой), прикрепленной на длинную доску, чтобы обработать большие участки быстро. После этого пойдет в ход наждачная бумага с коэффициентом зернистости 180 (возможно нанесение слоя грунтовки между этими этапами шлифовки).

• Используйте качественную наждачную бумагу, предназначенную специально для покрасочных работ (М3, Makita, Norton и другие известные марки). Я рекомендую вам приобретать наждачную бумагу в специализированном магазине для малярных работ. На первый взгляд эта бумага может показаться достаточно дорогой, однако ее покупка себя оправдает в итоге, так как она будет служить вам долго и не будет так быстро забиваться, как наждачная бумага общего назначения. Для шлифовки вручную разорвите лист наждачной бумаги пополам, затем сложите его в три раза. Если вы занимаетесь шлифовкой часто, разумнее покупать целую упаковку, так как это будет дешевле, к тому же вам не придется постоянно ходить в магазин.
• Используйте накладку из твердой резины, поместив ее внутрь сложенной наждачной бумаги, чтобы давление шлифовки было равномерным. Используйте кончики ваших пальцев и края наждачной бумаги, чтобы отшлифовать поверхность в углах и вогнутых неровных поверхностях, которые очень важно отшлифовать должным образом. Однако – как вы, наверно, уже много раз слышали – не шлифуйте открытые поверхности кончиками пальцев. В таком случае поверхность станет неровной. Используйте ладонь для шлифовки, при этом движения нужно производить под углом. При использовании доски не выполняйте полировку параллельно краю неровности. Движения должны выполняться под углом. В противном случае внешний край бруска/наждачной бумаги, создаст неровности на поверхности.
• Если говорить о кончиках пальцев, то именно из-за этого совета стоит купить книгу. Причина, по которой маляры складывают наждачную бумагу в три раза, состоит в том, что в таком случае бумага не будет скатываться или морщиться, ее легче держать и постоянно переворачивать, чтобы использовать новую абразивную поверхность (к тому же эта форма отлично подходит под вашу ладонь). Однако в то время, как одна сторона наждачной бумаги шлифует поверхность кузова автомобиля, ее вторая сторона соприкасается с вашей рукой. Поэтому после дня выполнения подобных работ вы просто-напросто можете стереть себе руки в кровь. Особенно это касается кончиков пальцев. Я видел, как некоторые маляры обматывают пальцы скотчем, чтобы уберечь их от повреждений. Однако я рекомендую вам использовать резиновые защитные перчатки, например перчатки, предназначенные для мытья посуды. Вам нужны перчатки, в которых вы бы могли поднять монетку с пола, эти перчатки отлично растягиваются, поэтому подойдут вам, даже если у вас большие руки.

Залогом качественных покрасочных работ является тщательная шлифовка кузова автомобиля, которую обычно приходится выполнять многократно (грунтовка, шлифовка, грунтовка, шлифовка). Чем длиннее будет доска для шлифовки, тем лучше, особенно для крупных панелей. Шлифовка без доски на больших панелях просто бессмысленна, если вы хотите сделать их прямыми. В этом процессе вам могут помочь грунтовки с высокой наполняющей способностью, особенно если вы используете проверочное покрытие поверх. Метод состоит в нанесении проявочного покрытия контрастного цвета на кузов автомобиля, чтобы обнаружить все неровности поверхности.

В данном примере на плоскую крышку багажного отделения нанесен слой грунтовки с высокой наполняющей способностью. Затем поверхность быстро отшлифовали при помощи доски и наждачной бумаги с коэффициентом зернистости 80, однако после нанесения проявочного слоя стали видны неровности поверхности и глубокие царапины после шлифовки.

Если вам повезет, вы сможете полностью удалить проверочное покрытие с кузова автомобиля равномерно, а это означает, что все неровности поверхности будут устранены. Если вы отшлифуете поверхность до оголенного металла или останутся углубления, скорее всего, придется нанести еще один слой грунтовки и отшлифовать его еще раз. В крайнем случае выполните незначительные кузовные работы.

Подобные перчатки однозначно пригодятся вам во время шлифовки. В действительности, вы можете сразу же надеть две или три пары, так как очень быстро в них протрутся дыры. Поверьте мне, за этот совет вы еще не раз мысленно скажете: «Спасибо!».

Сухая или мокрая наждачная бумага?

Все зависит от ваших предпочтений. Только наждачную бумагу типа «сухая и мокрая» можно смачивать. Некоторые используют данную наждачную бумагу сухой, но я так не делаю. Главным преимуществом шлифовки мокрой наждачной бумагой является то, что бумаги хватает на дольше и она не засоряется настолько быстро. Конечно же, количество отходов на полу и кузове автомобиля будет внушительным, вам придется их смывать, а потом ждать, пока поверхность высохнет, чтобы определить качество выполненных работ и необходимость дальнейшей полировки. С другой стороны, при шлифовке сухой наждачной бумагой, образуется много пыли, которую многие люди переносят намного хуже.

Лично я использую мокрую наждачную бумагу для удаления существующей краски, начиная с бумаги с коэффициентом зернистости 220-240, постепенно снижая его. (Первичная полировка, о которой мы поговорим позже, всегда выполняется только с использованием наждачной бумаги). Любая поверхность, которую необходимо шлифовать с использованием наждачной бумаги с коэффициентом зернистости 180, особенно со шлифовальной доской или бруском, лучше всего обрабатывается при помощи сухой наждачной бумаги. А после многих лет использования лаковых грунтовок, которые могут абсорбировать воду, даже когда выглядят сухими, я отказываюсь использовать мокрую наждачную бумагу для обработки любой грунтовки. Современные катализированные грунтовки справляются с этим отлично, и многие маляры предпочитают использовать мокрую наждачную бумагу практически на любых поверхностях. Но мне нравится использовать серую наждачную бумагу Fre-Cut для сухой шлифовки. Я считаю, что пыль выдуть намного легче, чем удалять загрязнения после шлифовки мокрой наждачной бумагой. После любой шлифовки мокрой наждачной бумагой, особенно если поверхность покрыта грунтовкой, убедитесь, что полностью смыли все загрязнения и дали поверхности полностью высохнуть, прежде чем будете распылять краску или другое покрытие.

Вы, наверное, думаете, что шлифуете поверхность, чтобы сделать ее гладкой. Это верно только отчасти. Вы шлифуете поверхность по двум причинам:

1) чтобы выровнять поверхность;

2) чтобы создать микроцарапины, обеспечивая адгезию следующего слоя краски.

Мы настоятельно рекомендуем использовать как можно более длинные шлифовальные доски и бруски на панелях кузова, чтобы удалить все неровности поверхности. Однако многие участки кузова, особенно на старых автомобилях, не такие уж большие и плоские. Шлифовка угловых участков, выпуклых областей и других неровностей очень важна, поэтому стоит использовать брусок подходящего размера, а не ваши пальцы. Отрезки старого шланга, небольшие деревянные бруски и другие плоские и выпуклые предметы могут использоваться с наждачной бумагой, обернутой вокруг или приклеенной (некоторые виды наждачной бумаги оснащены клейкой поверхностью с обратной стороны).

Например, это крыло, которое подверглось ремонту и нанесению грунтовки, имеет выпуклую поверхность вверху (которую отшлифовали наждачной бумагой с коэффициентом зернистости 80, обернутой вокруг резинового валика) и вогнутый участок около края (для шлифовки которого лучше всего использовать отрезок шланга отопителя в качестве шлифовального бруска).

Углубления можно устранить нанесением небольшого количества грунтовки или замазки. Однако если во время шлифовки вы обнаружили большой выпуклый участок, такой как это пятно оголенного металла, скорее всего, придется прибегнуть к использованию молотка, чтобы устранить это повреждение. Если вы выполняли кузовные работы при помощи молотка и оправки, вам не придется прилагать много усилий на этапе шлифовки. Просто слегка постучите заостренным краем головки молотка, чтобы устранить неровность. После этого поверхность придется еще раз прогрунтовать и отшлифовать.

Во времена использования лака, который был достаточно жидким и содержал растворители, которые въедались в нижние слои, нанесение нескольких слоев грунтовки было обычным делом, после нанесения каждого слоя выполнялась шлифовка наждачной бумагой с коэффициентом зернистости от 400 до 600, чтобы получить гладкую, как стекло, поверхность. Современные катализированные краски (особенно для нанесения прозрачного слоя) намного гуще, при высыхании они образуют поперечные молекулярные связи, это означает, что их молекулы химически связываются друг с другом, однако совсем не обязательно с нижним слоем. Поэтому шлифовка при помощи мелкоабразивной наждачной бумаги является бесполезной тратой не только времени, но и сил (так как краска или грунтовка с высокой наполняющей способностью заполняет все незначительные царапины и другие неровности поверхности), к тому же подобная обработка значительно снижает адгезию следующего слоя краски. Современные маляры рекомендуют использовать наждачную бумагу для шлифовки с коэффициентом зернистости 230, 320 или 360. Если вы шлифуете существующее лакокрасочное покрытие, гораздо важнее сделать всю поверхность равномерной, тусклой и потертой, а не шелковистой и гладкой. Это особенно касается таких участков, как дверные проемы (если вы собираетесь красить их), участки вокруг окон и т. д.

Грунтовка и шлифовка с использованием доски (внимательно ознакомьтесь с этапом «Защита неокрашиваемых частей кузова» перед нанесением грунтовки)

Подразумевается, что лакокрасочное покрытие находится в удовлетворительном состоянии (не повреждено и не отслаивается), а автомобиль нуждается в незначительных кузовных работах. Однако большая часть автомобилей, которые нуждаются в покраске, не подходят под это описание. Для этих целей и предназначены катализированные грунтовки с высокой наполняющей способностью и катализированные замазки. Конечно же, вы можете найти и отрицательные стороны их использования, однако они действительно делают процесс подготовки к покраске проще.

Не стоит говорить об этом еще раз, если старая краска отслаивается от кузова автомобиля, удалите ее. Как только вы удалите всю краску, выполните все необходимые кузовные работы, отшлифуйте грунтовку при помощи наждачной бумаги с коэффициентом зернистости от 36 до 40, а то и 80. Так как вы собираетесь красить весь автомобиль полностью, а не просто заниматься подкрашиванием, тогда мы рекомендуем обработать весь кузов автомобиля каким-либо герметиком или грунтовкой с травильными элементами, после чего кузов нужно покрыть катализированной грунтовкой с высокой наполняющей способностью.

Некоторые маляры используют мокрую наждачную бумагу на любых поверхностях. Лично я предпочитаю сухую наждачную бумагу, особенно для шлифовки грунтовки. Специальная наждачная бумага (например, М3 Fre-Cut) предназначена именно для этих целей. Не используйте дешевую наждачную бумагу, в конце концов, вы поймете, что на этом экономить не стоит. Если вы используете наждачную бумагу в больших количествах, лучше покупать сразу пачку, таким образом, вы действительно сможете сэкономить. При шлифовке либо вручную, либо при помощи резиновой накладки, для начала разорвите лист наждачной бумаги пополам, затем сложите его в три раза. Размер должен идеально подходить под размер ладони, при этом бумага будет располагаться плоско, а подобное складывание позволит вам переворачивать бумагу свежей стороной, при необходимости.

Всегда лучше использовать накладку. Однако если вы просто шлифуете существующее лакокрасочное покрытие для перекраски, вы можете выполнить все работы вручную, как показано на фото, начиная с наждачной бумаги с коэффициентом зернистости от 240 до 320. Обратите внимание на защитную пленку, которая предохраняет компоненты облицовки из нержавеющей стали вокруг окна.

Данный участок нуждается не просто в шлифовке вручную, поэтому мы решили использовать шлифовальную доску с наждачной бумагой с коэффициентом зернистости 180. Однако запомните: никогда не нужно шлифовать вдоль края кузова или линии, как показано на фото, внешний край доски будет образовывать канавки параллельно линии кузова, которые проявятся лишь после того, как вы покрасите автомобиль.

Проблема с поверхностями, отшлифованными при помощи наждачной бумаги, состоит в том, что наждачная бумага быстро забивается, как показано на фотографии, что приводит к появлению канавок на поверхности. Вы может очистить наждачную бумагу, постучав по ней руками (делайте это регулярно при выполнении шлифовки сухой наждачной бумагой).

Если поверхность кузова действительно достаточно ровная, и не нуждается в шлифовке при помощи доски – хорошо, в таком случае нанесите герметик и краску. Но я не видел автомобили, нуждающиеся в покраске, кузов которых был бы идеально ровным. По большей части, всегда можно найти небольшие вмятины, царапины и другие незначительные повреждения, для удаления которых не нужно использовать наполнитель. Однако их можно покрыть грунтовкой с высокой наполняющей способностью, затем отшлифовать при помощи специальной доски и наждачной бумаги, вы также можете нанести катализированную замазку на грунтовку (замазка не может наноситься на оголенный металл), после чего поверхность придется отшлифовать. Вы можете просто использовать грунтовку с высокой наполняющей способностью в нужных местах, однако большая часть маляров считает, что намного проще и быстрее, в конечном итоге, покрыть грунтовкой весь кузов автомобиля. Проблема состоит в том, что обычно вы не можете увидеть (и даже почувствовать) все малейшие неровности поверхности, которые проявятся только после того, как вы нанесете последний слой краски.

Это также относится к автомобилям, краску с которых не нужно удалять. Если ваш автомобиль уже подвергался перекраске, скорее всего, все кузовные работы уже были выполнены, к тому же, поверхность кузова все равно имеет некоторые неровности, такие как вмятины и царапины. Прежде всего необходимо отшлифовать при помощи сухой наждачной бумаги существующее покрытие по причинам, указанным выше. Однако вам не нужно идеально шлифовать края царапин, пока они не станут гладкими. Просто удалите острые края и убедитесь, что краска не отслаивается вокруг сколов (попытайтесь поддеть ее ногтем или чем-то подобным, если вы в перчатках). Если на поверхности лакокрасочного покрытия образовались трещины, необходимо удалить их, даже если придется снять краску до оголенного металла, пока не будете уверенны, что оставшаяся на кузове краска плотно прилегает.

Затем у вас есть два варианта. Вы можете нанести грунтовку с высокой наполняющей способностью на все участки, которые имеют повреждения или подвергались кузовным работам, а также на незначительные вмятины, которые не нужно устранять при помощи наполнителя. Вы также можете нанести на весь кузов автомобиля герметик, после чего нанесите плотный слой грунтовки с высокой наполняющей способностью. После выполнения данных действий обычно используют сухое проявочное покрытие и шлифуют кузов.

И опять же, все зависит от того, какой объем работ вы хотите выполнить, а также насколько хороший результат ожидаете получить.

Два признака, которые отделяют обычные покрасочные работы от работ первого класса, - это полная тщательная шлифовка всего кузова автомобиля и не менее важная полировка последнего глянцевого слоя. Оба эти этапа занимают много времени и требуют много усилий (хотя не требуют больших финансовых затрат).

Для шлифовки лакокрасочного покрытия, особенно на всем кузове автомобиля, рекомендуется использовать мокрую наждачную бумагу, для этого понадобится наждачная бумага типа «сухая или мокрая» темного цвета. Ее можно использовать и сухой, но это единственная бумага, которую можно использовать и мокрой. Сложите лист наждачной бумаги пополам и разорвите его. После этого сложите наждачную бумагу втрое. Подобное складывание позволяет удобно держать наждачную бумагу, придав ей плоскую форму, но это также означает, что во время шлифовки одна сторона наждачной бумаги будет соприкасаться с вашей рукой. Если вы смочите руку, ваша кожа станет еще более мягкой. Поэтому хочу дать вам один очень ценный совет: купите две или три пары резиновых перчаток, которые будете надевать во время шлифовки автомобиля. И я рекомендую вам сделать это, не только чтобы ваши руки были чистыми, а чтобы предотвратить травмирование.

Некоторые люди любят шлифовать поверхность при помощи мокрой наждачной бумаги, направив на рабочую поверхность небольшую струю воды из шланга. Я считаю, что окунать наждачную бумагу в емкость с водой (держите ее неподалеку) намного проще, к тому же ноги у вас останутся сухими. Если лакокрасочное покрытие на вашем автомобиле не потрескалось и не расслаивается, тщательная шлифовка наждачной бумагой с коэффициентом зернистости 360 устранит все дефекты поверхности. Вы также можете начать с наждачной бумаги с коэффициентом зернистости 240 или даже 180, на завершающем этапе используйте наждачную бумагу с коэффициентом зернистости 360.

В шлифовке можно выделить несколько этапов, как и в покрасочных работах. Так как большая часть покрасочных работ не требует удаления старой краски до оголенного металла, общая схема выглядит примерно так:

• Выполнить все необходимые кузовные работы.
• Отшлифовать остальную поверхность кузова автомобиля, замазать все участки кузова, которые подвергались кузовным работам, а также обработать все участки со сколами, вмятинами, канавками и царапинами грунтовкой с высокой наполняющей способностью.
• Использовать катализированную замазку, чтобы заполнить сколы, царапины, вмятины и незначительные деформации поверхности.
• Отшлифовать данные участки при помощи наждачной бумаги с коэффициентом зернистости 80 (используя длинную доску на больших участках).
• Нанести второй слой грунтовки с высокой наполняющей способностью на данные участки, а также на весь кузов автомобиля, после чего отшлифовать кузов еще раз.

Как много раз вы захотите сделать это, на какой части кузова автомобиля, наждачную бумагу с каким коэффициентом зернистости вы предпочтете – все эти факторы определят конечный результат этапа шлифовки. Все зависит только от вас.

Лично я после грунтовки, использования замазки и шлифовки обработанной поверхности сухой наждачной бумагой с коэффициентом зернистости 80 предпочитаю прогрунтовать всю поверхность кузова автомобиля катализированной грунтовкой с высокой наполняющей способностью и отшлифовать еще раз всю поверхность наждачной бумагой с коэффициентом зернистости 80. При шлифовке я использую длинную доску, в некоторых труднодоступных местах приходится прибегать к использованию брусков меньшего размера. Выполняя шлифовку сухой среднеабразивной наждачной бумагой, я никогда не испытывал необходимости в использовании проявочного покрытия. Вы замечаете выпуклости, когда во время шлифовки показывается оголенный металл. Вмятины видны, потому что они остаются неотшлифованными (более блестящими). В зависимости от размеров этих выпуклостей и вмятин, возможно, придется обработать поверхность молотком на данном этапе. Я предпочитаю не использовать замазку для крупных повреждений, только для небольших вмятин и царапин. Ни в коем случае не наносите наполнитель на грунтовку, если участок нуждается в использовании наполнителя, что часто выясняется на этапе шлифовки, удалите краску и грунтовку до оголенного металла прежде всего. Затем нанесите небольшое количество грунтовки и продолжайте шлифовать поверхность, пока все вмятины и выпуклости не будут устранены. После этого я выполняю шлифовку кузова сухой наждачной бумагой с коэффициентом зернистости 180 вручную, используя резиновую накладку, пока все видимые царапины от предыдущей шлифовки не исчезнут (добавляя при необходимости небольшое количество грунтовки, если в некоторых местах проступил оголенный металл).

Те, кто предпочитает шлифовку мокрой наждачной бумагой, пользуются проявочным покрытием, так как в противном случае увидеть вмятины просто невозможно. В качестве проявочного покрытия может выступать любая краска другого цвета, обычно баллончик с черной краской распыляют на светлую грунтовку. Тип краски не имеет никакого значения, так как всю ее впоследствии удалят с кузова, если шлифовка будет выполнена должным образом.

Даже выполняя шлифовку мелкоабразивной мокрой наждачной бумагой, необходимо использовать резиновую накладку. Если вы выполняете шлифовку вручную, не используйте кончики ваших пальцев, особенно выполняя параллельные движения, так как после этого на поверхности образуются канавки, как видно на этой фотографии. Вместо этого поверните вашу руку и выполняйте движения под углом в направлении шлифовки, как показано на второй фотографии.

Тщательная шлифовка означает, что вы должны добраться во все уголки и труднодоступные места. На первой фотографии показана недостаточная шлифовка вокруг водосточного желобка, а на второй фотографии показана не только полностью отшлифованная поверхность, но и процесс шлифовки краев поврежденной области, выполняемый для того, чтобы сделать поверхность как можно более ровной. После этого участок необходимо обработать герметиком или грунтовкой с травильными элементами, так как вы добрались до оголенного металла.

Я должен упомянуть здесь еще кое-что: между малярами и мастерами по кузовным работам нет единого мнения по вопросу, когда необходимо выполнять большую часть шлифовальных работ: после нанесения грунтовки на оголенный металл или после нанесения грунтовки с высокой наполняющей способностью. Я тоже считаю, что этот вопрос неоднозначен (в наши дни существует несколько видов грунтовки с высокой наполняющей способностью, которые продаются в форме спреев). Слишком интенсивная шлифовка на любом из этапов является нежелательной и не может заменить должным образом выполненные кузовные работы. Однако для этого необходимо располагать опытом и определенными навыками подобных работ. По моему мнению, около 80-90% наполнителя, который будет нанесен на поверхность кузова, после шлифовки должно остаться на полу в виде пыли.

Защита неокрашиваемых панелей кузова

Я ненавижу заниматься заклеиванием неокрашиваемых панелей кузова. Это еще хуже, чем заворачивать подарки на Рождество. Я бы предпочел сначала снять панели, а затем заклеить их, и это действительно является самым распространенным методом выполнения данных работ при окраске автомобиля. Однако без заклеивания некоторых компонентов на кузове автомобиля все равно не обойтись (особенно если покрасочные работы выполняются в домашних условиях маляром-любителем, в отличие от реставрации кузова, снятого срамы). При этом, как и при выполнении каждого этапа, нужно соблюдать некоторые правила.

Мы могли бы поговорить о защите неокрашиваемых панелей кузова до разговора о грунтовке и шлифовке кузова, потому что нужно заклеить необходимые компоненты до распыления любых веществ, включая грунтовку. С другой стороны, после шлифовки придется снять все компоненты и заклеить их заново, но это вы поймете и сами. И опять же, ниже приведены несколько основных принципов:

• Качество маскировочной ленты может значительно варьироваться, тут стоит учитывать такие характеристики, как клейкость, гибкость при креплении в углах и т. д. Не используйте дешевую клейкую ленту. Используйте только ленту марки 3М телесного оттенка (не синюю и не красную). Скорее всего, придется купить ее в специализированном магазине для малярных работ. Это будет стоить недешево, однако дешевая клейкая лента может не оправдать ваших ожиданий. Любая сумма, сэкономленная на покупке более дешевой ленты, не сможет сравниться с потерянным временем и усилиями, которые вам придется потратить на ее крепление, а затем отклеивание.
• Также используйте только маскировочную бумагу, предназначенную специально для автомобилей, она чаще всего светло-зеленого оттенка и продается в больших рулонах различной ширины в специализированных магазинах. Конечно же, у вас в гараже может быть много старых газет, которые вы захотите использовать, однако их сложно складывать и разворачивать, бумага имеет пористую структуру, к тому же на кузове могут остаться отпечатки.
• Во время крепления бумаги предварительно прикрепите клейкую ленту к краю бумаги, это значительно облегчит работу.
• Ни в коем случае не оставляйте бумагу приклеенной к кузову автомобиля, если она намокла. Никогда не оставляйте автомобиль на свежем воздухе на ночь, предварительно не удалив всю бумагу и клейкую ленту. В случае если бумага намокнет, а затем высохнет, она может прочно приклеиться к кузову автомобиля. Вам не удастся снять ее, а если она приклеилась к покрашенной поверхности, при удалении вы можете повредить лакокрасочное покрытие. Если вы собираетесь шлифовать существующее лакокрасочное покрытие при помощи мокрой наждачной бумаги, выполните это, пока не заклеили кузов автомобиля маскировочной бумагой (при условии, что окна все еще на месте). Перед заклеиванием неокрашиваемых поверхностей вымойте автомобиль и тщательно высушите его. Если вы собираетесь шлифовать при помощи мокрой наждачной бумаги слои грунтовки, необходимо удалить клейкую ленту и маскировочную бумагу, прежде чем она высохнет на кузове автомобиля.
• Независимо от того, сухую или мокрую наждачную бумагу вы собираетесь использовать для шлифовки кузова автомобиля, всегда снимайте и заново заклеивайте все необходимые поверхности маскировочной бумагой перед нанесением последнего слоя. В противном случае пыль и загрязнения от шлифовки будут собираться на маскировочной бумаге и обязательно попадут на свежее лакокрасочное покрытие во время распыления краски, независимо от того, насколько тщательно вы очистите маскировочную бумагу перед этим.

Отшлифованная поверхность (в данном случае шлифовке подверглась только крышка багажного отделения) должна выглядеть равномерной с шелковистым оттенком. Если на поверхности есть блестящие участки, необходимо продолжить шлифовку. Если на поверхности видны царапины или трещины, скорее всего, потребуется продолжить шлифовку, затем нанести небольшое количество грунтовки и снова отшлифовать поверхность. Качество покрасочных работ напрямую зависит от того, сколько времени и сил вы готовы потратить на шлифовку.

Во время шлифовки сухой наждачной бумагой будет образовываться большое количество пыли, однако при шлифовке мокрой наждачной бумагой отходов будет еще больше. Обязательно закройте изнутри все отверстия, если не хотите, чтобы через них проникла вода. Как только вы закончите, тщательно смойте все загрязнения с поверхности и со всех швов и трещин.

Другие советы относительно защиты неокрашиваемых компонентов кузова связаны с уровнем покрасочных работ, которые вы хотите выполнить. Конечно же, если вы удалили с кузова всю краску до оголенного металла и сняли кузов с рамы, не нужно использовать маскировочную бумагу. С другой стороны, если вы занимаетесь просто подкрашиванием, при этом все остальные компоненты, такие как двери, капот и т. д., закрыты, снимите как можно больше внешних компонентов кузова, затем заклейте все окна и другие компоненты, которые вы не хотите окрашивать. Между этими двумя крайностями есть еще несколько вариантов, начиная со снятия всех стекол и заканчивая заклеиванием полностью этих участков (если вы не извлекаете все внутренние компоненты). Можно сделать вывод, что защита неокрашиваемых панелей кузова зависит от многих факторов, поэтому в каждом отдельно взятом случае ее необходимо выполнять по-разному. Есть только одно правило: если вы не хотите окрашивать какой-либо компонент, просто снимите его или заклейте маскировочной бумагой.

Вот еще несколько замечаний: раньше маляры закрывали внутренние компоненты (а также пространство под капотом и крышкой багажного отделения, если собирались окрашивать эти компоненты) и прежде всего наносили быстросохнущий, после чего весь кузова автомобиля покрывался эмалью. В наши дни, когда есть относительно быстро высыхающие катализированные краски, многие маляры просто заклеивают внутреннюю часть автомобиля, окна (и, возможно, двигатель), если все эти компоненты не были сняты, после чего весь автомобиль покрывается краской. Это действительно наиболее практичный в наше время способ выполнения работ, для которого необходимо наименьшее количество маскировочной бумаги и клейкой ленты. К тому же, если вы выполняете работы в своем гараже, не нужно никуда торопиться, в отличие от выполнения работ в покрасочных камерах. Вы можете оставить автомобиль на всю ночь, чтобы лакокрасочное покрытие полностью высохло, при этом двери и капот должны быть слегка приоткрыты.

Однако как быть, если вы хотите покрасить и отделать двигатель и шасси? Покраска кузова и рамы отдельно, очевидно, является наиболее эффективным и наиболее трудоемким способом. Вы также можете извлечь двигатель, покрасить и отделать его отдельно, после этого покрасить моторный отсек, пока двигатель извлечен (возможно, во время покраски всего кузова автомобиля), после чего двигатель можно установить в исходное положение. Однако должен отметить, что не так уж сложно отделать и покрасить все компоненты шасси, не разбирая их.

После того, как вы проведете неопределенное количество времени, шлифуя и подготавливая кузов автомобиля к покраске, вам еще придется обеспечить защиту неокрашиваемых компонентов кузова. Используйте качественную клейкую ленту и оригинальную маскировочную бумагу, которую можно приобрести в специализированных магазинах в рулонах различной ширины.

Вы можете очистить пространство на полу или на верстаке, размотать рулон маскировочной бумаги, оторвать часть от рулона резким быстрым движением, затем приклеить отрезок клейкой ленты к бумаге и поверхности в одном углу, осторожно растянуть ее по краю бумаги, затем оторвать ленту и прижать ее к бумаге. Вы научитесь делать это быстро со временем. Однако основным заданием является прикрепить клейкую ленту к бумаге, прежде всего, а затем использовать бумагу для защиты неокрашиваемых панелей кузова.

У вас есть два варианта на выбор: покрасить сначала двигатель/шасси и закрыть все эти компоненты, пока вы будете выполнять все покрасочные работы, или сначала выполнить все остальные подготовительные работы (рихтовка кузова, шлифовка, грунтовка и покраска), а затем заниматься внутренними компонентами. При выборе первого варианта вам будет проще выполнить работы по защите всех неокрашиваемых компонентов кузова. Но я бы выполнил всю грязную работу предварительно (шлифовку, кузовные работы, нанесение грунтовки). После этого можно спокойно заниматься отделкой шасси. Как только вы подготовите автомобиль к покраске, заклейте салон автомобиля, от панелей порога до пола (придется проявить изобретательность при оклейке области колесных арок). Можно сделать это при помощи маскировочной бумаги, однако, наверно, намного проще использовать полиэтиленовую пленку, закрепив ее на полу при помощи клейкой ленты. Примерно таким же образом вы можете «обвернуть» двигатель, а также другие компоненты двигателя, которые не будут подвергаться окраске (радиатор, электрические провода и т. д.).

Наибольшей проблемой современных красок можно назвать проникающий повсюду оверспрей. Это одна из причин, по которой некоторые маляры обычно заклеивают автомобиль до самого пола по всему периметру, даже если отделкой днища кузова еще не занимались.

По этой и многим другим причинам я предпочитаю сначала покрасить кузов автомобиля с использованием красок из жестяных банок, при использовании которых проблема с оверспреем стоит не так остро (не говоря уже о том, что эта краска достаточно дешевая и легкая в использовании), затем приступать к отделке шасси. Вы можете закрепить маскировочную бумагу на порогах дверей, на полу вы можете зафиксировать бумагу клейкой лентой или просто дать ей свободно свисать до пола. Могу рассказать вам об одном фокусе, который я сам придумал: нанесите слой восковой пасты на внешнюю поверхность кузова автомобиля (на окна, хромированные детали, лакокрасочное покрытие). После этого выполните все отделочные работы на шасси. Как только вы закончите, просто удалите всю восковую пасту с кузова автомобиля, а также весь оверспрей. После подобной процедуры ваш автомобиль не только останется чистым, но и будет отполирован и готов для выставки.

В данном случае маляр снял хромированный молдинг по периметру окна, поэтому прикрепить маскировочную бумагу к верхнему краю будет достаточно просто. После этого маляр закрепил боковые и нижние части бумаги.

В некоторых областях с труднодоступными углами, резиновым молдингом и т. д. (например дверное окно) легче сначала приклеить отрезок ленты, убедившись, что лента должным образом прилегает к окрашиваемой поверхности, после чего можно прикрепить маскировочную бумагу к клейкой ленте.

Вы можете закрыть углы клейкой бумагой, но все равно придется использовать клейкую ленту в некоторых местах. Вы можете сложить ленту пополам или отрезать излишки лезвием, как показано на иллюстрации.

Соответствующая защита неокрашиваемых частей кузова требует терпения и усердия. Если вы все-таки склонны быть неряшливым, сделайте все, как показано на фотографии. Намного проще удалить краску с хромированных или резиновых компонентов после покраски, чем шлифовать, заклеивать и перекрашивать часть кузова, на которую попала маскировочная бумага.

В конечном итоге, при заклеивании неокрашиваемых компонентов кузова всегда делайте допуски в сторону компонентов, которые вы защищаете, а не панелей, которые собираетесь красить. Намного легче удалить краску со стекла, хромированного молдинга или резинового уплотнения, чем подкрашивать участки, которые вы пропустили, так как они были заклеены защитной лентой.

В общем, что касается всего сказанного в этой главе, прежде всего, необходимо тщательно отшлифовать поверхность, подготовить ее и прокрасить каждый миллиметр кузова, на котором должна быть краска. Как только все это будет выполнено, вы сможете относительно легко очистить, доделать и даже прокрасить другие компоненты, и тут можно сказать только одно: предела совершенству нет!

Для более новых автомобилей, которые оснащены задними квадратными панелями облицовки вокруг окон, фар головного освещения и т. д., компания 3М разработала новую интересную клейкую ленту (защитная лента для панелей облицовки №06349). Эта пленка имеет плотную неклеящуюся обратную сторону, которая легко устанавливается в зазор между панелью облицовки и окрашиваемой поверхностью, затем она складывается и крепится к окну, фаре или к другим компонентам кузова, которые не подлежат покраске, при помощи клейкой ленты.

А вот интересный прием, который можно использовать, чтобы защитить резиновое уплотнение по краям окон, однако его можно использовать везде, где нужно защитить резиновое уплотнение или молдинг, находящиеся около окрашиваемой поверхности. Используйте этот прием также для хромированных компонентов, которые не удалось отсоединить. Закройте нужный компонент бумагой и закрепите лентой, однако примерно 0,3 мм резинового уплотнения лучше не закрывать. После этого на край нанесите более тонкую ленту 3М из пластика, у которой более хрупкие края.

Прием состоит в том, чтобы быстро удалить синюю защитную ленту после нанесения прозрачного слоя, пока краска не затвердела. В таком случае край прозрачного покрытия будет заканчиваться точно на краю панели. На фотографии также показано, как необходимо снимать всю защитную ленту, расположенную около окрашиваемых компонентов, даже после того, как краска высохнет: потяните резко за край пленки под углом, чтобы сократить вероятность повреждения свежего лакокрасочного покрытия.

Хотя мы покажем вам несколько этапов покрасочных работ в следующих главах (включая еще несколько примеров защиты неокрашиваемых компонентов кузова), наиболее типичные проекты, выполняемые в домашних условиях, выглядят примерно так во время этапа шлифовки, защиты неокрашиваемых панелей кузова и подготовки к покраске. Однако обратите внимание на то, что панели облицовки, фары и ручки сняты, все отверстия в кузове автомобиля надежно заклеены изнутри, компоненты шасси (например, выхлопные трубы) накрыты, то же самое касается колес и шин. Двери автомобиля прикрыты, так как дверные проемы также будут подвергаться покраске.