Кузовные работы

3. Кузовные работы

Это крыло автомобиля Mustang кажется не сильно помятым, однако то, как оно деформировалось вокруг фары головного освещения и края бампера и то, что это деталь, которую достаточно легко снять, означает, что будет намного проще заменить ее, чем попытаться выровнять.

Верите или нет, но были времена, когда использование свинца в качестве наполнителя при выполнении кузовных работ считалось «быстрым и дешевым». Единственно правильный метод в те времена назывался «работами по металлу» и состоял в использовании молотка и оправки для выпрямления металла посредством растягивания и сжатия определенных участков, при необходимости. Иногда использовалась горелка, чтобы нагреть металл, а незначительные царапины и неровности поверхности устранялись при помощи рубанка для кузовных работ. В наши дни лишь несколько специалистов занимаются подобными видами работ на кузовах из листового металла (стали или алюминия). Эти мастера также могут вырезать поврежденные участки, самостоятельно изготовить новые заплатки, затем приварить их на место и обработать поверхность таким образом, что вы навряд ли найдете место, на котором выполнялись работы. Мы не ждем, что вы будете заниматься подобными работами или найдете подходящего специалиста.

Мой знакомый, который работал в журнале Hot Rod в начале 50-х годов, рассказал мне забавную историю. В то время у журнала был грузовой автомобиль Ford с кузовом фургон с логотипом на боковых панелях, с языками пламени на капоте и пинстрайпингом Von Dutch.

Существует большое количество книг, посвященных кузовным работам и обработке металла, однако здесь мы сосредоточимся на основных технологиях выравнивания кузова, выполняемых вручную при помощи специальных инструментов. Прежде всего, необходимо иметь молоток для работы по металлу и оправку. Начните с молотка с плоской круглой головкой с одной стороны и киркой с другой стороны, а также с оправки с одной выпуклой, а другой плоской стороной, например, как вторая справа. Не используйте другие типы молотков для выполнения работ с листовым металлом.

Даже и не думайте о шлифовке пластикового наполнителя без резинового бруска или длинной доски, изготовленной специально для этой цели. Всегда используйте брусок подлиннее, чтобы отшлифовать наполнитель быстро и равномерно.

Приобретите полоски наждачной бумаги с коэффициентом зернистости 36, 80 и 180 для установки на длинную панель или панель для шлифовки. Отрежьте их, чтобы установить на более короткие бруски. Большая часть работ по шлифовке кузова выполняется при помощи наждачной бумаги с коэффициентом зернистости 36. Используйте наждачную бумагу с коэффициентом зернистости 80 на грунтовках с высокой наполняющей способностью. Более подробно о мелкоабразивной наждачной бумаге с коэффициентом зернистости 180 мы поговорим в главе 6, посвященной подготовке и шлифовке поверхности.

Удивительно, но не все вмятины можно заметить. Поэтому иногда полезно прощупать панели, чтобы определить наличие мельчайших неровностей и впадин. Одним из наиболее эффективных способов их поиска является шлифовка поверхности при помощи бруска и закрепленной на нем наждачной бумаги с коэффициентом зернистости 80. Все неровности поверхности, например, эти полукруглые складки, которые часто образуются на крышах, быстро проступят через существующую краску.

Острый край молотка очень часто используют не по назначению, однако он отлично подходит для удаления подобных складок. Постучите им по приподнятому краю, прикладывая лишь незначительные усилия. Затем прощупайте рабочую поверхность рукой. Немного приноровившись, вы сможете обойтись без наполнителя.

Однажды грузовик попал в аварию, и одна сторона кузова была повреждена. Поэтому грузовик отправили в одну знаменитую кастом-мастерскую для выравнивания и ремонта панели кузова. Самое интересное в этой истории то, что у мастера было что-то вроде «распылителя», который мог расплавлять и распылять свинец на кузов автомобиля. Вместо того, чтобы должным образом выпрямить кузов, в мастерской просто обработали панели молотком, чтобы придать им близкую к оригинальной форму, затем распылили на неровности свинец, отшлифовали поверхность и заполнили все мелкие неровности. Отремонтированный грузовик выглядел отлично, однако он стал заметно тяжелее. Это был настоящий «лид след», (термин, использующийся по отношению к автомобилям, при ремонте которых использовалось большое количество свинца вместо проведения соответствующих кузовных работ).

И в наши дни вы можете использовать этот более простой способ исправления неровностей поверхности, однако на смену токсичному металлу пришли пластиковые наполнители. Нет ничего плохого в том, что вы нанесете качественный наполнитель на поверхность кузова, при условии, что все работы будут выполнены должным образом. На самом деле у пластикового наполнителя есть несколько преимуществ перед свинцовым. Прежде всего, он намного легче, и наносить его гораздо проще: не нужно использовать специальные инструменты, обладать определенными навыками. Во-вторых, нанесение свинца требует нагревания листового металла при помощи горелки, что может привести к деформации панелей. И, в-третьих, процесс нанесения свинца способствует высвобождению различных кислот и других химических соединений, которые могут стать причиной отслаивания краски через некоторое время, если не будут тщательно смыты. Хотите верьте, хотите нет, но я видел больше результатов малярных работ, испорченных вследствие применения свинца (особенно на классических или кастом-автомобилях), чем вследствие использования наполнителя.

С другой стороны, пластиковые или смоляные наполнители только появились в свободной продаже, когда я впервые попробовал самостоятельно выполнить кузовные работы. И действительно, сначала поверхность слегка трескалась, однако это было потому, что, во-первых, пластиковые наполнители в те времена еще не были настолько качественными, во-вторых, я не обработал как следует и не подготовил поверхности, и, в-третьих, при отсутствии соответствующего опыта работы с молотком и оправкой, мне приходилось наносить большое количество наполнителя на недостаточно ровную поверхность. Однако очень скоро качество наполнителей значительно улучшилось, как и мои сноровка и навыки выполнения кузовных работ. На всех автомобилях, которыми я занимался, использовалось лишь незначительное количество пластикового наполнителя, на некоторые из них, стоит признаться, я наносил его более 20 лет назад. Эти автомобили находились в достаточно интенсивной эксплуатации, большинство из них перекрашивались, однако ни на одной из моих работ пластиковый наполнитель не растрескался.

Выравнивание металла

Прежде чем вы откроете крышку емкости с пластиковым наполнителем, необходимо сделать металлическую поверхность как можно более ровной.

Давайте начнем с очевидного: с вмятин, которые видны невооруженному глазу. Если металлическая поверхность помялась, образовались складки или трещины, скорее всего, вы не учли всех рекомендаций, приведенных в данной книге. Если ваш автомобиль до такой степени поврежден, что рама деформирована, и двери больше не закрываются должным образом, вам нужна квалифицированная помощь. Вы, конечно, можете попытаться выполнить все кузовные работы самостоятельно с использованием тех инструментов, которыми располагаете, и, несомненно, вы чему-то научитесь. Однако тут вы не найдете исчерпывающей информации по подобным вопросам.

Если ваш автомобиль получил серьезные повреждения (или подвергся коррозии), которые вы не собираетесь устранять при помощи молотка и оправки, а также небольшого количества наполнителя, лучше обратиться к квалифицированным специалистам в мастерскую. В зависимости от того, что они согласятся сделать, насколько вы им доверяете и какую сумму вы хотите на это потратить, вы можете выбрать один из трех вариантов:

1) Пусть профессионалы выполнят все серьезные ремонтные работы, такие как выпрямление рамы, нанесение латок на панели кузова, замену или черновую обработку всех нуждающихся в ремонте участков кузова, а отшлифовать поверхность вы всегда сможете дома.

2) Пусть специалисты также нанесут слой наполнителя, они могут сделать это очень быстро с использованием специального оборудования и пневматических инструментов.

3) Пусть мастера прогрунтуют все участки кузова, которые в таком случае уже будут готовы к шлифовке и покраске.

В данном случае складки были видны, только если смотреть снизу на заднее крыло, однако я отшлифовал поверхность наждачной бумагой с коэффициентом зернистости 36, чтобы вы смогли увидеть их.

Некоторые мастера работ по металлу боятся даже мысли об использовании шлифовального круга на листовом металле, однако на относительно небольшом участке, на таком, как этот, это наиболее эффективный способ очистить металл. Используйте диск с коэффициентом зернистости 36, не нажимайте на него слишком сильно и не создавайте слишком много искр.

На кузове есть следы поверхностной коррозии под хромированными деталями, используя шлифовальный круг, вы сможете их легко удалить. Убедитесь, что удалили все следы коррозии, прежде чем наносить наполнитель или краску.

Чтобы доверить специалистам выполнение третьего пункта, необходимо их хорошо знать и быть полностью уверенным в их профессионализме, так как вы не сможете увидеть качество выполнения работ и толщину слоя наполнителя. Как уже оговаривалось ранее, не вкладывайте большие средства в серьезные кузовные работы, если автомобиль этого не стоит.

Если повреждения образовались на съемной панели кузова, например, на переднем крыле или на двери, вы можете просто заменить панель полностью, для этого не обязательно использовать совершенно новые панели. Возможно, придется выполнить некоторые подготовительные работы, такие как удаление краски, устранение вмятин или шлифовка. Вы легко сможете выполнить это самостоятельно.

Где-то посередине между двумя крайностями - серьезными повреждениями кузова, которые устранить могут только специалисты, и заменой деталей, которую вы легко сможете выполнить сами, – находятся повреждения средней тяжести, которые можно попытаться устранить самостоятельно. Мы сейчас говорим о металлических поверхностях, которые не потрескались, не рассоединились, не сложились вдвое, не слишком деформированы и не покрыты дырами (вследствие коррозии или других повреждений). Чтобы устранить подобные повреждения, я бы предложил начать с молотка с круглой плоской головкой с одной стороны и заостренным краем с другой стороны и универсальной оправки, с одной плоской стороной и одной закругленной стороной. Эти инструменты достаточно долговечны и при их наличии вы сможете выполнить большую часть работ по металлу. Конечно же, вам могут пригодиться еще несколько оправок различных размеров и форм. Я уверен, что в своем гараже вы найдете еще много инструментов для работ по металлу. Однако, как правило, я не рекомендую использовать плотницкий молоток с круглым бойком для кузовных работ, к тому же, не стоит стучать по металлу плоской отверткой или кернером. На самом деле, я использую заостренный край молотка только для легкого постукивания по металлу.

Прежде чем говорить о выпрямлении металла, давайте рассмотрим случаи, когда в выпрямлении нет необходимости. Большинство вмятин на дверях, глубоких царапин и трещин можно действительно устранить при помощи качественной катализированной грунтовки с высокой наполняющей способностью. Однако это спорный момент. Некоторые специалисты по кузовным работам не любят выполнять шлифовку плотных слоев грунтовки, они предпочитают работать с металлом, на который нанесен тонкий слой наполнителя. Это достаточно сложная задача. Преимуществом современных грунтовок и катализированных замазок является то, что их можно наносить на уже существующее лакокрасочное покрытие. Если вам не нужно удалять краску со всего автомобиля до металла, это наиболее эффективный и целесообразный способ заполнения незначительных вмятин и царапин (глубиной менее 3 мм). Если вы удаляете краску до металла, чтобы заполнить подобные вмятины наполнителем, прежде всего (на более новых автомобилях), удалите оригинальные базовые слои, а затем создайте грубые зубчатые края вокруг места, подвергающегося ремонту, которые впоследствии придется тонко срезать, прогрунтовать, и, возможно, использовать замазку, чтобы сделать поверхность ровной и гладкой. Если вы собираетесь удалять краску со всего автомобиля до металла, используйте наполнитель для удаления незначительных вмятин, особенно если вы их можете увидеть невооруженных глазом. И, наоборот, никогда не наносите наполнитель на существующую краску или грунтовку. Компания PPG рекомендует наносить наполнитель только на герметики с высокой связывающей способностью серии DP, считается, что они лучше пристают к металлу. Я слишком стар для подобных экспериментов. Поэтому обратитесь к специалистам в специализированном магазине, может быть, они вам что-то подскажут.

Теперь давайте поговорим о металле, который нуждается в выпрямлении (при деформации более 3 мм). Начинайте действовать осторожно, особенно на более новых автомобилях. Вы удивитесь, что сможете выпрямить металл руками, не прибегая к использованию инструментов. Помассируйте его, постучите по деформированной поверхности. При более серьезных вмятинах, проверьте, можно ли выдавить ее наружу, нажимая изнутри. Если по краям остались полукруглые складки, попытайтесь выпрямить их при помощи плоского или заостренного края молотка, применяя легкие удары и перемещаясь вперед и назад.

Однажды кто-то примял заднюю часть кузова автомобиля Ford'50, который принадлежал моему сыну. После снятия внутренних панелей я смог выпрямить вмятину изнутри, нажимая ногой несколько раз, пока она не исчезла. При этом краска даже не потрескалась.

В другой раз, кто-то упал на крыло моего автомобиля VW Bug, создав вмятину глубиной примерно 25,4 мм и длиной 100 мм. Я выполнил рихтовку вручную при помощи круглой рукоятки отвертки. Вы также сможете выполнить большую часть работ по рихтовке вручную и с использованием подручных инструментов, которые сможете найти в гараже.

Обработка металла при помощи молотка и оправки - это настоящее искусство, которым можно овладеть, только практикуясь. Необходимо учитывать две вещи: большая часть вмятин на поверхности листового металла приводит к его растяжению, обработка металла при помощи молотка непосредственно на оправке способствует дальнейшему растяжению металла, так как металл сжимается между молотком и оправкой. Если листовой металл будет слишком растянут, это может привести к возникновению эффекта «жестяной банки» (когда поверхность будет деформироваться и принимать исходную форму при нажатии). Конечно же, вы этого не хотите. Ремонт можно выполнить, только используя сжатие металла при помощи нагревания (листовой металл расширяется под воздействием высокой температуры, как и большая часть веществ, а при охлаждении металл сжимается до меньших размеров, именно по этим причинам во время сварки или других резких перепадов температур металл деформируется), однако эта процедура не описана в данной книге.

Поэтому, если вы решили использовать молоток и оправку для устранения вмятин, не начинайте слишком активно. Я также рекомендую обрабатывать поверхность молотком, не устанавливая оправку. То есть, чтобы устранить выпуклость на листовом металле, установите оправку под вмятину около нее, затем нажмите на оправку, постукивая молотком по выпуклости. Со временем, при наличии практики, вы сможете использовать данный метод, чтобы устранять выпуклости и вмятины на поверхности листового металла, установив на внутреннюю поверхность оправку, и постукивая молотком по внешней поверхности.

После использования шлифовального круга, на поверхности образуются микроцарапины, поэтому наполнитель ложится лучше. Обязательно отшлифуйте большую по диаметру поверхность, чтобы не наносить наполнитель на лакокрасочное покрытие.

Конечно же, существуют места, к которым вы не сможете получить доступ изнутри, чтобы установить оправку. Возможно, вам придется снять некоторые панели кузова и некоторые панели облицовки салона, чтобы обработать поверхность должным образом. Вы можете использовать молоток, осторожно постукивая им, чтобы удалить выпуклости без использования оправки, а оправка сама по себе может быть полезна при выравнивании вмятин.

Однако, самое главное, при выпрямлении листового металла при помощи молотка и оправки старайтесь не растягивать металл. Нельзя просто сильно стучать молотком по поверхности (особенно его заостренным краем), чтобы выпрямить ее. Вы только усугубите ситуацию и, возможно, повредите поверхность. Чем больше вы будете обрабатывать листовой металл, тем боле твердым и хрупким он будет становиться, и, в конце концов, начнет трескаться.

Так как вы собираетесь использовать наполнитель после выпрямления металла, все неровности поверхности должны представлять собой углубления, а не выпуклости. Вам необходимо добиться того, чтобы листовой металл был на том же уровне или немного ниже, чем исходный уровень поверхности, таким образом, вы сможете использовать наполнитель для заполнения углублений с использованием наименьшего количества материалов.

И еще одно замечание. Мы говорили о вмятинах на поверхности листового металла, которые можно увидеть невооруженным глазом, даже когда краска с кузова удалена до металла. Эти повреждения хорошо видны, поэтому вы можете устранить их. Опытный мастер по кузовным работам все же оценивает неровности поверхности не глазами, он прощупывает их руками. Чтобы приобрести этот полезный навык, необходимы года практики. Положите свою руку ладонью вниз на поверхность кузова и проведите рукой вперед и назад, оказывая наименьшее давление. Перемещайте руку достаточно быстро скользящими прямолинейными движениями.

Проведите рукой, как показано на иллюстрации, вперед и назад по поверхности кузова, чтобы прощупать ее и определить наличие выпуклостей и вмятин на кузове. Конечно же, потребуется некоторое время для практики, чтобы приобрести этот навык, однако он является одним из решающих в кузовных работах. Я отметил на фотографии одну выпуклую область и две вмятины.

К счастью, я смог установить плоскую оправку под выпуклую область, чтобы осторожно выпрямить ее. Для этого я прижимаю оправку к складке и стучу молотком непосредственно по выпуклости. Этот метод называется «молоток вне оправки». Если вы будете стучать молотком непосредственно по месту, где установлена оправка, особенно с применением силы, металл растянется, что приведет к созданию эффекта «жестяной банки». Квалифицированные специалисты по кузовным работам могут использовать различные техники, такие как растягивание и сжатие металла, чтобы сделать поверхность абсолютно ровной. Однако мы с вами не профессионалы. Мы хотим сделать поверхность как можно более ровной, без выпуклостей и вмятин.

Как только вы научитесь прощупывать выпуклости и вмятины, вы сможете легко их находить на поверхности листового металла. Потом вы всегда сможете определить, где на поверхности образовались выпуклости, а где вмятины. Если вам трудно приобрести этот навык, попробуйте использовать чистую и сухую тряпку между вашей рукой и поверхностью кузова. Опытные специалисты по кузовным работам прощупывают поверхность перед началом кузовных работ, а также в промежутках между этапами обработки, чтобы проверить прогресс. Во время шлифовки и нанесения наполнителя и грунтовки они также время от времени проверяют поверхность на ощупь до тех пор, пока она не станет гладкой и ровной. Это необходимо выполнять прямо сейчас, во время выполнения кузовных работ и шлифовки кузова, так как после того, как вы нанесете краску, выполните первичную и вторичную полировку, все мельчайшие неровности поверхности проявятся.

Использование наполнителя

А сейчас, как вы думаете, вы готовы открывать эту емкость с пластиковым наполнителем? Вы приобрели достаточное количество наполнителя? Вы, конечно же, можете купить 1 литр наполнителя, это будет экономнее, и вам хватит его на несколько лет, пока вы не смешаете его с затвердителем. Однако лучше не использовать весь наполнитель на одном автомобиле. Если же вы нанесете целый литр герметика на кузов автомобиля, скорее всего, он просто отслоится или превратится в пыль во время шлифовки. На самом деле, если вы занимаетесь нанесением наполнителя в первый раз, не удивляйтесь, если целый литр наполнителя у вас быстро закончится.

Как только поверхность стала ровной на ощупь, самое время смешивать наполнитель. Используйте кусок плотного листового металла в качестве поверхности для смешивания и плоскую отвертку. Особенно новичкам важно начинать с небольшого количества наполнителя, чтобы он не затвердел, пока вы будете наносить его. В конце концов, вы ведь всегда можете добавить еще.

Несколько полезных советов: раздавите затвердитель в тюбике, чтобы размешать его перед открыванием. Вам необходимо добавить точное количество затвердителя. Если вы добавите слишком большое количество затвердителя, наполнитель не затвердеет быстрее, напротив, он станет слабее, так как излишки так и не высохнут. Также обязательно тщательно перемешивайте наполнитель и затвердитель (пока они не приобретут однородный цвет), так как то, что не смешается, останется мягким.

Нанесите его на кузов, а затем отшлифуйте. После этого нанесите еще некоторое количество наполнителя и отшлифуйте его, повторите эту процедуру несколько раз, после этого вы начнете понимать, какое именно количество необходимо наносить. Обычно новички используют слишком большое количество наполнителя, и это нормально, однако после этого во время шлифовки они также удаляют слишком много, поэтому и приходится часто наносить второй слой и повторять шлифовку. Для новичков считается нормальным выполнять нанесение герметика в три этапа.

Подготовка поверхности: наносите герметик только на чистый оголенный листовой металл (или стекловолокно). Термин «оголенный» говорит сам за себя, но я хотел бы подробнее остановиться на термине «чистый». Это означает не только удаление краски и загрязнений, налета, коррозии и других очевидных загрязнений, но и обезжиривание. У вас в гараже в наличии имеются различные масла. Если вы использовали пневматические инструменты (подробнее об этом мы поговорим в следующей главе) до этого этапа, необходимо их смазывать, поэтому некоторая часть масла может попасть на рабочую поверхность. К тому же, кожный жир будет попадать на металл, когда вы будете прикасаться к нему. Поэтому, если вы подготовили поверхность к нанесению наполнителя, я советую вам протереть поверхность растворителем для краски или ацетоном, а затем чистой сухой тряпкой.

Во-вторых, имеется еще одно противоречие. Многие специалисты по кузовным работам вздрагивают при одном упоминании об обработке шлифовальным станком оголенного металла. Любой шлифовальный станок с коэффициентом зернистости от 24 до 36 может быстро отшлифовать металл. Это противоречит всем законам и принципам выполнения кузовных работ. Конечно же, специалистов по кузовным работам можно понять. Их целью является восстановление листового металла, а не его удаление. С другой стороны, они не совсем правильно понимают термин «шлифовка кузова». Конечно же, в течение многих лет инструмент для шлифовки был основным в мастерских (и очень часто им злоупотребляли). Использование шлифовального станка с кругом диаметром от 178 до 203 мм и коэффициентом зернистости от 24 до 36 может значительно облегчить выполнение всех кузовных работ. Если вы не удалили краску другим способом, это самый быстрый и эффективный способ удаления краски с поверхности, на которой будут выполняться кузовные работы. Это также оптимальный способ удаления старого наполнителя. И действительно, шлифовальный станок идеально очищает поверхность до оголенного металла, после чего вы сможете спокойно наносить наполнитель. Только не перестарайтесь. Очистите поверхность металла, при этом старайтесь не поцарапать ее. Как только вы заметите искры, знайте, что вы уже начали удалять металл. Если металл на кузове автомобиля начнет синеть, значит вы не только удаляете металл, но и нагреваете его, что приводит к деформации. Не делайте этого.

Вот еще несколько практических советов. Я использую шлифовальный станок с низкой скоростью работы (около 2400 об/мин) по двум причинам: во-первых, он не настолько агрессивен при использовании его в качестве шлифовального станка, во-вторых, его можно использовать в качестве полировальной подушки при полировке лакокрасочного покрытия. Я также использую полировальные круги с коэффициентом зернистости от 36 до 50 для выполнения работ по листовому металлу. Ни в коем случае не используйте шлифовальный круг для полировки наполнителя. Обычно это приводит к плачевным результатам, позднее мы объясним почему.

С другой стороны, на емкости с наполнителем совершенно правильно написано о том, что прежде всего необходимо отшлифовать поверхность наждачной бумагой с коэффициентом зернистости от 24 до 80 до оголенного металла. Конечно же, в инструкции не написано, что для этого можно использовать шлифовальный круг. Я бы подробнее остановился на фразе «до оголенного металла» (не сквозь него), конечно же, при условии, что для этого не используется шлифовальный круг. Во многих других книгах, руководствах и пособиях говорится о том, что необходимо создать на поверхности микроцарапины, чтобы обеспечить более прочную связь между наполнителем и металлом. Я с этим согласен. Но тут важно не переусердствовать.

Итак, перед вами поверхность, которую необходимо очистить до оголенного металла. Вы использовали молоток и оправку, чтобы вернуть поврежденной поверхности исходный вид, при этом уровень всех углублений и выпуклостей не должен отклоняться от уровня исходной поверхности. Затем вы нанесли на поверхность микроцарапины при помощи наждачной бумаги. После этого поверхность была очищена и обезжирена. Теперь самое время смешивать и наносить наполнитель.

Прежде всего, необходимо подобрать поверхность, на которой вы будете смешивать наполнитель. В продаже имеются специальные «палитры» для этих целей, их удобно держать, и они отлично подходят для смешивания наполнителя. Однако после каждого использования их необходимо очищать при помощи ацетона. Не стоит также использовать кусок картона или подобные поверхности, которые могут быть загрязнены. Я предпочитаю использовать кусок листового металла. В данном случае я выбрал кусок крыла автомобиля Chevy'56 и использовал его на протяжении многих лет. После каждого использования я очищаю его поверхность при помощи скребка, однако отложения все равно накапливаются. Поэтому регулярно приходится очищать его при помощи шлифовального станка.

Необходимо использовать шпатели средних размеров, чтобы нанести смешанный наполнитель на поверхности кузова. Шпатель большого размера резиновый, он может сгибаться, чтобы повторять контуры кузова. Самый маленький шпатель предназначен для замазки. Если вы не можете подобрать шпатель необходимого размера, просто вырежьте его, придав необходимую форму имеющемуся.

А вот еще одна подсказка: в свободной продаже есть пластиковые пластины для смешивания наполнителя, которые можно либо очищать при помощи ацетона после каждого нанесения, либо просто выбросить. Я использую кусок листового металла, так как я могу его очищать после каждого применения при помощи шпателя, а затем время от времени очищать его при помощи шлифовального станка, как только отложения станут чрезмерными. Я использовал этот кусок листового металла с крыла автомобиля Chevy'56 в течение многих лет.

Если вы собираетесь использовать поверхность для смешивания наполнителя повторно, очень важно, чтобы она была идеально очищена, так как необходимо исключить попадание мелких посторонних частиц в состав наполнителя. В качестве мешалки всегда можно использовать длинную плоскую отвертку. Шпатели могут быть изготовлены из мягкого пластика и могут иметь различные размеры (подготовьте два или три), их также необходимо тщательно очищать после каждого использования при помощи бумажного полотенца и ацетона. Если кромка шпателя загрязнена, при нанесении герметика, на поверхности будут оставаться полосы и канавки.

Очень важно должным образом смешать наполнитель. К сожалению, невозможно точно подобрать пропорции. И опять же, научиться можно только методом проб и ошибок, на собственном опыте. В общем, необходимо смешать мазок затвердителя и каплю наполнителя. Обязательно разомните затвердитель в тюбике, чтобы размешать его, прежде чем вы откроете тюбик (если сначала начала выходить жидкость из тюбика, значит вы не размешали затвердитель должным образом). Обычно затвердитель темнее по цвету, чем наполнитель. И как только вы добавили его, необходимо быстро и очень тщательно размешать два вещества до получения однородного цвета. Это очень важно, так как наполнитель, который не смешается с затвердителем, никогда не затвердеет. Вам ведь не нужны мягкие области, пузырьки и другие дефекты поверхности?

Протекание химической реакции при участии наполнителя и затвердителя в какой-то степени зависит от температуры окружающей среды. В теплые и жаркие дни не смешивайте наполнитель и затвердитель в больших количествах. Скорее всего, смесь затвердеет очень быстро.

То, что не получается равномерно распределить на кузове своевременно, придется выбросить. Смешивайте меньшие количества и начинайте с обработки небольших областей. С другой стороны, при более низкой температуре окружающей среды, наполнитель может затвердевать слишком долго. В мастерских, расположенных в регионах с холодными климатическими условиями, часто специально приобретают лампы, которые направляют на те области кузова, на которые только что был нанесен наполнитель, после чего поверхность быстрее будет готова к шлифовке. Вот еще один важный момент: добавление большего или меньшего количества затвердителя не заставляет его затвердевать быстрее или медленнее. Если затвердителя будет слишком мало, наполнитель никогда не затвердеет. Однако такое происходит редко. Наиболее распространенной проблемой является добавление слишком большого количества затвердителя, чтобы наполнитель быстрее затвердел. Однако наполнитель может соединяться только с определенным количеством затвердителя, любой избыток в таком случае будет оставаться мягким, как и наполнитель, который не смешали должным образом. Некоторые из вас узнают об этом на собственном опыте.

Современные пластиковые наполнители очень качественные и удобные, при условии правильного применения. Если наполнитель не смешали должным образом по одной из указанных выше причин, надеюсь, вы обнаружите это во время процедуры шлифовки. В противном случае, это может стать причиной повреждения качественного лакокрасочного покрытия либо сразу же, либо несколько позже. Если вы использовали наполнитель неправильно, не вините его в этом.

В конце концов, одной из неправильно выполняемых процедур в кузовных и покрасочных работах является нанесение закрепляющего слоя наполнителя. Это относительно тонкий слой наполнителя, который наносится на всю панель или на весь кузов автомобиля. Нет, нет и еще раз нет! Не рекомендуется наносить слишком плотный слой наполнителя на поврежденную поверхность, также не стоит наносить слой наполнителя на всю поверхность, даже если этот слой будет тонким. В принципе, нашей целью является нанесение как можно более тонкого слоя наполнителя (грунтовки и краски) на оголенный металл. Это основное правило покраски, которое слишком часто нарушают. Я знаю несколько кастом-мастерских, в которых так принято поступать. Это позволяет за относительно короткий промежуток времени создать отличный внешний вид автомобиля. В таком случае автомобиль будет сохранять прежний внешний вид около года или чуть больше для участия в выставках. На автомобиле можно будет даже проехать один или два раза. Однако вся наша книга основывается на предположении, что вы ремонтируете и красите автомобиль, который потом будет подвергаться интенсивной эксплуатации.

В данном случае, используя пластиковый шпатель средних размеров, я нанес смешанный наполнитель быстро, но гладко и равномерно на вмятину. Одни совет: при нанесении наполнителя не просто растирайте его по поверхности, а слегка вдавливайте его, чтобы убедиться, что он схватился.

Как и при размешивании наполнителя, необходимо обладать некоторыми навыками и опытом, чтобы определить точное количество наполнителя, которое необходимо нанести на поверхность. Лучше все-таки нанести немного больше наполнителя, в таком случае вы легко сможете удалить излишки. Однако вы также всегда можете добавить наполнитель, это не столь важно.

Не покрывайте кузов автомобиля слишком плотным слоем наполнителя. Не делайте того, что можете увидеть в некоторых журналах или ТВ-шоу. У вас есть больше недели, чтобы закончить данный проект. Нанесите тонкий равномерный слой наполнителя на области, на которых были выполнены кузовные работы, покрывая весь листовой металл в областях с вмятинами, а также на 59-77 мм дальше краев поврежденной поверхности. Вот и все. Старайтесь не использовать наполнитель по краям дверей, капота и других панелей кузова, а также дверных проемов. Так как в данных местах наполнитель может быть сколот или поврежден. Несоответствующие зазоры между панелями кузова, дверьми и другими компонентами необходимо устранить посредством соответствующей установки и регулировочных шайб, вы также может использовать другие методы, такие как сварка, но ни в коем случае не используйте наполнитель. Наносите наполнитель только в соответствующие области, затем отшлифуйте обработанную поверхность.

Шлифовка

О шлифовке мы немного поговорим в данной главе, но более подробно несколько позднее. Когда дело доходит до покраски и кузовных работ, «лучшим другом» механика становится длинная шлифовальная доска. Мы основываемся на предположении, что вы используете, в основном, инструменты с ручным приводом, однако, если у вас полным-полно инструментов с силовым приводом, шлифовка поверхности вручную при помощи шлифованной доски является самым быстрым и надежным способом сделать поверхность кузова ровной и гладкой.

Вы выполнили кузовные работы при помощи молотка и оправки отлично (то есть обработанная металлическая поверхность находится на одном уровне или ниже исходного уровня), теперь отшлифуйте поверхность, пока не будут видны области оголенного металла (если одна или несколько областей появятся быстро, возьмите молоток и оправку и обработайте поверхность). В данном случае проявилась только одна вмятина.

После первого этапа шлифовки при помощи наждачной бумаги с коэффициентом зернистости 36 (если вы обнаружили выпуклости или вмятины) нанесите тонкий слой наполнителя либо на неровности, либо на всю обрабатываемую поверхность и начните процесс еще раз.

Вам необходимо удалить большую часть наполнителя с поверхности кузова при помощи шлифовки, однако сначала необходимо выровнять кузов. На фотографии толщина наполнителя составляет менее 3 мм. При этом обратите внимание, что наполнитель не нанесен на окрашенную поверхность.

Вы можете отшлифовать поверхность при помощи наждачной бумаги с коэффициентом зернистости 80 и отполировать края лакокрасочного покрытия, однако с современными грунтовками с высокой наполняющей способностью более эффективным способом будет распыление нескольких слоев грунтовки, а затем шлифовка.

Это действие будет правильным, в случае если вы используете наждачную бумагу с коэффициентом зернистости 36 для шлифовки наполнителя, наждачную бумагу с коэффициентом зернистости 80 для шлифовки грунтовки с высокой наполняющей способностью и замазки или используете наждачную бумагу с коэффициентом зернистости 180 для полировки последнего слоя грунтовки по всему кузову автомобиля. Никогда не шлифуйте наполнитель без использования шлифовальной доски, чем длиннее доску вы сможете использовать, тем быстрее поверхность станет ровной и плоской. В кузовных мастерских используют пневматические шлифовальные станки двойного действия. Они работают очень быстро, кроме того, просты в эксплуатации, однако потребуются специальные навыки, чтобы отшлифовать поверхность, покрытую наполнителем. У меня когда-то появился подобный станок, однако пользовался я им крайне редко. Если вы новичок, при выполнении процедуры в спешке, поверхность может стать неровной, особенно если участок достаточно большой. При использовании шлифовальной доски дело будет продвигаться несколько медленнее, однако при этом поверхность будет намного ровнее.

Перед началом шлифовки свежего наполнителя обработайте поверхность напильником с зубчатой насечкой типа Сюрформ.

Если вы когда-либо выдели статью, посвященную кузовным работам, вы несомненно читали, что прежде всего необходимо обработать поверхность напильником с зубчатой насечкой Сюрформ. Эти перфорированные заостренные плоские или округлые насадки разработала компания Stanley, которая и дала им название Сюрформ. Эти насадки прекрасно подходят для обработки полумягких веществ. Однако нам не нужно наносить слишком много наполнителя на поверхность кузова, а потом удалять его. Целью применения насадок с зубчатыми насечками является следующее:

1. Удалить все заостренные края, перекрытия и другие неровности, чтобы сделать поверхность гладкой.

2. Удалить клейкую пленку, которая образуется на поверхности наполнителя по мере его затвердевания.

Легче всего обработать наполнитель таким образом, пока он полностью не застыл (когда он по консистенции напоминает твердую резину). При обработке поверхности, не создавайте чрезмерное давление, движения должны быть прямыми и плавными, чтобы удалить все выпуклости с поверхности. Даже если наполнитель затвердел, необходимо выполнить этот этап, в противном случае наждачная бумага покроется маленьким клейкими остатками наполнителя.

После того, как вы удалили всю клейкую пленку с наполнителя и сделали поверхность более ровной, самое время отшлифовать поверхность при помощи длинной доски и наждачной бумаги с коэффициентом зернистости 36. И опять же, дайте инструменту сделать свое дело, шлифуйте поверхность, применяя длинные прямолинейные движения под углом, чтобы не срезать края по прямой линии. Прощупайте поверхность рукой, однако обычно все неровности и так видны.

Данные насадки могут быть округлой и плоской формы, их можно использовать самостоятельно или с различными держателями. Я рекомендую использовать более длинные насадки: одну плоской, а другую - округлой формы. Насадка округлой формы подойдет для обработки плоских поверхностей, к тому же, ее легче держать. Плоская насадка может сгибаться для использования на выпуклых или вогнутых поверхностях, однако я все равно предпочитаю использовать ее с держателем. Используйте насадку типа Сюрформ после того, как наполнитель начал застывать, но до того, как он застынет полностью (когда он становится немного плотнее, чем резина). Не прикладывайте слишком много усилий. Прежде всего, вам необходимо удалить все значительные неровности наполнителя. В зависимости от того, насколько плотный слой наполнителя вы нанесли, удалите его большую часть, но будьте осторожны, не переусердствуйте. Другой причиной использования насадки типа Сюрформ является то, что по мере затвердевания наполнителя на его поверхности образуется клейкая пленка. Я не знаю точно, с чем это связано, к тому же, ее не видно на поверхности, определить ее можно только на ощупь. Однако эта пленка прилипает к наждачной бумаге, после чего вам навряд ли удастся очистить ее. Однако если вы очистите поверхность при помощи насадки для напильника, вы сможете выполнить процедуру шлифовки без особых трудностей.

На фотографиях в данной книге показаны различные доски, бруски и трубы для шлифовки. Однако я рекомендую использовать как можно более длинные держатели для наждачной бумаги с коэффициентом зернистости 36, чтобы начать обработку наполнителя. На большинстве поверхностей, особенно на выпуклых, оба способа шлифовки (когда доска направлена в сторону передней части кузова или по углом 90°) подходят отлично.

Обработанная поверхность выглядит готовой к покраске, однако, это не так. Использование наждачной бумаги с коэффициентом зернистости 36 оставляет глубокие царапины, к тому же, края краски до сих пор не отполированы. Для этого необходимо использовать наждачную бумагу с коэффициентом зернистости 80 и 180. Однако теперь крыло ровное, без вмятин, выступов и прочих неровностей.

Не все области, которые нуждаются в кузовных работах, ровные. В заднем углу правого переднего крыла, где я сделал закругление кузова, имеется выпуклая поверхность с закруглением между бампером и внутренним краем крыла. Здесь я использую насадку закругленной формы с держателем.

Затем я использую полоску наждачной бумаги с коэффициентом зернистости 36, закрепленную на резиновом бруске, изготовленном специально для обработки подобных областей. Прямой отрезок радиаторного шланга подходит лучше всего, а отрезки меньшего диаметра отлично подойдут для более труднодоступных областей.

На выпуклой поверхности я использую плоский брусок среднего размера, однако шлифовку я выполняю под углом 45°. При шлифовке наполнителя будьте предельно осторожны, не повредите покрытие.

Будьте предельно осторожны, не повредите покрытие, так как если вы будете шлифовать поверхность в течение длительного периода времени в одном и том же месте и направлении, это может стать причиной образования канавок. Выравнивайте поверхность только при помощи длинной шлифовальной доски.

Продолжайте шлифовать поверхность, пока не появятся области оголенного металла. Проведите рукой по поверхности, как мы описывали ранее, чтобы прощупать ее. Если выпуклости появились быстро, скорее всего, их не удалили до конца. В таком случае возьмите молоток и выровняйте поверхность еще раз. В этот раз, пожалуй, не стоит использовать оправку. Затем смешайте и нанесите еще один слой наполнителя на ту же поверхность и отшлифуйте ее при помощи шлифовальной доски с коэффициентом зернистости 36. Не нужно делать поверхность идеально ровной, однако если вам удастся сделать ее относительно ровной за два подхода, значит вы отлично справляетесь. Затем вы можете использовать наждачную бумагу с коэффициентом зернистости 80, но часто перед шлифовкой наносят грунтовку на рабочую поверхность. Если вы удалили краску до оголенного металла, отполируйте края наждачной бумагой с коэффициентом зернистости 80 или 180, прежде чем нанести грунтовку. Мы поговорим подробнее о шлифовке после этого этапа в главе 6.

Последним шагом для профессионального специалиста по кузовным работам будет использование замазки на грунтовке, чтобы заполнить все отверстия от пузырьков, глубокие царапины и другие неровности поверхности, делая поверхность подготовленной для окончательной шлифовки и покраски. Так как вы, скорее всего, будете выполнять роль и мастера по кузовным работам, и маляра, я советую вам выполнить должным образом все работы по нанесению наполнителя, а затем использовать замазку очень осторожно. Я также с удивлением отметил недавно, что некоторые маляры используют лак для подкрашивания. Это быстро и легко, однако это просто лаковая грунтовка в форме пасты. Я все же рекомендую использовать качественную катализированную замазку. Необходимо потратить всего лишь несколько секунд, чтобы смешать ее, при этом засыхает она также быстро, как и наполнитель.

Катализированные замазки обычно легче шлифовать, однако главное отличие состоит в том, что наполнитель необходимо наносить на оголенный металл, а замазку – на грунтовку (ни в коем случае не наоборот). Кроме отверстий под штифты и царапин после шлифовки, замазка отлично подходит для заполнения типичных вмятин в дверях и царапин от продуктовых тележек. После шлифовки поверхности и нанесения грунтовки я добавляю замазку при помощи небольшого скребка с резиновой прокладкой на маленькую вмятину в двери.

Чтобы отшлифовать поверхность, на которую нанесена замазка, я намотал кусок наждачной бумаги с коэффициентом зернистости 80 вокруг небольшого резинового скребка. Как только поверхность станет гладкой, прогрунтуйте ее перед покраской.