Удалять краску или нет?

2. Удалять краску или нет?

Я увидел этот автомобиль на обменной площадке. Имейте в виду, что некоторые продавцы могут быть хитрыми (кажется, владелец отполировал автомобиль восковой пастой, чтобы улучшить его внешний вид); однако в этом случае не видно следов коррозии, вмятин, трещин или вздутий. Автомобиль отлично подойдет для тщательной шлифовки и покраски. Вы можете приобрести подобный автомобиль за хорошую цену, а потом выполнить покраску самостоятельно.

Из всех автомобилей, когда-либо мною покрашенных, единственным, с которым не возникло никаких трудностей, был автомобиль, с которого я удалил всю краску до чистого металла. Это, конечно же, может быть совпадение. Однако, скорее всего, это зависит от того, что находится под слоем лакокрасочного покрытия тех подержанных и даже брошенных автомобилей, с которых я не удалял краску. Только Богу известно, где этот автомобиль эксплуатировался и как много раз его перекрашивали.

Когда вы начинаете проект, вы располагаете определенными сведениями. Прежде всего, предположим, что вы знаете или практически уверены, что краска на автомобиле оригинальная или он перекрашивался только один раз, но это была достаточно качественная покраска, поэтому сейчас на поверхности лакокрасочного покрытия нет очевидного растрескивания, отслоений краски и появления пузырьков. В таком случае вы можете просто отшлифовать краску на автомобиле гладко и равномерно, затем покрасить его, используя самые современные покрасочные материалы. Если существующее лакокрасочное покрытие все еще относительно новое и находится в хорошем состоянии, а вы просто хотите изменить цвет или покрыть его перламутром, например, тогда достаточно будет просто отшлифовать поверхность лакокрасочного покрытия и покрыть краской. Не забывайте, что некоторые автомобили получают повреждения кузова и подвергаются покраске уже у официального дилера перед продажей. Будем надеяться, что все ремонтные работы в таком случае были выполнены должным образом, с использованием качественных катализированных красок, грунтовок и герметиков. В таком случае вы можете наносить краску на данные области, как и на остальные части кузова автомобиля. Если нет, вы, скорее всего, об этом не узнаете, пока поверхность не начнет сморщиваться или подниматься во время покраски автомобиля. Также, если оригинальная краска просто потускнела или в некоторых местах поврежден прозрачный слой краски, вы можете отшлифовать поврежденные участки и нанести краску того же цвета (учитывая основной цвет и прозрачный), при этом не придется перекрашивать дверные проемы, пространство под капотом и т. д. Далее, при производстве автомобиля на заводе, кузов и другие компоненты из листового металла погружаются, электростатически напыляются или обрабатываются другим способом различными антикоррозийными составами и грунтовками, которые намного прочнее и обладают более высокими адгезивными свойствами, чем та продукция, которую вы можете купить в специализированных магазинах (то же касается малярных и кузовных мастерских). Поэтому некоторые маляры предлагают не удалять оригинальную краску до металла (особенно изнутри и снаружи, как при химическом удалении краски), чтобы не повредить эти оригинальные прочные защитные слои. Но это вопрос спорный.

Вторым и, как правило, более выгодным вариантом является тщательная шлифовка лакокрасочного покрытия автомобиля, затем нанесение слоя качественного герметика и современной катализированной грунтовки.

Вот похожий автомобиль, поверхность которого была отшлифована, а краска частично удалена. Поверхность готова к покраске. Если предположить, что поверхность качественно и гладко обработана, можно нанести небольшое количество герметика на области, где краска удалена до металла (если не на весь кузов автомобиля), а затем покрыть все неокрашиваемые детали защитной пленкой и покрасить автомобиль. Именно это мы и делали с некоторыми автомобилями, когда были подростками. После этого мы отправляли автомобиль в местную малярную мастерскую, и проблем не возникало. При наличии собственного гаража и соответствующего оборудования, вы можете выполнить покраску самостоятельно.

А вот и снова этот Nomad. Как уже говорилось в книге, нет смысла удалять краску и отшлифовывать места, где использовался герметик, если все работы были выполнены качественно. По волнистым отражениям на боковых панелях кузова можно сказать, что на них был нанесен герметик и они нуждаются в дальнейшей шлифовке, которая сделает их более ровными. Однако краска была нанесена достаточно давно, при этом следов коррозии не видно, трещин нет, а наполнитель не отпадает. Мы рекомендуем отшлифовать поверхность наждачной бумагой с коэффициентом зернистости 80, чтобы сделать поверхность гладкой, затем нанести грунтовку и отшлифовать еще раз наждачной бумагой с коэффициентом зернистости 180.

В действительности, если существующее лакокрасочное покрытие отлично поддается шлифовке, вы можете нанести поверх слой катализированного герметика (желательно использовать герметик, подходящий по цвету, если отшлифованная поверхность становится разноцветной), а затем нанести новую краску. Многие автомобили, нуждающиеся в покраске, также имеют вмятины, царапины или другие повреждения поверхности кузова, которые нельзя просто отшлифовать. Поэтому чаще всего, если вы собираетесь нанести новый слой краски на уже существующий, мы предлагаем отшлифовать лакокрасочное покрытие наждачной бумагой с высоким коэффициентом зернистости (от 180 до 220), а затем нанести на весь кузов или только на поврежденные поверхности качественную катализированную грунтовку. Если на кузов автомобиля нанесено несколько слоев краски, при этом она находится не в лучшем состоянии, перестрахуйтесь и используйте катализированную замазку в местах, где это необходимо, затем начните шлифовать поверхность. Об этом более подробно я расскажу в следующей главе. Будучи начинающим маляром, больше всего трудностей я испытывал при нанесении краски на уже существующие слои, без удаления краски, так как я использовал лаковую грунтовку и лаковую краску. Мы поговорим об этом подробнее позже, однако растворители лака очень агрессивны, поэтому все слои старой каски сморщивались и поднимались, особенно более старые и не катализированные, включая старый лак. Именно по этим причинам я отдаю предпочтение современным краскам, особенно если наносить их на уже существующую краску.

Третий вариант достаточно неопределенный и поэтому спорный. Он имеет отношение к старым автомобилям или к тем, которые были повреждены и подвергались кузовным работам. Однако в этом случае внешняя поверхность либо блестящая и свежая, либо старая и тусклая, либо покрыта слоем грунтовки, может выглядеть относительно гладкой и прямой, без следов трещин, пузырьков, коррозии или других повреждений. Если поверхность свежая и блестящая и вы хотите перекрасить ее, я могу только предположить, что вы купили автомобиль и заплатили за покрасочные работы, которые вас не устраивают. Не усложняйте ситуацию, немедленно удаляя краску, чтобы обнаружить достаточно плотный слой герметика. В большинстве случаев, даже в работах известных маляров, под лакокрасочным покрытием может скрываться наполнитель. Это один из эффективных способов добиться поразительно прямого кузова и качественной покраски. Однако в большинстве данных автомобилей вся краска была удалена до металла для начала, после выполнения всех кузовных восстановительных работ был добавлен наполнитель и все остальные защитные покрытия. Если вы удалите все эти покрытия, вы просто уничтожите труд нескольких часов, который в любом случае придется выполнить заново либо вам, либо другим людям, которым, к тому же, придется дорого за это заплатить. Если предыдущий хозяин уже потратил время и усилия на кузовные работы, грунтовку и шлифовку автомобиля, будет глупо удалять все эти покрытия, не правда ли? Теперь обсудим другой вопрос. А что если под этим покрытием коррозия или наполнитель толщиной в дюйм? Тогда это уже совсем другое дело. Для начала с кузова необходимо удалить все покрытие, а после этого придется выполнить большое количество работ.

Мы видим, что на крыше этого автомобиля краска покрыта трещинами. Предположим, что только верхний слой краски поврежден, в таком случае его необходимо снять (до стабильного покрытия) либо полностью удалить краску с крыши автомобиля при помощи пескоструйной обработки или растворителя вручную. Если растрескивание краски не слишком серьезное, вы можете отшлифовать ее и покрыть катализированной грунтовкой. Однако очень часто подобное растрескивание будет передаваться на заново окрашенную поверхность, особенно после полировки новой краски.

Как можно определить, покрыт ли автомобиль наполнителем, особенно если он окрашен и его поверхность выглядит гладкой? Прежде всего, необходимо проверить обратные стороны панелей кузова, все, к которым вы сможете получить доступ или прощупать. Некоторые люди могут определить наличие герметика на слух, постучав по кузову автомобиля. Я также встречал большое количество специальных устройств для обнаружения герметика, в которых использовались магниты на пружинах или они запитывались от батареек. Как бы там ни было, можно использовать простой магнит с холодильника, может также оказаться достаточно эффективным использовать его постоянно и знать, как он себя поведет.

Однако вариант, который мы обсуждаем, относится к тем автомобилям, на которых проводились кузовные работы, и вы это знаете или подозреваете об этом, вы также уверены, что все работы были выполнены правильно и качественно, так как ничто не указывает на обратное. В таких случаях я предлагаю не удалять краску с поверхности кузова, так как большая часть способов удаления краски либо предусматривает удаление существующего слоя наполнителя, либо его повреждение химическими соединениями, поэтому его все равно придется удалять. По данному вопросу решения могут быть разными, однако я считаю нужно быть оптимистом. При условии, что вы убедились, что на поверхности нет серьезных повреждений и кузов автомобиля выглядит отлично, просто отшлифуйте поверхность и нанесите краску. Даже если поверхность будет слегка волнистой, выполните шлифовку еще раз. Добавьте грунтовку или замазку, при необходимости. Однако считайте, что вам повезло, если вам не пришлось удалять всю краску и защитные покрытия, а затем выполнять сложные и трудоемкие кузовные работы. Если вы сохраните этот автомобиль на долгие годы и на поверхности лакокрасочного покрытия появятся следы коррозии и некачественных кузовных работ, либо устраните эти повреждения, либо удалите всю краску с кузова автомобиля, - это все-таки лучше, чем делать это сразу же после покупки.

Давайте возьмем мой автомобиль Chevy‘52 в качестве примера того, как можно использовать грунтовку с высокой наполняющей способностью. Мы знаем, что этот автомобиль покрыт только оригинальной краской, кроме тех мест, где я подкрашивал его при помощи лака, например, здесь, на багажном отделении, где я снимал ручку и эмблему, заваривал отверстия, шлифовал их, добавлял тонкий слой наполнителя и шлифовал поверхность еще раз перед грунтованием, после чего наступал черед покраски и полировки. На фотографии все выглядит отлично, однако с близкого расстояния я все равно видел волнистую поверхность после нескольких месяцев усадки.

Шлифовка с использованием наждачной бумаги с коэффициентом зернистости 180 быстро выявила впадины. Однако они не были слишком глубокими, чтобы использовать наполнитель. На нижней панели вы можете видеть две выпуклости, которые обнаружились после шлифовки. Я устранил их при помощи молотка и оправки, для этого также не пришлось использовать наполнитель.

Так как я знаю, что это лакокрасочное покрытие стабильно, я нанес на него несколько слоев катализированной грунтовки с высокой наполняющей способностью.

После использования наждачной бумаги с коэффициентом зернистости 180 и шлифовки под углом 45° слева направо и справа налево на этой выпуклой поверхности, очень быстро удалось выровнять поверхность, используя только грунтовку и существующую краску в качестве наполнителя. Если вы доберетесь до металла при выполнении данного действия, лучше всего покрыть данные области при помощи едкого герметика или, по крайней мере, нанести побольше грунтовки перед нанесением основного цвета.

С другой стороны, если вы закоренелый пессимист или Фома неверующий и вы не догадываетесь, в каком состоянии находится кузов автомобиля под лакокрасочным покрытием, существует только один способ узнать это - удалить краску до металла. Это последний и единственно возможный вариант, если вы знаете, что кузов автомобиля покрыт несколькими слоями краски, налицо очевидные проблемы с существующим лакокрасочным покрытием, к тому же автомобиль нуждается в кузовных работах (включая слишком плотный слой наполнителя), или же в том случае, когда вы заметили коррозию. Остается один вопрос, если вы все-таки решили удалить краску: как это сделать?

Удаляем краску

Прежде всего, поговорим о том, чего делать не нужно: ни в коем случае не используйте шлифовальный станок или вальцевой полировальный станок любого вида, чтобы удалить краску. Вы не только не сможете подобраться к труднодоступным местам, но и, кроме того, металлическая поверхность будет серьезно повреждена, а уж этого мы точно не хотим. Если вы используете большую шлифмашинку для кузова автомобиля, вы только поцарапаете поверхность, к тому же панели листового металла будут нагреваться, что приведет к их деформации. Во время процесса удаления краски вам необходимо удались все, кроме металлической поверхности кузова.

Примечание относительно автомобилей с кузовом из стекловолокна: при выполнении работ на кузове, изготовленном из стекловолокна, практически все процедуры покраски будут применимы, чего нельзя сказать о процессе удаления краски, и тем более не стоит использовать шлифмашинки.

А вот и еще один отличный пример металлической поверхности, с которой не нужно удалять краску. Это дверь автомобиля VW'56, однако так же выглядит и весь автомобиль. Удивительно, но по истечении 50 лет, на нем до сих пор сохранилась оригинальная краска (если цвета внутри и снаружи совпадают – это отличная подсказка). К тому же, на поверхности нет вмятин.

Мой сын купил пару таких дверей за 100$ каждая для старого автомобиля VW Bug, который он ремонтировал (что оказалось гораздо проще и дешевле, чем ремонт оригинальных дверей на автомобиле). Эти двери были доставлены из Австралии, а небольшая коррозия появилась на них только во время плавания.

Первое место, где необходимо проверять наличие коррозии в любом автомобиле, – это засоренные сливные отверстия для воды. В данном случае мы видим незначительную поверхностную коррозию, исходящую изнутри.

Давайте обратимся к некоторым примерам, когда краску необходимо удалить. В данном случае, очевидно, что автомобиль перекрашивался, и, возможно, недавно. Поверхность блестит и отполирована. Однако и верхний слой, и один или несколько нижних слоев отслаиваются. Мы точно не можем сказать, почему, однако, скорее всего, что-то было сделано не так на подготовительном этапе. Я бы удалил краску с этого автомобиля до металла перед покраской, используя один из описанных методов.

Вы никогда не можете точно сказать, что находится под верхним слоем краски. Если бы не отслаивание краски, покрытие выглядело бы как заводская работа. Однако кто знает точно? Оказалось, что под слоем краски не было грунтовки, поэтому, конечно же, краска отслаивалась, а также начала ржаветь. Этот участок идеально подходит для пескоструйной или дробеструйной обработки. Однако не стоит удалять краску только с отдельного участка: сейчас краска отслаивается только здесь, завтра она будет отслаиваться повсюду.

На некоторых пескоструйных аппаратах указано, что они могут использоваться на автомобилях с кузовом из стекловолокна, и я лично видел результаты подобной обработки. Однако стекловолокно не ржавеет и не деформируется, поэтому большая часть кузовов подобного типа нуждается лишь в тщательной шлифовке и типичных подготовительных работах перед покраской.

Попытка снять слои краски с кузова при помощи шлифовки часто оказывается бесполезной тратой времени, по сравнению с удалением краски. Конечно же, в наши дни, для удаления краски существуют различные шлифмашинки, работающие от собственного привода или устанавливающиеся в качестве насадок на дрель. При наличии достаточного количества времени и терпения, а также двух прогоревших сверл, вы можете удалить краску со всей поверхности автомобиля при помощи одного сверла. Однако я бы не рекомендовал вам так делать. То же самое касается и пескоструйных аппаратов для домашнего компрессора.

Однажды я видел человека, который приехал на 50-центовую мойку с мешком четвертаков и пытался удалить краску при помощи воды под напором. Конечно же, это было очень давно. И покраска стоила около 30$. Поэтому, если краску можно было удалить всего лишь при помощи воды под напором, тогда ее, действительно, стоило удалить.

В предыдущем примере существующая краска была неравномерна. В данном случае маляр из местной мастерской добавил гладкий и очень дорогой слой краски хамелеон к своему оригинальному Nova. Оригинальная краска была в отличном состоянии (кроме цвета), однако он недостаточно отшлифовал поверхность и не использовал герметик и грунтовку, чтобы новая краска легла как следует. Учитывая, что краска уже начала отслаиваться, можно предположить, что удастся удалить только верхний слой при помощи жидкого растворителя.

Коррозия также часто образуется вокруг резинового уплотнения, особенно в нижних углах задней части окна. Кажется, что это касается только этого автомобиля Ford'50, однако при более близком рассмотрении оказалось, что краска на крыше отслаивается вследствие несоответствующей подготовки и недостаточной шлифовки поверхности, а это также естественно и для резиновых молдингов окон.

А вот еще один интересный случай. Этот автомобиль Ford – достаточно известный кастом-автомобиль, который был переделан в более простую модель известной Valley Custom в начале 50-х годов, затем эта же мастерская еще раз модифицировала его в том же десятилетии. С тех пор автомобиль никто не трогал, однако он хранился на улице, поэтому начала появляться поверхностная коррозия. Стоит ли владельцу пытаться спасти автомобиль или следует разобрать автомобиль и удалить всю краску для полной реставрации? Эта поверхностная коррозия выглядит довольно серьезной, и я думаю, что, возможно, сделать это все-таки необходимо.

Типичные приемлемые способы удаления краски с поверхности кузова делятся на две категории: химическое удаление краски и обработка воздухом под давлением с использованием абразивных частиц.

Погружение

Давайте начнем с наиболее серьезного и тщательного способа. Его часто называют погружением. Просто поместите деталь в большую емкость с раствором кислоты (чаще всего используется соляная кислота), при этом размер емкости должен позволять полностью погрузить компонент кузова. Обычно люди, занимающиеся химическим удалением краски, имеют свою собственную секретную формулу для удаления краски и коррозии с металлических поверхностей, которая предполагает использование кислотной ванны с предварительным или последующим погружением в каустическую соль или щелочь - таким образом химические вещества нейтрализуют друг друга. Подобная процедура, очевидно, требует разборки автомобиля. Я видел однажды, как погружали седан 1940-х годов в подобную ванну, не снимая кузов с шасси, вместе с компонентами подвески, колесами и шинами. Я не знаю, почему они это делали. Возможно, шасси настолько проржавело, что ничего невозможно было отсоединить. Однако, чтобы химический раствор подействовал, необходимо снять раму с шасси, извлечь все стекла, снять двери, капот и багажник, удалить все возможные компоненты. Затем кузов необходимо погрузить в ванну и удалить всю краску, такие компоненты, как крылья, капот и т. д. необходимо окунать по отдельности. Конечно же, это достаточно сложная процедура. Не выполняйте ее, если вы просто хотите перекрасить автомобиль.

Однако, если это старый автомобиль, который можно просто разобрать, если на кузове слишком много краски или (и это наиболее серьезный повод) если кузов автомобиля подвергся серьезной коррозии, в таком случае это лучший способ устранить все эти повреждения. Химическое удаление краски является единственным методом, с помощью которого можно удалить коррозию. Он не только химическим путем устраняет всю коррозию с поверхности, но и удаляет коррозию внутренних поверхностей, даже внутри засоренных областей кузова, к которым очень сложно получить доступ. Качественное химическое удаление краски заставляет кузов автомобиля и другие компоненты выглядеть так, как будто они только что изготовлены. В действительности, химическое удаление краски отлично работает на рамах, компонентах шасси, и это действительно «палочка-выручалочка» для механиков, занимающихся восстановлением двигателей, так как действительно удаляет ржавчину, скопившуюся в каналах водяной рубашки внутри старых блоков цилиндров (конечно же, результат не будет идеальным, но все же лучше, чем при использовании других методов). Вопрос состоит только в том, что наливать в емкость для погружения.

Химическое удаление краски является наиболее тщательным и легким способом удаления, при условии, что вы делаете полный капитальный ремонт и восстановление автомобиля. Однако, как всегда, и у этого способа есть свои недостатки. Прежде всего, необходимо найти подходящее место для работы. Должен сразу сказать, что найти подобное место будет сложно. Вы можете воспользоваться интернетом для поиска, однако не исключено, что вам придется отправиться в другой город.

Другой проблемой (которая в прошлом была более серьезной, чем сейчас) являлось удаление кислоты из всех швов кузова, стыков и отверстий, чтобы впоследствии эта кислота не повредила новое лакокрасочное покрытие. Соответствующая нейтрализация и тщательная промывка под давлением всех деталей после химического удаления краски полностью решает данную проблему. Во-вторых, так как детали, с которых краска была удалена химическим способом, склонны к быстрому образованию коррозии, некоторые специалисты покрывают детали фосфатами или другими соединениями, предотвращающими коррозию, на заключительном этапе.

Удаление краски химическим способом, или погружение, обычно является наиболее тщательным способом удаления коррозии, однако для этого необходимо разобрать автомобиль (в данном автомобиле Chevy'50 внутри пустого кузова временно вварены скобы). Этот метод наиболее дорогостоящий и требует, к тому же, тщательной промывки, чтобы удалить все едкие отложения. Еще одной трудностью является то, что найти мастерские, где занимаются химическим удалением краски и коррозии, достаточно сложно.

В общем-то, я не рекомендую делать этого, так как перед покраской данный слой необходимо полностью удалить. В любом случае, перед тем, как красить автомобиль, необходимо использовать восстановитель для травления металла, который также удаляет коррозию с поверхности, после чего обязательно нанесите качественную грунтовку. Не позволяйте деталям, с которых была удалена краска, просто лежать и ржаветь. Не удаляйте краску с автомобиля, пока вы не будете готовы выполнить остальные работы по ремонту.

Последний этап химического удаления краски не вызывает особых трудностей, и это может стать для вас открытием. Возможно, вы слышали об автомобилях для дрэг-рейсинга, компоненты кузова которых специально погружали в кислоту, чтобы сделать их более легкими. Во время процедуры удаления краски и коррозии основной металл не подвергается подобному воздействию, при условии выполнения всей процедуры правильно. С другой стороны, кузов вашего автомобиля может быть намного больше поражен коррозией, чем это кажется на первый взгляд. В таком случае, после обработки детали могут стать несколько меньше. В любом случае, коррозия будет удалена. Однако если теперь в кузове появились дыры, по крайней мере вы будете знать, где именно была коррозия. Вы будете уверены, что удалили все следы коррозии, и точно знать, где нужно вырезать куски металла и установить заплатки.

Продувка абразивом

И опять же, в данном случае есть несколько вариантов. Наиболее распространенной является пескоструйная обработка. Пескоструйные агрегаты можно найти в промышленных, сельскохозяйственных и городских регионах. Они могут быстро удалить краску и другие отложения с любых поверхностей (от поверхностей грузовиков, тракторов и подобного оборудования до кирпичей и деревянных деталей в вашем доме). Подобные мастерские чаще всего не оборудованы для удаления краски с листового металла на автомобилях (даже если вам говорят, что это не так). Промышленная пескоструйная обработка отлично подходит для очистки рамы и других жестких компонентов, однако это может стать причиной деформации листового металла, а также затвердевания его поверхности (как при дробеструйной обработке), следовательно, компоненты кузова будут хуже поддаваться обработке при выполнении кузовных работ и будут больше подвержены усталостным повреждениям.

Очистка стеклянными шариками, в принципе, то же самое, что и пескоструйная обработка (стекло делается из песка), хотя она часто проводится в специальной камере и применяется для очистки более мелких деталей, таких как головки блока цилиндров. Первичной задачей данной обработки является очистка, а не удаление краски. Пескоструйная обработка и очистка стеклянными шариками, прежде всего, являются методами с использованием высокого давления, при этом они быстро и эффективно очищают поверхности от сложных отложений.

Если у вас неподалеку есть мастерская, специализирующаяся на глубокой очистке деталей кузова, вы можете воспользоваться этим, чтобы удалить и очистить некоторые детали, такие как капот автомобиля, который был поражен поверхностной коррозией на внутренней поверхности, которую я не мог удалить самостоятельно.

Ванна из кислоты не удаляет пластиковый наполнитель, но разрушает его, поэтому его придется все равно удалить. В любом случае, я должен был заполнить эти области металлом еще в начале.

Глубокая очистка не деформирует металл, не делает его более твердым, как, например, пескоструйная обработка, она только удаляет краску, загрязнения и коррозию. Поверьте мне, это того стоит.

Конечно же, некоторые специалисты знают, как аккуратно удалить краску с панелей кузова из листового металла, не деформировав и не повредив поверхность. Однако я не стал бы доверять подобным «специалистам», если только я не получил рекомендации от предыдущих клиентов и не посмотрел образцы работ. При этом специалист должен убедить меня, что он использует чистый сухой песок для этих целей. К тому же, то, что он может обработать крылья модели А, совершенно не значит, что он может обработать двери Volkswagen или новых Honda или Toyota, листовой металл на которых намного тоньше, не повредив их. Это также касается и некоторых специализированных пескоструйных агрегатов, которые специализируются на кузовных работах. Некоторые специалисты даже не знают, насколько тонкими сейчас делают панели кузова (а некоторые из иностранных автомобилей оснащены алюминиевыми панелями). Поэтому будьте предельно осторожны, лучше предварительно выполнить пробные работы.

Вам необходимо использовать специальный агрегат для механического удаления краски. Чаще всего, в таких агрегатах используются мелкие абразивные частицы (часто гранулированной формы), которые под действием воздуха под давлением удаляют более мягкие покрытия (в данном случае краску) с более твердых поверхностей (кузов автомобиля). Чаще всего, используются пластиковые абразивные частицы, однако определение «пластиковый» достаточно размытое, оно может относиться к нескольким видам составов. Акриловые абразивные частицы вы узнаете сразу. Однако один специалист по удалению краски, с которым я беседовал, сказал мне, что он использовал различные соединения, включая форм-мочевину, меламин и даже пшеничный крахмал. Я слышал, что с некоторых автомобилей удаляли краску при помощи талькового порошка, пищевой соды и других бытовых порошков. В принципе, в этом есть смысл. В противопоставление размягчению или растворению краски, продувка – в принципе, то же самое, что и шлифовка, кроме того, что абразивные частицы выдуваются под давлением.

Существует лишь одна проблема с оголенными металлическими поверхностями, особенно, если их промыли водой или прикасались к ним руками: очень скоро на этой поверхности начнет появляться коррозия, если только вы не закрасите поверхности. Раньше рекомендовали использовать состав «Metalprep», который: во-первых, устранял мельчайшие следы коррозии; во-вторых, удалял следы масла и других загрязнений; в-третьих, слегка разъедал поверхность, чтобы краска лучше ложилась. В наше время грунтовка или герметик (например, серии PPG или DP) настолько хороши, что их обычно наносят непосредственно на металлическую поверхность.

При удалении краски посредством обдува, используется сжатый воздух и шланг или сопло, из которого «выстреливают» абразивные частицы (начиная с песка и заканчивая пластиковыми гранулами), чтобы удалить краску, загрязнения, смазку или наполнитель с поверхности листового металла (или других окрашенных поверхностей). Мастеров, которые специализируются на удалении красок с поверхностей панелей кузова, найти становится все труднее.

Качественный агрегат для пескоструйной обработки отлично подходит для удаления коррозии вместе с краской, как показано на примере угла двери багажного отделения автомобиля EL Camino'59…

…при этом оригинальное защитное покрытие остается на кузове. При использовании пескоструйной обработки, поверхность становится жесткой и покрытой легким питтингом, как вы можете видеть. Многие считают это отличным состоянием поверхности для покраски.

В действительности, один раз я удалял краску с автомобиля, используя продувку скорлупой от грецких орехов и ракушками, однако я не рекомендовал бы вам делать то же самое. Прежде всего, подобные органические вещества содержат масла, которые остаются на обрабатываемой поверхности. У меня с этим проблем не было. Однако эти отложения заполнили все отверстия и щели в кузове мелкой коричневой пылью, которую невозможно практически ничем удалить, даже используя воздух под давлением.

При продувке всегда остается что-то вроде пыли, которую затем необходимо удалить перед покраской. Обсудите это со специалистами, которые будут удалять краску с кузова автомобиля. Возможно, они смогут использовать абразивные частицы, не создающие слишком много пыли, и смогут удалить ее после удаления краски.

Другим недостатком продувки является то, что при подобной обработке может быть удален старый наполнитель, при этом не вся коррозия будет удалена. Возможно, вам придется использовать другие методы для удаления коррозии.

Одним из главных преимуществ продувки является то, что она работает при низком давлении (обычно от 206,8 до 241,3 кПа для стали). Некоторые виды продувки могут приводить к образованию сколов на поверхности кузова, при этом обдувка выполняется под углом. При соответствующем выполнении, пластиковый наполнитель и краска будут удалены с поверхности листового металла без деформации и повреждения. Опытному оператору под силу при низком давлении удалить краску с алюминиевых поверхностей и даже со стекловолокна, при этом не повредив основную поверхность. При использовании данного метода, не нужно снимать кузов с рамы, не нужно даже снимать двери, капот и крышку багажного отделения. Оператор может выполнить работу эффективно, даже в дверных проемах и около петель. И хотя мы настоятельно рекомендуем снимать подобные детали, если вы собираетесь удалять всю краску с кузова автомобиля, вы можете закрыть при помощи защитной ленты все неокрашиваемые детали и оставить их на месте. На одном из автомобилей, который подвергался обдувке, я приехал и уехал обратно, мне только пришлось снимать и устанавливать на место фары головного освещения и задние фонари.

В конце концов, подобные агрегаты для удаления краски не попадаются на каждом углу, конечно же, они более распространены, чем центры химического удаления краски, однако я советовал бы вам найти настоящих профессионалов, которые действительно знают свое дело.

Мы не знаем, как выглядела эта деталь до пескоструйной обработки, однако, конечно же, хотелось бы удалить все следы коррозии. Теперь придется вырезать данный отрезок и установить заплатку.

Одним из преимуществ обдува является то, что его можно использовать выборочно, а автомобиль можно разбирать (или не разбирать) настолько, насколько захотите. В данном случае обдув использовался даже для очистки внутренней стороны кузова.

То же касается и плохого наполнителя. В действительности, это некачественно выполненные кузовные работы, недостатки которых стали видны после того, как весь наполнитель был удален. Хороший мастер по металлу мог бы исправить это, однако в данном случае легче просто заменить обе панели.

Пескоструйная обработка отлично подходит для удаления сальных и ржавых загрязнений в таких областях, как моторный отсек и подвеска. После очистки эти детали можно разобрать для дальнейшей обработки, и, в конце концов, собрать. Обратите внимание на то, что здесь начинает появляться поверхностная коррозия, так как владелец на несколько месяцев отложил завершение работ. С открытыми металлическими поверхностями такое может случиться.

Удаление краски при помощи скребка

Вот мы и подошли к методу удаления краски, который вы можете использовать в домашних условиях. Это также самый дешевый способ. Вы можете удалять краску на отдельных компонентах, на всем кузове автомобиля или даже на внутренних компонентах. Однако, как вы уже, наверное, догадались, это наиболее трудоемкий способ, причем делать вам придется все самому. И мы сейчас говорим не просто о большом объеме работ, а о потенциально опасном, тяжелом занятии. Вы, конечно же, уже пробовали использовать жидкий растворитель для краски, например, на старой мебели. Вы просто распыляете его на поверхности при помощи щетки, а затем удаляете при помощи скребка, как только краска начала подниматься. Однако я сейчас не говорю об эффективном растворителе для красок. Я имею в виду самый дешевый и самый ужасный авиационный бензин, так как именно это вы, скорее всего, найдете в специализированных магазинах.

Единственным способом удалить слои краски с вашего автомобиля в домашних условиях является использование щетки (скребка) и жидкого растворителя. Обратитесь в специализированный магазин и приобретите самый едкий продукт, который у них есть, обычно это авиационный бензин. Работа очень сложная и трудоемкая.

Джим должен был надеть защитные очки и, возможно, рубашку с длинными рукавами. Растворитель разъедает все, включая вашу кожу и слизистые оболочки. Обратите внимание на то, что пол накрыт. Наносить этот растворитель стоит в закрытом помещении при помощи щетки, толстым слоем. Затем необходимо подождать, пока краска не начнет отслаиваться. После чего вы можете начинать удалять краску скребком. Не пытайтесь применить силу, в противном случае, вы можете поцарапать металлическую поверхность. Если слоев старой краски много, возможно, не удастся их все удалить за один подход.

Прежде чем удалять краску с поверхности кузова автомобиля, Джим тщательно отшлифовал все предыдущие слои краски, чтобы посчитать их количество. На иллюстрации графически показано, какое количество краски осталось на автомобиле. Все эти слои необходимо удалить, прежде чем наносить новый слой краски.

Этот кастом-автомобиль оснащен большим количеством свинцовых вставок, особенно в показанных участках, которые достаточно мягкие и могут быть повреждены под воздействием металлического скребка. Лучше использовать абразивный материал Scotch-brite для удаления остатков краски, потому что они становятся мягкими. При этом рекомендуется поливать поверхность чистой водой. Как вы можете видеть, растворитель не повредил свинцовый наполнитель. Он разрушает пластиковый наполнитель, который необходимо будет затирать и удалять.

Если вы красите ваш автомобиль в домашних условиях (а именно этому и посвящена эта книга) и он нуждается в удалении краски с кузова по любой из указанных выше причин, скорее всего вы будете использовать именно этот метод:

1) Потому что вы выполняете все работы в домашних условиях, в удобное для вас время, не нужно заранее договариваться о встречах или ожидать в очереди.

2) Потому что стоимость растворителя очень низкая, а это отличный способ сэкономить.

3) Потому что вы можете сделать это самостоятельно, потратив на это свое время и силы, а не заплатив большую сумму кому-то другому.

4) Потому что, если вы все сделаете правильно, этот метод практически так же эффективен, как и все остальные.

Просто эта процедура потребует много времени, усилий, к тому же вы можете получить травмы. Будьте предельно осторожны. Если вы попросите о помощи друзей или членов своей семьи, предупредите их о потенциальной опасности. Это одна из тех процедур, при выполнении которой действительно стоит надеть плотные длинные резиновые перчатки, защитные очки и, желательно, рубашку с длинными рукавами. Даже если вы живете в местности с жарким климатом, не пытайтесь выполнить эту процедуру в шортах и футболке с короткими рукавами. Держите под рукой шланг с проточной водой.

Далее, при выполнении данной процедуры, мы предлагаем вам расстелить полиэтилен и прикрепить его к полу вокруг автомобиля, вы также можете использовать листы картона. Также имейте в виду, что, как только вы начнете процедуру, растворитель окажется на подошве ваших ботинок, поэтому не разносите грязь далеко. Используйте такую одежду, которую вы можете просто выбросить в мусор после завершения процедуры, поскольку вы можете полностью испачкаться. Я надеюсь, что доступно все объясняю. Я делал это много раз. Я не неряшлив. Но я знаю точно, что чувствуешь, когда капля растворителя попадает на кожу. То же ощущение испытываешь, когда искра во время сварки пропаливает вам рубашку или попадает на ботинки. К счастью, в этом случае, болевые ощущения быстро проходят, если вы обильно промоете пораженный участок. Однако старайтесь не допускать попадания растворителя на слизистую оболочку глаз. Поверьте, это не пустые предостережения. Меня заставил это написать не адвокат. Я говорю, опираясь на свой опыт.

Возьмите самый сильный и качественный растворитель, который сможете найти в специализированном магазине, так как этот процесс займет некоторое время, возьмите несколько упаковок. Вы ведь хотите, чтобы растворитель работал эффективно. В таком случае будьте терпеливы, не спешите браться за работу. Налейте небольшое количество растворителя в подходящую емкость. Нанесите слой растворителя при помощи старой щетки. Затем займитесь чем-то другим. Дайте растворителю сделать свое дело: краска должна подняться, покрыться пузырьками. Не начинайте работы, пока растворитель не подействует.

Если вы извлекли все внутренние компоненты из автомобиля, вам незачем волноваться о заклеивании всех необходимых поверхностей. Одним из преимуществ растворителя является то, что, хотя он и может слегка потечь, скорее всего, он останется там, где вы нанесли его при помощи щетки. Он не оставит пыли или других отложений и не попадет в труднодоступные места, из которых вы не сможете его удалить. Растворитель не разъедает резину или хромированные детали, а также не повреждает металл, который вы очищаете. Конечно же, мы рекомендуем вам удалять все компоненты с автомобиля перед началом выполнения данной процедуры. На месте вы можете оставить стекла и закрыть их клейкой лентой и бумагой. Оставьте двери закрытыми и удалите краску с кузова автомобиля. Затем, если вы собираетесь покрасить дверные проемы и остальные поверхности, удалите водоотталкивающее уплотнение и отшлифуйте данные поверхности вручную. Если же на дверных проемах скопилось столько же краски и засорений, как и на других компонентах, вы можете заклеить защитной лентой и бумагой салон автомобиля и удалить краску с дверных проемов. На самом деле, не нужно защищать стекла и водоотталкивающее уплотнение, растворитель не повредит их, однако не хотелось бы, чтобы он попал на электрические провода, сервоприводы электростеклоподъемников и т. д.

После того, как автомобиль промыли водой, которая нейтрализует растворитель, Джим покрыл кузов составом Metalprep, а затем слоем едкой грунтовки VeriPrime. В завершение была нанесена грунтовка К200 с высокой наполняющей способностью. Остальные покрасочные работы вы увидите на фотографиях в главе 10.

Я использовал авиационный бензин в нескольких проектах в моем гараже, это кузов моего родстера Ford. К счастью, он был покрыт только одним слоем красного лака над грунтовкой (лаки удалять проще всего). Обратите внимание, что я надел плотные резиновые перчатки и покрыл пол плотным полиэтиленом.

Если вы хотите сделать наиболее качественную покраску, снимите все-таки все стекла, ручки и подобные компоненты, чтобы вы смогли удалить краску и под ними, и под их уплотнениями. Чтобы растворитель не попал на внутреннюю часть кузова, заклейте все отверстия изнутри защитной лентой. Дальше приведены еще несколько советов по удалению краски при помощи растворителя вручную. Не наносите растворитель на поверхность автомобиля под прямыми солнечными лучами или в жаркий день. Вы ведь не хотите, чтобы он высох, пока он не сделает свое дело. На самом деле, он совершенно не должен высыхать. Если вы заметили, что некоторые области высыхают, возможно, слой растворителя был слишком тонким. В таком случае нанесите некоторое количество растворителя на данную поверхность. И наоборот, как и большая часть химических соединений (включая краску), растворитель действует медленнее при слишком низкой температуре. Поэтому я не советую выполнять данную процедуру зимой, даже если вы удаляете краску в теплом гараже. Завершающим этапом удаления краски является промывка частей кузова при помощи проточной воды и шлифующих накладок. Вы, конечно же, не захотите выполнять это в гараже, а на свежем воздухе вода будет замерзать.

Есть еще один интересный трюк для регионов с более теплым климатом, о котором я слышал, но сам никогда не пробовал. Необходимо нанести растворитель на всю поверхность кузова автомобиля, а затем накрыть его пленкой, таким образом, предотвращая высыхание герметика. При этом температура под пленкой повысится, и растворитель будет действовать быстрее.

Как только вы заметите, что растворитель начал действовать и один или два слоя краски начали подниматься, можете брать скребок и начинать работать. Предположим, что вы выполняете работы на металлическом кузове (стальной или алюминиевый – это не имеет значения), я предлагаю использовать длинный шпатель или плоский скребок, чтобы начать удалять неразмягченную краску. Просто удалите краску, которая уже готова к этому. Не пытайтесь соскрести краску силой. Если вы доберетесь до металла за одни подход, считайте, что вам повезло. В противном случае нанесите второй слой растворителя и дайте ему подействовать.

Как только вы доберетесь до металлической поверхности, на поверхности кузова все равно останутся остатки краски. Чтобы получить доступ к трещинам и углам, я рекомендую использовать щетку с коротким металлическим ворсом, не используйте вращающуюся дискообразную проволочную щетку или подобные инструменты. Растворитель может попасть на вас, будьте предельно осторожны.

В конечном итоге, чтобы удалить остатки краски с кузова, нанесите последний слой растворителя, дайте ему подействовать, затем удалите всю краску при помощи тонкой спрессованной стальной стружки, а лучше - при помощи абразивного материала Scotch-brite.

Как только вы удалите всю краску, используя абразивный материал Scotch-brite и шланг с проточной водой, удалите все следы растворителя, нейтрализовав его. Высушите и продуйте кузов автомобиля, пока поверхность на начала ржаветь. Затем утилизируйте полиэтилен или картон, который вы использовали для защиты пола. Тщательно помойте всю рабочую поверхность проточной водой, чтобы нейтрализовать и удалить растворитель, который мог остаться на полу. Если вы пропустили некоторые окрашенные области, их можно будет легко отшлифовать вручную. Если вы не заклеивали дверные проемы, необходимо отшлифовать их, чтобы удалить краску до металла.

Конечно же, необходимо подготовить металлическую поверхность перед покраской, начиная с грунтовки/герметика. Последнее предостережение: если при нанесении первого слоя грунтовки вы заметили полосы или пятна, которые не высыхают, это значит, что некоторая часть растворителя осталась на кузове автомобиля. Вам придется удалить грунтовку и остатки растворителя. Скорее всего, при шлифовке, все следы растворителя будут удалены, однако использование абразивного материала Scotch-brite и проточной воды не помешает. Поэтому я рекомендую дважды промывать кузов автомобиля после удаления краски, таким образом, вы смоете все следы растворителя и сможете приступить к процессу покраски.

На данном этапе я добавил еще один слой растворителя, чтобы удалить остатки краски.

Затем, после использования скребка я переместил внешнюю часть кузова и использовал абразивный материал Scotch-brite с чистой проточной водой, чтобы очистить металлическую поверхность и полностью нейтрализовать оставшийся растворитель.

Как собрать автомобиль

Вы можете подумать, что процедура должна быть очевидной для тех, кто этим занимается, однако в действительности это не всегда так. Вы ведь не станете красить новый дом, пока не покроете крышу, и не станете класть ковры, пока внутри не будут выполнены все покрасочные работы, правильно? Итак, процедура сборки автомобиля выглядит примерно также, однако с некоторыми исключениями. Большая часть исключений связана с типом покрасочных работ, которые вы собираетесь выполнить. Мы много говорили о различных этапах покрасочных работ в предыдущей главе, однако вся та информация также имеет отношение и к тому, о чем мы будем говорить сейчас. Например, не имеет значения, когда снимать и устанавливать на место стекла, если вам не нужно их снимать вообще.

Но, в общем, процедура должна выглядеть примерно так:

1. Прежде всего, необходимо выполнить все механические работы. Если вы собираетесь выполнить капитальный ремонт двигателя, коробки передач, тормозной системы, подвески или подобных компонентов, сделайте это сейчас. Многие механики считают, и я с ними согласен, что после капитального ремонта данных компонентов необходимо установить на место, отрегулировать, совместить и прикрепить все механические компоненты, а также проехать на автомобиле некоторое расстояние, чтобы убедиться, что все системы работают нормально, прежде чем приступить к следующему этапу. Это подводит нас к двум вопросам. Прежде всего, легче покрасить и отделать каждый из этих компонентов, когда он снят с шасси и ремонтируется. Однако, если вы так поступите, а затем установите все компоненты на место и проведете дорожное испытание, вам придется покрывать защитной пленкой все механические компоненты во время кузовных и покрасочных работ. Некоторые предпочитают извлекать компоненты, ремонтировать их, но не устанавливать на место, пока не будет выполнена покраска и полировка. А некоторые выполняют все механические работы, устанавливают и проверяют их, однако отделкой двигателя и шасси занимаются после покраски кузова. Тут все зависит от вас (к тому же, многие автомобили, которые подвергаются покраске, достаточно новые и не нуждаются в капитальном ремонте, к тому же подобные автомобили не нуждаются в замене обивки салона или других дополнительных процедурах). Вторым важным вопросом является снятие кузова с рамы автомобиля. Мы поговорим об этом подробнее несколько позже. Лично я против этого, когда дело касается автомобилей, впущенных после 30-х годов. Однако, если вы собираетесь снять кузов автомобиля с рамы, либо потому что это достаточно просто, либо кузов настолько проржавел, что необходимо погрузить его в специальный химический раствор, самое время сделать этот шаг. Вопросов нет, если вы сняли кузов с рамы, красьте его отдельно, а затем устанавливайте в исходное положение, когда краска высохнет, в таком случае можно ремонтировать, красить и отделывать все механические компоненты отдельно и отставлять их в сторону, предварительно накрыв.

2. Удалите как можно больше краски с кузова автомобиля. И снова, это во многом зависит от этапа покраски, который вы выбрали. Однако не ленитесь и не срезайте углы. Отверните или снимите все возможные компоненты с внешней части кузова: элементы освещения, ручки, хромированные панели облицовки, бампер, стеклоочистители, номерные знаки… в общем, вы уловили смысл. Если вы собираетесь удалять лакокрасочное покрытие полностью, сейчас необходимо снять все панели облицовки и стекла. В общем, все зависит от вашей энергичности и обязательности, основанных на здравом смысле. Чем детальнее вы разбираете автомобиль (для шлифовки, подготовительных работ, покраски и полировки), тем более качественной будет покраска. Однако насколько качественной покраски заслуживает данный проект?

3. Мы предполагаем и надеемся, что у большинства из вас автомобиль нуждается лишь в незначительных кузовных работах. В таком случае можете приступать. Если ваш автомобиль нуждается в серьезных кузовных работах и вы понимаете, что вам это не под силу, обратитесь в хорошую ремонтную мастерскую. Они будут рады, что вы сняли все посторонние компоненты, особенно стекла и внутренние панели облицовки, потому что им бы все равно пришлось это сделать. Если кузов находится в настолько плохом состоянии, что его необходимо снять, покрасить и удалить коррозию, теперь стоит этим заняться. Однако, если нужно приварить большие латки на панели кузова, лучше делать это после установки кузова на шасси, даже временно, чтобы совместить новые детали должным образом. Во время выполнения этого действия также придется заменить такие детали, как передние крылья, двери, капот, крышка багажного отделения. Однако будем надеяться, что покраска кузова потребует лишь незначительных кузовных работ, о которых мы поговорим в 3-й главе. Когда все будет закончено, покройте эти детали грунтовкой.

4. Теперь пришло время шлифовки или другого вида удаления краски. И снова, для большинства из вас это не будет в новинку. Однако многим этот этап покажется скучным. Конечно же, для выполнения этого действия не нужно иметь особых навыков, но об этом подробнее в главе 6. Самое главное при выполнении этого действия - не просто отшлифовать все поверхности, которые вы собираетесь окрашивать, но и создать царапины, чтобы краска лучше держалась.

5. Не имеет значения, какой этап покраски вы хотите выполнить, сейчас настало время установить и совместить все панели кузова. Конечно же, кузов автомобиля не должен нуждаться в регулировке и совмещении панелей, однако вы будете удивлены, узнав, какое количество автомобилей имеют панели кузова, несоответствующим образом установленные при производстве (особенно это касается более старых автомобилей). Конечно же, вас это может и не сильно беспокоить. А для тех, кому не все равно, это означает двойную работу. Необходимо собрать все панели кузова, затем отрегулировать их, использовать регулировочные прокладки, затем согнуть, подогнать, отшлифовать и сделать все необходимое, чтобы устранить все зазоры. Многие люди сначала красят все детали, а затем пытаются их подогнать. Конечно же, это возможно, однако это может стать причиной образования сколов, повреждения или даже необходимости переделывать покраску некоторых областей поверхности.

6. Теперь пришло время покрыть защитной пленкой все компоненты автомобиля, которые вы не хотите красить. После тщательной очистки всех окрашиваемых поверхностей при помощи качественного обезжиривающего средства я бы порекомендовал нанести слой герметика или травильной грунтовки в тех случаях, если вы отшлифовали поверхность до чистого металла, или автомобиль покрыт одним и более слоями краски (возможно, включая грунтовку кузова), вызывающими сомнения в качестве. В любом случае, после этого рекомендуется нанести слой качественной катализированной грунтовки, после чего выполнить сухую шлифовку. Если вы перекрашиваете относительно новый автомобиль или автомобиль, оригинальное лакокрасочное покрытие которого достаточно прочное, вы можете просто закрыть все необходимые поверхности после тщательной шлифовки и начать перекраску.

7. Покрасьте автомобиль.

8. Если вы собирались выполнить первичную и вторичную полировку лакокрасочного покрытия, можете приступать.

9. Затем удалите всю защитную пленку/бумагу. Если вы не собираетесь выполнять вторичную полировку, убедитесь, что краска достаточно сухая, прежде чем удалять клейкую ленту. Если вы все-таки решили выполнить первичную полировку (конечно же, мокрую), а затем вторичную полировку, обязательно удалите всю защитную ленту, прежде чем она высохнет и прилипнет к поверхности автомобиля (не оставляйте клейкую ленту на ночь).

10. Если вы снимали стекла, теперь необходимо установить их на место, не забудьте также о новых войлочных и резиновых уплотнениях, канавках и т. д. Обязательно посоветуйтесь с драпировщиком, так как в некоторых случаях ветровые стекла, задние окна и другие компоненты, о которых вы даже и не думали (потолочное освещение, электрические провода, антенна), должны устанавливаться вместе с потолочной панелью или другими панелями облицовки салона. Также, на многих автомобилях внешние хромированные компоненты и такие компоненты, как дверные ручки, необходимо установить в исходное положение до установки панелей облицовки. Пришло время установить новое водоотталкивающее уплотнение и все уплотнительные элементы кузова, при условии, что вы снимали их перед покраской.

11. В конце концов, пришло время установки панелей облицовки салона и обивки, если это входит в план капитального ремонта автомобиля. Предположим, что вы сняли всю старую обивку салона во время выполнения действия №2, в таком случае необходимо покрасить как можно большую часть внутренних компонентов автомобиля (особенно области около дверей, порожков, области приборной доски и т. д.). В некоторых автомобилях, например в VW Bug, в салоне очень много окрашиваемых панелей. В других автомобилях, возможно, придется покрасить такие панели, как оконные рамы, приборная доска, нижние панели сидений, нижние части подлокотников и многие другие компоненты. Все они могут быть одного цвета с внешним лакокрасочным покрытием или любого другого цвета по вашему вкусу, однако их необходимо покрасить до того, как вы будете устанавливать новую обивку. Работайте вместе с облицовщиком и следите, чтобы он не поцарапал новое лакокрасочное покрытие.

Как уже говорилось в начале данного списка, существует большое количество исключений. Большинство людей, которые красят автомобили, опираясь на информацию, приведенную в данной книге, не будут снимать внутренние панели облицовки или стекла. Из всех примеров, показанных в данной книге, по крайней мере в двух случаях необходимо менять обивку после покраски или удалять большую часть компонентов салона. Однако это всего лишь советы, ни в коем случае не правила.