Капитальный ремонт коробки передач

Капитальный ремонт коробки передач

Прежде чем вы начнете

Главное, что вы должны были усвоить из предыдущих глав: коробки передач - достаточно простые устройства. Нет ничего исключительно сложного в выполнении капитального ремонта. Во многом, в несколько раз проще разобрать, проверить и собрать коробку передач, чем двигатель. Кроме сальников, уплотнительных колец и подшипников, большинство внутренних компонентов коробки передач не подлежит интенсивному износу, а детали, которые все-таки изнашиваются, подлежать скорее замене, чем дорогостоящей обработке.

К тому же, использование компьютерного моделирования и средств проектирования делают конструкцию коробки передач скорее простой и пошаговой, чем революционной. Более новые коробки передач лучше переключаются, имеют больший срок эксплуатации и менее шумные, чем более ранние коробки передач, при этом основная технология изготовления не изменилась. Синхронизаторы с блокирующими кольцами например, используются почти во всех коробках передач, сконструированных за последние 40 лет.

Внутренние компоненты коробки передач идентичны, поэтому практически все указания и рекомендации, подробно описанные ниже, подойдут к любой коробке передач. Шестерни, синхронизаторы, подшипники и валы изнашиваются одинаково, не зависимо от типа коробки передач, в которой они установлены. Хотя коробки передач, в общем-то, имеют сходную конструкцию, имейте в виду, что все действия, указные в данной книге, являются обобщенными, поэтому некоторые из них могут не подойти к конкретной коробке передач.

Всегда начинайте ваш проект капитального ремонта с тщательного прочтения руководства по капитальному ремонту вашего автомобиля. Как только вы разберетесь с компоновкой и последовательностью разборки блока, используйте информацию данной главы, чтобы прояснить некоторые инструкции производителя и оценить состояние различных компонентов коробки передач.

К этому моменту (при условии, что вы провели диагностику коробки передач, описанную в главе 3), вы должны иметь четкое представление о том, какие именно неисправности есть в вашей коробке передач. Некоторые из этих проблем можно устранить при частичной разборке, не обязательно прибегать к капитальному ремонту. Однако ремонт других предусматривает полную разборку коробки передач, замену изношенных или поврежденных компонентов с последующей сборкой. В общем, проблемы с тягами переключения, опорами и приводными валами могут быть устранены, не снимая коробку передач, однако для ремонта большей части других компонентов потребуется выполнить процедуру снятия. Если вы не уверены, внимательно прочтите руководство по техническому обслуживанию вашего автомобиля, так как некоторые руководства отдельно описывают процедуры ремонта, без снятия блока.

Получить доступ к коробке передач переднеприводного автомобиля может быть сложнее, чем снять ее и выполнить капитальный ремонт. Коробка передач находится под огромным количеством проводов и шлангов. Не спешите и внимательно следуйте всем указаниям в руководстве, помечая все отсоединенные и снятые компоненты, чтобы затем выполнить сборку аккуратно и быстро.

Если в коробке передач поврежден подшипник, синхронизатор или шестерня, это станет известно наверняка. Для этого вам пригодится руководство по техническому обслуживанию: снятие коробки передач с автомобиля может быть тяжелее, чем сам по себе капитальный ремонт, поэтому полезно знать, как предлагает выполнить данную процедуру производитель. Спросите владельца автомобиля Porsche 944, думает ли он, что коробку передач его автомобиля сложно снять. Используйте подходящие инструменты, включая качественные и прочные опорные стойки, и старайтесь не повредить тяги или провода.

Внимательно проверьте внешнюю тягу (если есть в наличии), пока снимаете коробку передач. В это же время рекомендуется заменить все изношенные втулки или деформированные штоки. При снятии коробки передач, старайтесь не допускать, чтобы первичный вал висел шлицах диска сцепления. В противном случае диск может быть деформирован, что в последствии вызовет неисправность механизма выключения сцепления. Также это может стать причиной повреждения пружин и шлицев ступицы диска сцепления.

Вы также можете проверить сцепление во время проверки коробки передач, и заменить его, если вы заметите малейшие следы износа. Новый диск сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник стоят не очень дорого, а их своевременная замена освобождает вас от необходимости снимать коробку передач во второй раз. К тому же, замена сцепления значительно облегчает устранение неисправностей в коробке передач: это снижает вероятность того, что неисправность сцепления станет причиной трудностей при переключении передач.

По крайней мере, снимите нажимной диск сцепления и проверьте обе поверхности трения (на маховике и диске сцепления). Это отличная возможность убедиться, что болты крепления маховика затянуты указанным моментом затяжки и закреплены при помощи герметика Loctite. Проверьте состояние опорных подшипников первичного вала, убедитесь, что они смазываются чистой смазкой, а также проверьте выжимной подшипник сцепления, на наличие следов заклинивания и прогорания. Если картер, коробка передач или блок цилиндров не снимаются в сборе, проверьте соосность картера по отношению к коленвалу при помощи индикатора часового типа.

Как только коробка передач будет извлечена из автомобиля, очистите внешнюю поверхность картера перед выполнением любых ремонтных работ. Никто не любит работать с грязными деталями, так как это делает разборку труднее и грязнее, чем она могла бы быть. Что хуже всего, загрязнения внешней поверхности картера, могут попасть внутрь во время разборки, что позже приведет к повреждению подшипников и шестерен.

Для первичной быстрой мойки используйте садовый шланг и промойте внешнюю часть картера. Используйте щетку с металлическим ворсом и средство для чистки двигателя, чтобы удалить все затвердевшие загрязнения и дорожную грязь с картера. На данном этапе чем чище будет картер, тем меньше работ потребуется выполнять позднее. Не откладывайте разборку коробки передач на длительный промежуток времени. Разберите ее и очистите внутренние компоненты сразу же, так как влага, попавшая в картер, может стать причиной коррозии и питтинга на поверхности шестерен.

Как только вы извлечете коробку передач из автомобиля, используйте возможность проверить состояние нажимного диска сцепления и выжимного подшипника. Детали для замены в сцеплении не очень дорого стоят, к тому же таким образом вам не придется извлекать коробку передач еще раз в случае их повреждения.

Инструменты и техника

Рабочее место

Идеальным местом для разборки коробки передач будет прочный верстак с полкой для хранения снятых деталей и компонентов коробки передач. Рабочее место должно хорошо освещаться, при этом на верстаке должны быть установлены тиски с алюминиевыми накладками на захватах, чтобы предотвратить повреждение мягких деталей. Вы можете использовать деревянные бруски, чтобы установить картер коробки передач во время сборки коробки.

Руководство по техническому обслуживанию

Большинство инструментов, необходимых для технического обслуживания, скорее всего уже есть у вас в комплекте.

Наиболее важным «инструментом» в арсенале механиков, занимающихся капитальным ремонтом коробки передач, является руководство по техническому обслуживанию соответствующего автомобиля. Без руководства, будет достаточно сложно узнать важные значения зазоров внутри коробки передач. Компания TREMEC и несколько других производителей располагают бесплатными онлайн версиями различных руководство по эксплуатации, однако в большинстве случаев вам придется приобрести руководство за свой счет. Данные руководства могут быть достаточно дорогими, однако, к сожалению, придется их купить, так как другого выхода нет. Общие руководства по эксплуатации могут быть полезными, однако они не содержать всю необходимую информацию для капитального ремонта коробки передач.

Стопорные кольца и с-образные зажимы

Существует по крайней мере два инструмента, которые вы просто обязаны иметь при выполнении работ с механической коробкой передач – это две пары съемников для стопорных колец и с-образных зажимов. Фиксирующие кольца, которые крепят шестерни коробки передач и синхронизаторы в сборе на валу разделяются на две категории: внутренние и внешние. Внутренние и внешние фиксирующие кольца с отверстиями по краям называются стопорными кольцами, а без отверстий – с-образными зажимами.

Съемники стопорных колец могут быть двух типов, оба типа оснащены небольшие стержни на щупах, которые устанавливаются по краям стопорных колец. Щупы внутренних стопорных колец сходятся при сжатии рукояток, а съемники для внешних стопорных колец расходятся при сжатии рукояток. Существуют также универсальные съемники, которые оснащены подвижными шарнирными пальцами, что позволяет им выполнять оба действия. По возможности, старайтесь не использовать подобные съемники, обычно шарнирные пальцы ненадежны, поэтому съемники может слегка расходиться, что значительно осложняет их эксплуатацию. Не пытайтесь приобрести съемники со съемными щупами, так как они часто ломаются.

Существует несколько инструментов, которые вам пригодятся для выполнения капитального ремонта: у вас в наличии уже может быть руководство по эксплуатации и комплект плоских щупов. Микрометр (показан на иллюстрации), съемник подшипников и техническая линейка могут пригодиться вам при выполнении капитального ремонта. При наличии всех инструментов, работы по ремонту коробки передач будут идти гораздо быстрее.

Съемники для с-образных зажимов предназначены только для снятия внешних фиксирующих колец, поэтому захваты расходятся при сжатии рукояток. Внутренние с-образные зажимы и фиксирующие кольца проще снять при помощи острогубцев, шила или небольшой отвертки. Существуют также инструменты ,которые фиксируют внешний с-образный зажим в разжатом положении, таким образом его можно проще установить на вал. Эти инструменты очень удобны в эксплуатации и значительно облегчают работу, однако их наличие не обязательно. Качественные съемники для с-образных зажимов оснащены зажимами с зазубринами, которые надежно фиксируют края с-образных зажимов.

С-образные зажимы и стопорные кольца нельзя использовать повторно. Сталь, из которой они изготовлены, слегка деформируется при их разжатии, поэтому затем они не смогут принять исходную форму. К тому же, каждый раз при разжатии фиксирующего кольца металл подвергается усталостным нагрузкам и становится не таким прочным. Последствия поврежденного фиксирующего кольца (повреждения подшипников и шестерен под воздействием сколов стали, или повреждение валов вследствие ослабления крепления шестерен) могут быть значительными, при этом фиксирующие кольца стоят недорого, поэтому их регулярная замена обеспечит вам прочность агрегата.

При работе с фиксирующими кольцами обязательно используйте защитные очки. Иногда фиксирующие кольца ломаются, и мелкие осколки металла могут случайно попасть вам в глаза, что приведет к получению серьезных травм.

Измерительные инструменты

Некоторые измерительные инструменты просто необходимо использовать, а некоторые – желательно. К первой категории относятся плоские щупы. Они используются для определения осевого люфта шестерни и валов, преднатяга вторичного вала и нескольких других значений зазора внутри коробки передач. Одного комплекта плоских щупов может хватить при необходимости, однако вам потребуется использовать два комплекта для точного измерения бокового зазора шестерни: на противоположные стороны установите два плоских щупа, при этом измерение будет точным, так как шестерня не будет перемещаться на валу.

Вам также понадобится хороший штангенциркуль и стальная линейка являются инструментами, которые обязательно должны входить в комплект. Индикаторы часового типа используются для настройки преднатяга роликовых подшипников и зазоров внутри коробки передач и главной передачи, линейка пригодится вам для проверки плоскостности детали и для грубых измерений.

Пара микрометров является более универсальным инструментом, чем штангенциркуль, так как показания будут боле точными, однако не стоит приобретать дорогие инструменты, если вы собираетесь использовать их только при ремонте коробки передач. К той же категории относится и нутромер.

Рекомендуется иметь под рукой индикатор часового типа, однако он не обязателен, если только вы не подозреваете деформацию вала или овальность муфты синхронизатора. Индикатор часового типа и стенд необходимы для проверки концентричности колоколообразного картера в заднеприводных трансмиссиях.

Динамометрический ключ

Момент затяжки элементов крепления также важен для механической коробки передач, как и при сборке двигателя. Элементы крепления затянутые несоответствующим моментом затяжки могут стать причиной целого ряда проблем, включая утечки, трудности при переключении передач, повреждение подшипников и шестерен при смещении вала. Возьмите себе за привычку проверять момент затяжки всех элементов крепления. Если производитель не указал значение момента затяжки, используйте таблицу, приведенную ниже, для определения минимально допустимого момента затяжки:

Метрическая система ISO 6.6 (крупная резьба, без смазки)

Эти три съемника для фиксирующих колец представляют собой минимально необходимый комплект для ремонта коробки передач. Слева изображены щипцы для снятия внешних с-образных зажимов. Остальные две пары щипцов предназначены для снятия стопорных колец, внешних и внутренних. Щипцы с фиксированными шарнирами лучше, чем щипцы со съемными штифтами.

Небольшой динамометрический ключ может пригодиться вам, особенно если вы собираетесь устанавливать комплекты гипоидных шестерен. Небольшие динамометрические ключи используются для определения оптимального преднатяга подшипников для колеса и шестерен со стороны дифференциала. Момент сопротивления вращению является единицей измерения преднатяга подшипников, и многие производители указывают его вместо данных относительно зазора подшипников.

Съемники, оправки и ключи

Снятие и установка подшипников, которые запрессованы в гнезда на валу, может вызвать трудности. Очень часто подшипники запрессованы настолько плотно, что их не удастся снять, прибегнув к помощи молотка. Самым быстрым и простым способом снятия данных подшипников является использование специального съемника для подшипников и большого гидравлического пресса. Для некоторых видов работ можно использовать небольшую оправку, если оправки больших размеров нет в наличии, однако это не заменит действие гидравлического пресса.

Съемники подшипников оснащены двумя болтами, расположенными на противоположных сторонах. Они устанавливаются между боковой частью подшипника и его установочной втулкой или шестерней и позволяют вам применить силу на внешний край подшипника. Одного съемника 50 – 80 мм должно хватить для выполнения большей части работ в коробке передач, однако иногда вам могут понадобиться съемники других размеров. Многие съемники оснащены отверстиями с резьбой, поэтому их можно использовать с двумя болтами стальным стержнем, если гидравлического пресса нет в наличии.

В менее сложных ситуациях, включая снятие дорожек качения конических роликовых подшипников из слепых отверстии, можно использовать двух или трехзахватный съемник с центральным болтом. Большая часть подобных съемников оснащена короткими захватами, однако их нельзя использовать для снятия подшипников, которые запрессованы глубоко в вал или в корпус. Сальники или небольшие подшипники легко устанавливаются при помощи латунного молотка, однако обязательно используйте круглую оправку, чтобы обеспечить равномерную установку деталей. Гнезда большого диаметра могут быть отличными оправками, как и короткие отрезки толстостенных труб.

Гидравлический пресс, изображенный на иллюстрации, необходим для выполнения большей части работ во время ремонта коробки передач. Без использования пресса, некоторые работы будут достаточно сложными, но не невыполнимыми. Например, снятие и замена внутренней дорожки качения на первичном валу заднеприводного автомобиля. Без гидравлического пресса вам придется использовать пластиковые молотки, различные трубчатые оправки и прочный верстак с тисками.

Изготовление инструментов

В арсенале механика, занимающегося капитальным ремонтом коробки передач, есть целый арсенал инструментов, которые он изготовлен самостоятельно. Наиболее значимыми из них являются отрезки стальной трубы для установки подшипников и шестерен на валы и в корпус. Наиболее ходовыми будут трубы с толстыми стенками с внутренним диаметром 1 и 2 дюйма, чтобы выдержать силу удара и нажима. Не тратьте много денег на приобретение новых труб, просто обратитесь в местный специализированный магазин по продаже труб, возможно вы сможете подобрать остатки труб нужного диаметра и длины по низкой цене. Затем отрежьте необходимые отрезку при помощи угловой шлифовальной машины или ножовочного станка. Другие отрезки латуни или стали могут вам пригодиться во время сборки и установки сальников и подшипников на валы или для совмещения деталей.

Некоторые коробки передач и гипоидные главные передачи легче должным образом настроить при помощи специальных «проверочных» подшипников. В некоторых случаях подшипники можно впрессовывать и выпрессовывать с вала несколько раз, чтобы подобрать необходимые проставки или регулировочные шайбы для соответствующего преднатяга. Полезно имеет в наличии слегка модифицированный подшипник, который можно устанавливать вручную, а не посредством пресса. Легче всего это сделать при помощи исправного, ранее использовавшегося подшипника и хона для тормозного цилиндра. Выполните хонингование центрального гнезда, пока подшипник нельзя будет установить на вал вручную. Дорожки качения изготавливаются с небольшими припусками, поэтому все подшипники будут примерно одинакового размера, следовательно, настройки, полученные при установке проверочного подшипника, будут подходить и для новых подшипников.

Короткие отрезки толстостенных стальных труб используются для установки подшипников и синхронизаторов на валы. На иллюстрации изображены трубы со шлицами по краям, чтобы облегчить их установку и ускорить процесс работы, однако в домашних условиях механики обычно не используют подобные инструменты. Вам понадобятся отрезки труб различной длины и диаметра.

Список инструментов необходимых для капитального ремонта коробки передач

Общий комплект инструментов

• Набор стандартных торцевых ключей
• Набор стандартных накидных и обычных ключей
• Различные щипцы отвертки
• Большие ключи-шестигранники (для пробок сливных и заливных отверстий на некоторых коробках передач)
• Ключи Torx (для автомобилей GM и некоторых других)
• Динамометрический ключ
• Молоток с круглым бойком
• Скребок для удаления прокладок
• Несколько штампов разного диаметра
• Два комплекта плоских щупов

Комплект специальных инструментов

• Гидравлический пресс (рекомендуется)
• Съемник подшипников средних размеров
• Съемники для стопорных колец (внутренних и внешних)
• Съемники для с-образных скоб
• Молотки с пластиковым и латунным бойком
• Длинная латунная выколотка
• Динамометрический ключ
• Большая плоская отвертка или съемник сальников
• Скребок
• Микрометр или штангенциркуль
• Индикатор часового типа
• Несколько отрезков стальных труб от 1 до 3 дюймов диаметром. Длиной от 254 до 300 мм. Несколько отрезков стали длиной от 25,4 до 152,4 мм.

Разборка

При разборке коробки передач необходимо использовать руководство по ремонту вашего автомобиля, если только у вас нет опыта в разборке коробок передач. Существует стандартный порядок разборки коробки передач. Иногда части картера закреплены при помощи скрытых зажимов или штифтов, чтобы предотвратить Рассоединение картера. Поэтому, ни в коем случае не пытайтесь применить силу при разборке коробки передач. Держите под рукой резиновый или пластиковый молоток, чтобы облегчить снятие некоторых деталей, однако ни в коем случае не используйте стальной молоток и не поддевайте картер при помощи отвертки.

Прежде всего, необходимо рассоединить картер коробки передач. Как только две части картера ( или главный картер и удлинитель) будут рассоединены, валы можно будет снять. Для полной разборки валов коробки передач оба края должны быть отсоединены, так как невозможно снять все детали только с одного края вала. Порядок установки и положение каждой детали имеют огромное значение, поэтому тщательно помечайте все компоненты и четко следуйте последовательности разборки, описанной в руководстве по ремонту, во время разборки коробки передач.

Во время разборки необходимо выполнить несколько процедур проверки, включая проверку осевого люфта шестерен и зазора подшипников. Проверьте осевой люфт вторичного вала во время разборки в каждой секции. Обратите особое внимание на осевой люфт и износ вилки переключения при разборке коробки передач, если у вас иногда выбивает передачу.

Убедитесь, что подшипники установлены должным образом, убедитесь также, что все стопорные кольца на месте, установлены должным образом в канавках. Отметьте все недостающие и деформированные компоненты, чтобы затем заменить их. Проверьте примерное значение преднатяга подшипника при разборке, также обратите внимание на то, легко ли проворачиваются валы. Примерное плотность посадки будет служить отличной подсказкой при сборке.

Разборка некоторых типов коробок передач возможна без использования пресса, особенно после разобранные детали будут заменены: подшипники можно нагреть для снятия, или выпрессовать при помощи молотка. Если они посажены не слишком плотно, подшипники на краях вторичного вала достаточно легко снимаются под воздействием инерции. После снятия фиксирующих колец слегка постучите по краю вала на верстаке несколько раз. Обычно вес шестерен и синхронизаторов в сборе (при условии, что они не напрессованы) будет воздействовать на подшипник, и он будет снят. Чтобы снять внешнюю дорожку качения конического роликового подшипника со слепого отверстия, рекомендуется использовать двух или трехзахватный съемник. Существует и другой метод, полезный только если вы не собираетесь использовать подшипник повторно: выполните сварной шов по внутренней поверхности подшипника при помощи сварочного агрегата для сварки металлическим электродом в среде инертного газа. Как только сварной шов остынет, дорожка качения сместится внутрь и выпадет из гнезда.

Вы время разборки выполните быструю проверку осевого люфта каждой шестерни на валу. Используйте два плоских щупа, как показано на иллюстрации, таким образом, показания будут точными и шестерни не сместятся. Легче всего выполнить подобную проверку при разборке, а не во время сборки, в противном случае, вам придется частично собирать, а затем разбирать каждый вал.

Убедитесь, что все стопорные кольца (и с-образные зажимы) установлены в соответствующие канавки. Незакрепленные или недостающие зажимы могут указывать на более серьезные проблемы, например, изношенный вал или поврежденный упорный подшипник. При сборке не используйте повторно данные зажимы, так как после снятия они не примут исходную форму.

Синхронизатор необходимо снимать с вала в сборе, затем разбирать их на верстаке, нанесите установочные метки на ступицу и муфту при помощи скребка перед их рассоединением, чтобы облегчить последующую сборку. Иногда их можно собрать только единственно возможным способом, однако даже если нет, их взаимное смещение может стать причиной появления проблем при переключении. Две детали изнашиваются вместе, поэтому лучше, чтобы их взаимное расположение не менялось. Пометьте детали только с одной стороны, осевое соотношение данных деталей было постоянным. Канавка вилки часто смещена в одну сторону по отношению к ступице.

Тщательно очистите все внешние и внутренние компоненты при помощи растворителя. Чем чище будут детали, тем проще будет их проверка. Если у вас есть посудомоечная машина, вы можете очистить все компоненты в данной машине за два или три рабочих цикла ( с моющим средством) после очистки при помощи растворителя. Таким образом, все компоненты будут очень чистыми. Высушите все компоненты как можно быстрее, чтобы они не подверглись коррозии.

Если вы не собираетесь выполнять сборку коробки передач немедленно, покройте все детали маслом WD-40, чтобы предотвратить образование коррозии. Затем храните их в безопасном месте таким образом, чтобы они не соприкасались и не ударяли друг друга. Небольшие сколы или трещины могут вызвать более серьезные проблемы. Будьте особенно осторожны с шестернями и деталями синхронизатора.

Проверка

Вилки переключения, направляющие и фиксаторы

Если коробка передач оснащена съемной боковой или верхней крышкой картера, снимите ее и проверьте механизмы блокировки, направляющие переключения и систему выбора передач, прежде чем приступить к полной разборке коробки передач. В тоже же время проверьте упоры переключения (если есть в наличии). Переместите направляющую переключения до конца хода в обоих направлениях, установив муфту синхронизатора в передачу, затем проверьте зазор между сторонами вилки переключения и канавкой.

Быстрым и простым методом разборки валов с шестернями является легкое постукивание об пол. Инерция комплекта шестерен будет способствовать снятию дорожки качения подшипника или проставки с края вала. Делайте это только на деревянном или металлическом полу, цементный пол может отколоться. Не поднимайте вал слишком высоко, чтобы бросить его вниз.

При разборке все детали синхронизатора необходимо снимать в сборе. Таким образом вы можете нанести установочные метки на ступицу и муфту, чтобы обеспечить соответствующую установку. Снятие синхронизатора в сборе облегчает проверку, так как вы можете легко определить исправна деталь или нет.

Проверьте края вилок переключения на наличие следов износа. Данная вилка сильно изношена, если только производитель не указывает предел износа, удалите вилки, если их края износились более, чем на 0,25 мм. В противном случае ходы рычага переключения будет слишком большими, и коробка передач не будет фиксироваться в передаче.

Внимательно проверьте вилки переключения на наличие следов деформации. Это особенно распространенная проблема для коробок передач, не оснащенных внешними упорами на тягах переключения. Деформация вилок переключения не всегда очевидна, поэтому используйте поверочную линейку, не выполняйте проверку на глаз. Проверьте незакрепленные края вилок и также области около винтов и штифтов крепления на наличие трещин. Проверьте контактные поверхности вилки переключения и муфты синхронизатора на наличие следов износа. Если износ чрезмерный, замените вилки или накладки, если есть в наличии.

Убедитесь, что вилки переключения и рычаги надежно закреплены на направляющих переключения перед разборкой. В некоторых коробках передач используются цилиндрические штифты. В других коробках передач используются болты или установочные винты. После снятия вилок, шариковых фиксаторов и механизмов блокировки, убедитесь. Что направляющие переключения перемещаются легко в гнездах картера коробки передач. Проверьте гнезда, убедившись, что они чистые не засорены грязью или металлическими сколами. Убедитесь, что в них нет следов износа, и что направляющие переключения устанавливаются должным образом в гнезда.

Убедитесь, что направляющие переключения не деформированы, прокручивая их на краю плоского верстака или стола.

Убедитесь, что пазы в механизмах блокировки и шариковых фиксаторах установлены должным образом и не изношены, проверьте все поверхности на наличие следов задиров, особенно в областях перемещения шариков фиксаторов. Убедитесь, что пальцы переключения надежно закреплены на краях направляющих. Эти компоненты несъемные, поэтому, если они не зафиксированы должным образом, направляющие необходимо заменить.

Во время разборки убедитесь, что плунжеры механизма блокировки, шарики фиксаторов и пружины установлены на месте и не повреждены. Данные небольшие детали очень прочные, однако, со временем пружины могут выйти из строя. Проверьте шарики фиксаторов и плунжеры механизмов блокировки, они должны свободно перемещаться в гнездах, при этом гнезда должны быть чистыми и не покрыты задирами. Убедитесь, что все пружины фиксаторов есть в наличии и не повреждены, обычно в одной коробке передач встречаются несколько видов пружин, таким образом вы сможете сравнить некоторые из них, чтобы определить их состояние.

Проверьте другой край направляющих переключения. Пальцы по краям могут быть закреплены при помощи цилиндрических штифтов или небольших болтов. Не зависимо от метода крепления, убедитесь, что они надежно зафиксированы. Убедитесь, что отверстия не увеличились в размерах и что пальцы не деформированы под воздействием заклинившего синхронизатора или деформированной направляющей переключения.

Проверьте все направляющие переключения на наличие следов деформации. Проще всего это сделать, покачав направляющую по плоской поверхности, например, по краю верстака. Точно обработанная плоская поверхность стола сделает проверку более точной. Любое незначительное повреждение или деформация свидетельствуют о необходимости замены, не пытайтесь выпрямить направляющую переключения самостоятельно.

Синхронизаторы

После снятия и разборки валов, прежде всего проверьте синхронизаторы в сборе. Убедитесь, что муфта устанавливается на ступицу и может перемещаться вперед и назад свободно. Отметьте положение всех пружин, которые фиксируют втулки на ступице. После разборки проверьте втулки на наличие следов повреждения, задиров и износа. Центральная, приподнятая часть должна быть различимой и заостренной. Убедитесь, что пружины втулок не повреждены и не деформированы.

Проверьте муфты и ступицы на наличие общих повреждений. Проверьте боковые части ступицы на наличие следов осевого износа. Проверьте поверхность шлицев ступицы синхронизатора на наличие следов износа, что может вызвать ослабление крепления. Проверьте внутренние шлицы на муфте на наличие следов износа. Если шлицы слишком изношены, коробку передач будет выбивать из передачи.

Края внутренних шлицев муфты должны быть заостренными и не изношенными, чтобы обеспечивать оптимальные технические характеристики. Чем интенсивнее износ по краям шлицев, тем тяжелее будет переключать передачи. Незначительный износ допустим, однако если края шлицев износились слишком сильно и закруглились, скорее всего, они будут зацепляться с внешними зубьями колец синхронизатора и поверхностями шестерен.

Проверьте состояние канавок вилок переключения на муфте синхронизатора. Поверхность должна быть гладкой и плоской без царапин, задиров или областей прогорания. Для некоторых коробок передач пределы износа ширины канавок указаны. Если канавка шире указанного предельного значения, ее необходимо заменить. Некоторые производители не поставляют отдельно муфты синхронизаторов, в таком случае необходимо заменить синхронизатор в сборе, если одна из ступиц или муфта повреждены.

Проверьте состояние втулок после разборки синхронизатора. На иллюстрации изображена втулка, которая подверглась износу, однако не слишком интенсивному. Убедитесь, что выступ в верхней части втулки до сих пор выступает над поверхностью. Некоторые коробки передач оснащены узкими заостренными выступами, которые со временем изнашиваются. В таком случае, коробку передач будет выбивать из передачи.

Проверьте шлицы ступицы синхронизатора на наличие следов износа. На данной иллюстрации следы износа заметить достаточно сложно, однако блестящие области на боковой поверхности шлицев указывают на места, в которых канавки муфты износились. Подобный износ может стать причиной трудностей при переключении. Дл оптимизации технических характеристик, при обнаружении следов износа ступицу необходимо заменить.

Проверьте внутренние шлицы муфты синхронизатора. Муфта изношена настолько, что синхронизатор работает плохо и переключение передач затруднено. Канавки по обеим сторонам каждого шлица на данной иллюстрации – это не следы износа, это срезы в канавках, которые обеспечивают зацепление муфты с шестерней под нагрузкой и при снижении скорости. Закругление краев каждого шлица более, чем на 8 мм недопустимо.

Канавка вилки на данной муфте находится в хорошем состоянии. Некоторые производители указывают спецификации ширины канавки, другие – нет. Замените муфту, если канавка покрыта задирами или некоторые области обесцвечены под воздействием тепла.

Проверьте биение канавки. Существует два способа проверки. Если в коробке передач есть верхняя или боковая съемная крышка картера, используйте индикатор часового типа, чтобы проверить биение канавок вилки переключения в муфте синхронизатора. Выполните проверку, когда муфта будет установлена в нейтральное положение и в зацеплении с каждой шестерней по очереди. Повторите измерения несколько раз, чтобы быть уверенным в полученных данных, изменяя кулачки, которые находятся в зацеплении. Биение не должно превышать 0,5 мм.

Если вы не можете получить доступ к муфтам синхронизатора, биение можно измерить менее точно после разборки синхронизатора в сборе. Поместите отсоединенное кольцо на обработанную плоскую поверхность или стеклянную поверхность. измерьте расстояние от поверхности до края канавки, по крайней мере, в четырех местах по всей окружности. Проверните муфту и выполните измерения с другой стороны. Измерения должны варьироваться не более, чем на 0,3 мм с каждой стороны. Конечно же, данные на каждой стороне могут быть различными, главное – различия в данных на одной и той же стороне.

Проверьте блокирующие кольца на наличие следов износа. Проверьте их внутренние поверхности прежде всего. Если резьба сорвана или изношена, замените их. если коробка передач оснащена бумажными или углеводородными блокирующими кольцами, убедитесь, что внутренняя поверхность не подверглась остеклению и не покрыта задирами. В идеале, поверхность должна быть матовой, плоской и конусообразной. Затем , установите кольца на соответствующую шестерню. Слегка нажмите на кольцо, чтобы установить на конус синхронизатора шестерни. Оно должно надежно зацепиться с конусом при повороте под давлением. Чем плотнее сядет кольцо, тем лучше. Если кольцо не войдет в зацепление с конусом шестерни, попробуйте использовать новое блокирующее кольцо для данной шестерни. Если ни одно из колец не входит в зацепление с шестерней, замените ее.

Проверьте кулачки на каждом кольце. Они должны быть заостренными по обеим сторонам, с равномерным износом по обеим сторонам кулачка. Любое затупление или неравномерный износ свидетельствуют о необходимости замены. Проверьте пазы проставок со стороны синхронизатора каждого блокирующего кольца на наличие следов повреждений, царапин и износа. Замените кольца, на которых обнаружены следы износа.

Сверху слева: первым шагом в процедуре проверки блокирующего кольца является внутренняя поверхность. Резьба или канавки должны быть заостренными и четко различимыми. Если они закруглены, скорее всего, кольцо изношено, и его необходимо заменить. Сверху справа: затем проверьте зубья блокирующего кольца. Они должны быть заострены. Справа, зубья слегка изношены. Это блокирующее кольцо можно использовать повторно для шестерни четвертой или более высокой передачи, если оно пройдет все остальные проверки, однако, если вы уже сняли и разбираете коробки передач, лучше заменить его.

Сверху слева: убедитесь, что блокирующие кольца входят в зацепление с конусом соответствующей шестерни должным образом. В противном случае, попробуйте использовать новое блокирующее кольцо на той же шестерне. Если новое кольцо входит в зацепление достаточно плотно, удалите старое блокирующее кольцо. Если нет, шестерню необходимо заменить. Сверху справа: некоторые производители указывают спецификации зазора для проверки блокирующих колец. Если блокирующее кольцо входит в зацепление с конусом шестерни плотно, измерьте зазор между кулачками шестерни и внутренней поверхностью блокирующего кольца. Если зазор меньше, указанных в спецификациях значений, удалите блокирующее кольцо.

Если некоторые шестерни не входят в зацепление, замените блокирующие кольца данных шестерен, чтобы две детали могли притереться. В общем, блокирующие кольца синхронизатора необходимо всегда заменять во время капитального ремонта коробки передач, если только вы не уверены , что они не изношены. Блокирующие кольца относительно недорогие, однако их замена занимает много времени.

Передача заднего хода

Первым шагом в проверке состояния передачи заднего хода является проверка исправности паразитной шестерни заднего хода и тяги. Убедитесь, что она может полностью входить в зацепление с вторичным и промежуточным валом, при этом вилка заднего хода и фиксатор должны быть установлены в соответствующее положение. По возможности, сделайте это до разборки, таким образом, вы сможете видеть все компоненты передачи заднего хода в соответствующих положениях.

Снимите паразитную шестерню и проверьте постель подшипника на наличие следов износа. Убедитесь, что подшипник на месте и находится в отличном состоянии, а зазор между ним и паразитным валом не слишком большой. В некоторых случаях, производители указывают спецификации данного зазора, однако большинство – нет. Некоторые производители не поставляют подшипники отдельно. Если у вас появились сомнения, замените шестерню или втулку, если зазор составляет более 2,5 мм. Чрезмерный зазор может стать причиной появления шумов, к тому же, передачу заднего хода будет выбивать. Проверьте передний конический край шестерни заднего хода на наличие повреждений, зубья очень хрупкие и могут быть стерты при вхождении в зацепление с другими шестернями. Замените шестерню, если она не прошла данные проверки.

Прежде чем продолжить, проверьте компоненты, контактирующие с шестерней заднего хода на вторичном и промежуточном валу. В большей части коробок передач, по крайней мере, одна из этих шестерен встроена в муфту синхронизатора, поэтому проверьте работу данного синхронизатора. Проверьте края зубьев шестерни заднего хода на наличие следов износа и закруглений. Эти зубья не на столько важны, как кулачки шестерни передачи, однако чрезмерно изношенные шестерни приведут к трудностям при переключении в передачу заднего хода. Убедитесь, что муфта синхронизатора находится в нормальном состоянии.

Обратите особое внимание на все компоненты, относящиеся к передаче заднего хода, при диагностике проблем с выбиванием передачи заднего хода, в особенности на тормоз заднего хода и синхронизатор, если есть в наличии. Обычно, синхронизатор заднего хода не настолько чувствителен к износу, как остальные, однако сложности в зацеплении при включении передачи заднего хода могут быть вызваны износом данных компонентов.

Шестерни передач

Зубья передач изнашиваются медленнее, чем другие детали, кроме валов, конечно же. Однако некоторые поверхности шестерен все-таки подвергаются износу. Износу подвергается в основном установочная поверхность ступицы, упорные поверхности, конус синхронизатора и кулачки, однако зубья шестерни также склонны к повреждениям вследствие недостатка смазки и несоответствующего обращения с коробкой передач. Шум при работе шестерен практически всегда является результатом повреждения и износа поверхности зубьев шестерни.

Вал паразитной шестерни заднего хода с подобными признаками износа необходимо заменить. Слишком большой зазор между паразитной шестерней и валом приведет к трудностям при включении передачи заднего хода или к выбиванию передачи. В перспективе это станет причиной повреждения зубьев на муфте синхронизатора промежуточного и вторичного вала.

Чем больше заострены зубья паразитной шестерни заднего хода, тем легче будет включаться передача заднего хода. Шестерня, изображенная на иллюстрации, изношена в достаточной мере, однако обработка при помощи напильника может исправить ситуацию. Не пытайтесь применить подобную обработку по отношению к кулачкам шестерни, так как их размеры слишком точны и не подлежат ручной обработке.

На иллюстрации показаны контактные зубья на промежуточном валу. Они также изношены, но так как зубья паразитной шестерни заднего хода не слишком важны для технических характеристик коробки передач, их можно пока не трогать. Если они вызывают трудности, обработайте их напильником. Заменять промежуточный вал следует только в том случае, если зубья полностью закруглены.

Если шумы при работе шестерен послужили причиной разборки коробки передач, тщательно проверьте стороны зубьев шестерни. Проверьте нагруженную сторону зубьев шестерни, если шумы появлялись только при ускорении. Проверьте ненагруженную сторону зубьев шестерни, если шумы появляются при снижении скорости. Обратите особое внимание на следы задиров, сколов или питтинга на зубьях шестерни. Обратите также внимание на форму износа контактной поверхности. Она должна быть блестящей и равномерно изношенной в центральной части зубьев шестерни. Любое отклонение от гладкой поверхности с равномерно распределенным рисунком износа является причиной замены шестерни.

Проверьте поверхность шестерни на наличие вмятин, неровностей или сколов, если шестерни издают стучащие шумы. Небольшие неровные участки зубьев могут стать причиной появления подобных шумов. Большая часть данных участков может быть устранена вручную при помощи напильника, если они не попадают на контактную поверхность зубьев. Если данные повреждения находятся на контактной поверхности зубьев, шестерню необходимо заменить. Наличие следов питтинга на контактной поверхности также говорит о необходимости замены шестерни.

Гнездо центрального подшипника также должно быть гладким с минимальным количеством или вовсе без царапин, без глубоких трещин и обесцвечивания. То же касается и опорных поверхностей с каждой стороны шестерни. Проверьте обе стороны шестерни на наличие канавок и чрезмерного износа – отполированная поверхность или следы износа от трения о ступицу синхронизатора или установочную втулку являются допустимыми, однако глубокие канавки и прогорания говорят о необходимости замены. Некоторые производители указывают пределы износа ширины шестерни, если шестерня уже указанных значений, вы не сможете установить шестерни с необходимым осевым люфтом.

Внимательно осмотрите конус синхронизатора на каждой шестерне. Он должен быть гладким, слегка отполированным без следов износа, канавок или областей прогорания. В то же время проверьте кулачки на наличие следов износа. Они должны быть заостренными на краях. Различные производители коробок передач имеют свои стандарты, однако, в общем, до 5 мм в сторону от внешнего края каждого зубца может быть изношено без серьезных последствий на технические характеристики переключения передач. Проверьте все кулачки на наличие деформации, сколов или износа боковой поверхности. Боковые поверхности кулачков после данной точки должны быть прямыми и равномерными, если они закруглены или изношены, замените шестерню.

Сверху слева: проверьте зубчатую поверхность каждой шестерни. При обнаружении сколов, глубоких царапин, обесцвечивания или других повреждений. Зубья использованной шестерни должны выглядеть следующим образом: блестящие, плоские сверху и гладкие. Небольшие сколы на краю зубца не являются поводом для беспокойства, однако сколы, которые находятся на контактной поверхности каждого зубца (блестящий участок) более опасны. Замените шестерни, с двумя и более сколами, или сколами на контактной поверхности. Сверху справа: проверьте ступицу каждой шестерни на наличие глубоких задиров, отметок износа или обесцвечивания под воздействием тепла. Шестерня на иллюстрации выглядит неплохо: поверхность гладкая, практически отполированная, а царапины и задиры не слишком глубокие (на глубину ногтя). Если производитель указывает спецификации для посадочной поверхности, измерьте ее при помощи микрометра и нутромера.

Сверху слева: внимательно посмотрите на опорную поверхность каждой шестерни. Если коробка передач получает недостаточное количество смазки, эти узкие полоски, образовавшиеся вследствие контакта на высокой скорости, являются первыми признаками повреждения. Скорее всего, данную шестерню придется заменить: царапины слишком глубокие, и указывают на деформацию металла. Некоторые производители указывают спецификации ширины шестерен, которые необходимо учитывать при принятии решения о замене шестерен. Сверху справа: конус синхронизатора должен быть серебристым и иметь зеркальную поверхность. Этот потемневший конус имеет отчетливые следы перегрева. В данном случае, неправильно собранный синхронизатор четвертой передачи вызвал заедание блокирующего кольца на конусе первичного вала, пока блокирующее кольцо не прогорело. Вследствие этого, подшипник первичного вала и синхронизатор третьей/четвертой передачи повреждены.

Состояние кулачков шестерни очень важно для технических характеристик синхронизатора. Кулачки шестерни, изображенные на иллюстрации, чрезмерно изношены. Как и в случае с внутренними шлицами муфты, необходимо заменять шестерню, сели износ на краях кулачков превышает 0,5 мм. Чем заостренней будут края кулачков, тем лучше будет переключаться коробка передач.

Подшипники

Все подшипники необходимо, прежде всего, проверить на наличие следов заклинивания и заеданий. Даже мельчайшие частицы гравия могут стать причиной заклинивания подшипника, поэтому перед проверкой необходимо убедиться, что подшипники чистые. Если дорожки качения подшипников можно рассоединить, например как в конических роликовых подшипниках, визуально проверьте внешнюю дорожку качения и поверхность роликов. Незначительные царапины в пределах нормы, однако, любые глубокие царапины ,следы питтинга, вмятины или области голубого цвета говорят о необходимости замены.

В большинстве случаев, со временем подшипники подвергаются износу, поэтому их необходимо заменять ,как и блокирующие кольца синхронизатора, и сальники. Лучше всего это сделать при снятии коробки передач. Большая часть подшипников не стоит слишком дорого. Однако на замену одного подшипника может уйти до четырех часов, именно поэтому во время капитального ремонта лучше заменить даже те, которые еще не имеют видимых признаков износа.

Чтобы сэкономить средства, приобретайте подшипники и сальники в специализированных магазинах, обычно там они намного дешевле, чем у официального дилера, так как наценка здесь намного ниже.

Обязательно возьмите с собой старые подшипники или дорожки качения и убедитесь, что выбрали идентичные подшипники для замены. Также убедитесь, что выбрали высококачественные подшипники. Некоторые подшипники используются в промышленных целях, поэтому они могут быть дешевле. Однако подшипники – это прецизионные компоненты, следовательно, нужно покупать самые качественные. Также подшипники, которые вы приобретаете у официального дилера или в магазине автомобильный запчастей, обычно не лучшего, а то и худшего качества, чем те, которые можно купить в специализированных магазинах подшипников.

Обратите внимание еще на одно замечание касательно роликовых подшипников: хотя все они теоретически с одинаковыми значениями углов, не перепутайте внешние и внутренние дорожки качения. Если угол слегка отличается, один из роликов будет перегружен и будет поврежден гораздо раньше, чем второй. Используйте дорожки качения и подшипники одного и того же производителя и серии по возможности.

Предупреждение:
Ни в коем случае не прокручивайте конический роликовый подшипник на пальце при помощи сжатого воздуха. Отверстия в сепараторе подшипника будут выполнять функции лопастей турбины, увеличивая скорость вращения подшипника до 10000 об/мин и выше. При подобных высоких скоростях сепаратор подшипника и ролики будут подвергаться чрезмерным нагрузкам, что может стать причиной их рассоединения. Образовавшиеся при разрыве небольшие куски могут стать причиной серьезных повреждений.

Валы и шлицы

Главные валы коробки передач, скорее всего, не подвергнутся повреждениям при нормальных условиях эксплуатации, однако их необходимо регулярно проверять на наличие следов износа. Проверьте области со шлицами на первичном и вторичном валах на наличие следов прокручивания: резкое нажатие на педаль сцепления и слишком высокая сила сцепления могут стать причиной прокручивания валов. В областях на валу с нанесенными шлицами это очень легко заметить, так как шлицы можно быстро проверить на предмет отклонения от вертикальной оси. Проверьте исправность вала визуально или при помощи индикатора часового типа и V-образных блоков. Общее биение, превышающее 0,25 мм неприемлемо, в таком случае вал необходимо заменить.

Внимательно проверьте подшипники на каждом валу, особенно если подшипники установлены непосредственно на поверхность вала. Опорную поверхность под каждой шестерней передач необходимо тщательно проверить, так как подшипники смазываются не слишком обильно. Также проверьте поверхность опорного подшипника на переднем краю вторичного вала в коробке передач заднеприводного автомобиля. Некоторые валы расположены непосредственно на роликах подшипников, поэтому повреждения вероятны. Проверьте поверхность валов на наличие следов сколов, задиров и других повреждений.

Проверьте обе части подшипника с отдельными дорожками качения. Ролики должны быть слегка отполированными без видимых повреждений, следов обесцвечивания или сколов. Используйте подшипники повторно, только если они не подверглись износу, так как стоимость их сравнительно не высока, при этом они подвергаются интенсивному износу. Следы задиров на роликах данного промежуточного вала говорит о необходимости замены.

Исправная дорожка качения подшипника должна выглядеть, как показано на иллюстрации слева. Внутренняя поверхность должна быть матовой в центральной части и слегка отполированной по бокам. Следы трещин, задиров и других повреждений не должны присутствовать. Дорожка качения подшипников справа подлежит замене. Внутренняя поверхность покрыта питтингом и следами коррозии. Наличие вмятин на поверхности является признаком наличия воды в трансмиссионном масле.

Главный картер

Проверьте поверхность главного картера на наличие трещин, коробления и других повреждений. Обратите особое внимание на отверстия с резьбой, например установочные отверстия пробок сливного и заливного отверстия, в случае повреждений, устраните их. Используйте поверочную линейку для проверки плоскостности уплотнительных поверхностей. Если гнезда подшипников в картере покрыты задирами или повреждены вследствие вращения подшипника, замените картер или отремонтируйте.

В коробках передач заднеприводных автомобилей обратите внимание на удлинитель картера и убедитесь, что он не потрескался около втулки вилки приводного вала. Неотбалансированный приводной вал также может стать причиной образования трещин. Устанавливайте новые втулки каждый раз при разборке коробки передач, они не очень дорогие, при этом подвержены интенсивному износу.

Проверьте край первичного овала на наличие повреждений. Убедитесь, что шлицы прямые и не изношены под воздействием диска сцепления. Убедитесь. Что поверхность опорного подшипника сцепления отполирована, плоская и чистая. Скорее всего, этот вал придется заменить из-за следов задиров на поверхности опорного подшипника.

Проверьте внутренние опорные поверхности подшипников на каждом валу на наличие следов задиров, вмятин, прогораний и других повреждений. Сомнительные области на данном валу – это опорные поверхности шестерни третьей передачи. Они покрыты задирами и повреждены, поэтому данный вал необходимо заменить. Любые повреждения опорной поверхности под каждой шестерней могут стать причиной интенсивного износа игольчатых подшипников.

Увеличение срока эксплуатации коробки передач требует идеального зацепления шестерне, для этого валы должны быть идеально ровными. Вторичный вал Mopar установлен в два V-образных блока на верстаке, чтобы проверить его на наличие следов деформации при помощи индикатора часового типа. Даже при капитальном ремонте с целью модификации коробки передач ни в коем случае не пропускайте данный пункт, так как прямые валы играют важную роль в обеспечении оптимальных технических характеристик коробки передач. Если общее биение вала составляет более 0,25 мм, замените его.

Сборка

Чистота и смазка

При капитальном ремонте механической коробки передач важно соблюдать чистоту. Перед началом выполнения процедуры сборки тщательно очистите рабочее место и подготовьте все рабочие детали, выложив их на чистую поверхность. Обязательно подготовьте большое количество чистых тряпок и бумажных полотенец. Удалите все загрязнения и металлические опилки с внутренней поверхности картера перед началом выполнения процедуры. Если подшипник или шестерня полностью разрушены, обязательно удалите все посторонние предметы : небольшие сколы стали или латуни могут стать причиной повреждения после капитального ремонта коробки передач. Иногда это значит, что соседние компоненты (например , промежуточный вал) необходимо снять, чтобы добраться в труднодоступные области картера, даже если вы не собираетесь выполнять полный капитальный ремонт коробки передач.

Использование смазочного масла не обязательно при капитальном ремонте коробки передач, однако оно помогает защитить детали во время хранения и облегчает сборку. Не нужно использовать специальное смазочное масло при выполнении работ с коробкой передач, в отличие от двигателя, низкая температура и поверхностные давления во время начала выполнения работ означают, что для смазки будет достаточно времени, поэтому она попадет во все компоненты коробки передач. Многие профессиональные мастерские используют вазелин, так как он растворяется в трансмиссионном масле коробки передач и не содержит вредных фрикционный присадок, которые могут негативно повлиять на работу синхронизатора. В других мастерских используют смазку для шасси в умеренных количествах.

По меньшей мере, заправьте резервуар рекомендованным типом смазочного материала и используйте его по время сборки. Таким образом, вы обеспечите смазку важных компонентов трансмиссии во время хранения и сборки.

Мелкие детали

Во время капитального ремонта всегда заменяйте стопорные кольца, ослабленные игольчатые подшипники, опорные шайбы, цилиндрические штифты, резиновые уплотнительные кольца и прокладки, которые вы снимали или смещали. Резиновые кромки сальников могут переносить снятие и повторную установку, однако рекомендуется заменять их новыми после снятия. Конечно же, необходимо заменять все силиконовые уплотнения, которые бы побеспокоили. Все эти детали стоят относительно недорого, однако к некоторым из них достаточно сложно получить доступ, при этом их исправность важна для нормальной работы коробки передач. Нет ничего более обидного, чем прерываться во время капитального ремонта, чтобы найти и заменить специальный зажим, однако последствия поврежденного фиксатора могут быть куда более серьезными.

При замене вала в картере, на который установлены сальники с резиновыми кромками, обратите внимание на шлицы, которые могут разорвать или повредить хрупкую кромку. Некоторые механики оборачивают шлицы защитной лентой, чтобы избежать повреждений кромки сальника.

Проверьте все поверхности картера на наличие следов повреждения. Данный картер имеет повреждения на внутренних ребрах жесткости, что может стать причиной более серьезных проблем. Убедитесь, чо опорные поверхности не деформированы и не потрескались, а резьба в отверстиях не сорвана.

Проверьте втулку вилки приводного вала во время капитального ремонта коробки передач заднеприводного автомобиля. Изношенная втулка может вызвать вибрацию и растрескивание удлинителя картера. Втулки легче всего заменить, сняв коробку передач, поэтому рекомендуется заменять их, не зависимо от их внешнего состояния.

Разложите на верстаке новые чистые детали, которые вы собираетесь использовать, перед началом капитального ремонта. Нет ничего сложнее, чем поиск в многочисленных коробках грязных деталей во время процедуры капитального ремонта. Обязательно подготовьте большое количеств чистых тряпок, чтобы предотвратить загрязнение новых деталей, расположенных на верстаке. На данном этапе, чем чище ваше рабочее место, тем лучше.

Держите под рукой масленку с чистым трансмиссионным маслом рекомендованного типа вовремя капитального ремонта. Наносите ее обильно, чтобы облегчить сборку и предотвратить повреждение деталей вследствие недостатка смазки во время сборки. Если вы хотите использовать смазочное масло, используйте легкую смазку или вазелин, так как они достаточно клейкие, при этом их легко смыть с подшипников при попадании трансмиссионного масла.

Ремонт деталей, которых нет в наличии

При выполнении работ на старой коробке передач, для которой достаточно сложно достать запасные детали или они очень дорогие, существует несколько альтернатив ремонта, казалось бы, безнадежных картеров. В хорошей мастерской опытный сварщик и оператор бесцентрово-шлифовального станка могут вам пригодиться. Работы можно выполнить в любой мастерской, которая может работать с высокой точностью исполнения, так как даже незначительные допуски и ошибки могут привести к тому, что шестерни не будут входить в зацепление должным образом, а валы могут деформироваться. В обоих случаях ошибки могут привести к трудностям при переключении, возникновению шумов и возможно повреждений деталей. Услуги хорошей мастерской будут стоить дорого, так как точная настройка станка требует времени.

В случае повреждения опорного подшипника свободно вращающийся вал может стать причиной повреждения части картера. Если картер для вашей коробки передач достаточно легко найти и можно купить не слишком дорого, хорошо, а если нет, вы сможете воспользоваться услугами мастерской. В хорошей мастерской картер коробки передач могут расточить, установить алюминиевую втулку большего размера и совместить две части картера по установочным отверстиям. Все работы необходимо выполнять с высокой точностью, иначе состояние коробки передач будет даже хуже, чем до ремонта.

Валы с изношенными вкладышами подшипников, например наконечник первичного вала, или опорный подшипник вторичного вала, можно сварить и отшлифовать, чтобы устранить повреждения. Шлицы чинить намного сложнее, особенно, так как они требуют использования специального оборудования для резки. Если вал достаточно редкий, хороший механик сможет выточить вставку подходящего размера и приварить ее на вал. Первичные валы коробки передач часто чинят подобным способом. Вал разрезается, и новая вставка со шлицами устанавливается и приваривается. Если сварка будет выполнена должным образом, отремонтированный вал будет практически таким же прочным, как и оригинальный.

Незначительные повреждения уплотнения на валу обычно не требуют обработки на станке. Резиновые кромки сальников со временем приводят к образованию канавок на поверхности валов. Эти повреждения могут быть устранены при помощи стальных тонких втулок, которые запрессовываются на место на валу.

Зубья шестерен изнашиваются медленнее, чем остальная часть шестерни, особенно внутреннее гнездо подшипника, конус синхронизатора и кулачки. Если внутреннее гнездо в шестерне прогорело или покрыто задирами, механик может расточить его до большего диаметра и запрессовать бронзовый вкладыш подшипника, похожий на те, что используются в распредвалах. Если оригинальным подшипником был игольчатый подшипник, втулка из закаленной стали может быть установлена вместо вкладыша подшипника.

Кулачки шестерни и конусы синхронизатора также можно починить, выполнив некоторые работы на станке и используя дополнительную шестерню с исправными кулачками. Исправные кулачки снимаются с дополнительной шестерни на токарном станке, создавая кольцо с зубьями по окружности. Изношенные зубья затем стачиваются с поврежденной шестерни, оставляя основание, на которое привариваются исправные зубья исправной шестерни. В большей части коробок передач используются одинаковые кулачки и конусы на нескольких шестернях, поэтому шестерни ,которые изнашиваются меньше, например, шестерни четвертой и пятой передачи, могут стать отличными «донорами». В мастерской исправные кулачки могут снять с шестерен, которые меньше подвержены износу, и приварить их на изношенные шестерни. В таком случае придется выполнить хонингование центральной части шестерни, чтобы удалить остатки металла после сварки и следы деформации. Вы также может установить одновременно втулки, как описано выше.

В некоторых достаточно распространенных коробках передач в подобных крайних мерах нет необходимости. В последние годы в свободной продаже легко можно найти валы и шестерни для классических коробок передач, таких как четырехступенчатая коробка передач Ford "Toploader", коробка передач T1O компании Borg-Warner и Chevrolet Muncie. Данные шестерни могут вдохнуть новую жизнь в вашу коробку передач, однако имейте в виду, что данные шестерни имеют отличные от оригинальных шестерен допуски при обработке, поэтому их не стоит смешивать с ранее установленными на коробку передач шестернями.

Изношенные вилки, направляющие переключения и картеры можно восстановить, используя те же технологии. Изношенные вилки можно отремонтировать посредством сварки, пайки и обработки на станке, а направляющие переключения можно сварить и переточить. Поврежденные картеры легче всего отремонтировать, если они изготовлены из алюминия. опытный сварщик может «творить чудеса» устраняя трещины или поврежденные уплотнительные поверхности. После сварки обязательно проверьте картер на наличие коробления. Скрученные подшипники – явление достаточно распространенное, при этом данную неисправность легко устранить. В мастерской картер могут расточить и запрессовать алюминиевую втулку, чтобы отремонтировать поверхность гнезда.

Нет ничего невозможного, при наличии определенного времени и опыта. Принесите изношенные детали в мастерскую и обсудите все возможные альтернативы, прежде чем решить, что данный компонент не пригоден к эксплуатации. Возможно, вам не понравится стоимость услуг, однако благодаря им вы сможете восстановить, казалось бы, безнадежные детали.

Подшипники и сальники коробки передач – это совсем другое дело. Большинство роликовых и шариковых подшипников имеют стандартную конструкцию и размеры, и их можно свободно приобрести в специализированных магазинах. Все же, некоторые подшипники может быть сложно найти.

На большей части подшипников и сальников нанесены размеры. Цифры выбитые на внешней поверхности данных деталей можно использовать, чтобы подобрать необходимые компоненты для замены. Если оригинальных деталей нет в наличии, для замены вам необходимо знать диаметр гнезда и глубину посадки.

Шариковые и роликовые подшипники имеют отметки размера на внешней или внутренней поверхности. На метках будет указан производитель подшипников, номер детали и иногда класс посадки или тип. Если вы приобретаете подшипники для замены в специализированном магазине, возьмите старый подшипник с собой, чтобы специалисты смогли подобрать вам нужные новые детали.

Вал с нарезанными на нем шестернями: сборка

При установке шестерен, постоянно проверяйте соответствующую установку всех компонентов. Убедитесь, что шестерни свободно вращаются после сборки и что ступицы синхронизатора надежно закреплены на шлицах вала. Некоторые спецификации зазора могут быть указаны в руководстве по ремонту, включая осевой люфт – осевое расстояние между вращающимися шестернями на валу.

Осевой люфт очень важен, так как чрезмерный люфт станет причиной выбивания передачи при перемещении шестерен на валу и отсоединении от муфты синхронизатора при увеличении мощности двигателя или при торможении двигателем. Это особенно важно при настройке отремонтированной коробки передач с использовавшимися ранее компонентами, так как осевой люфт увеличивается по мере износа шестерен. Вал с нарезанными на него шестернями, осевой люфт которого слишком большой даже до капитального ремонта, не сможет выдержать серьезные нагрузки после него, что приведет к возникновению трудностей при переключении передач и выбиванию передач.

Осевой люфт шестерни обычно контролируется во время сборки коробки передач посредством использования стопорных колец или опорных шайб различной толщины. В некоторых коробках передач осевой люфт изменить невозможно, в таком случае единственным способом уменьшения осевого люфта является замена изношенных компонентов. В любом случае осевой люфт необходимо проверять. Чрезмерный осевой люфт является одной из наиболее распространенных причин выбирания передачи и возникновения трудностей при переключении передач.

Свободный ход (расстояние между зубьями прилегающих шестерен) является другим важным параметром, относящимся к контакту зубьев шестерен. Свободный ход определяется размером и формой зубьев шестерни, а также межосевым расстоянием между валами, при этом оба эти параметра регулировать очень сложно.

Свободный ход может варьироваться от одной коробки передач к другой, так как чем больше зубья шестерни, тем больше должен быть свободный ход, чтобы обеспечить оптимальную эффективность и увеличить срок службы зубьев шестерни.

Ошибки при производстве, а также повреждение картера или шестерен может стать причиной заклинивания или заедания зубчатой пары. По этой причине рекомендуется всегда проверять свободный ход каждой пары шестерне в собранной коробке передач, прежде чем закрыть картер. Просто попытайтесь переместить пару шестерен вперед и назад, убедившись, что свободный ход есть. Некоторые производители измеряют износ шестерен, указывая спецификации свободного хода: если значение свободного хода превышает данные, указанные в спецификациях, шестерню необходимо заменить.

Во время процедуры сборки проверьте также все новые компоненты перед их установкой. Убедитесь, что новые шестерни, синхронизаторы и валы не имеют таких повреждений, как закругленные кулачки, питтинг, сколы, вмятины и следы механической обработки. Проверьте зубья шестерен особенно тщательно: скол или вмятина на зубце могут стать причиной возникновения шума после сборки коробки передач. Проверьте правильность установки всех деталей. Это кажется очевидным, но все-таки ни в коем случае не прикладывайте усилия, чтобы установить детали на место. Остановитесь и внимательно проверьте все детали, прежде чем попытаться установить их, применив силу, в противном случае некоторые компоненты могут быть повреждены.

Сборка синхронизатора

Во время сборки каждой ступицы и муфты убедитесь, что оба компонента установлены в исходное положение, для этого необходимо совместить установочные метки, нанесенные скребком во время разборки. Убедитесь, что муфта свободно устанавливается на ступицу, однако при этом свободный ход не должен быть слишком большим. Обратившись к руководству по ремонту вашего автомобиля, проверьте положение синхронизатора, чтобы убедиться, что он должным образом установлен в осевом и радиальном направлении.

Установите проставки и пружины фиксаторов, используя информацию в руководстве по ремонту вашего автомобиля, некоторые из них могут быть установлены только в одном направлении. Если в синхронизаторе используются вставные разжимные пружины, установите их таким образом, чтобы их края находились около одной и той же проставки, а также чтобы они располагались в противоположных направлениях (в одном и том же направлении, если смотреть на деталь в сборе с любой стороны).

Установите блокирующие кольца (или блокирующие кольца в сборе) в исходное положение на проставках и шлицах. Убедитесь, что все пазы и установочные штифты на блокирующих кольцах должным образом вошли в зацепление с шестерней и синхронизаторов. После установки синхронизатора в сборе на вал убедитесь, что его можно переместить на каждую шестерню. Убедитесь, что синхронизатор установлен должным образом – канавка может быть смещена в одну из сторон.

На данных иллюстрациях показан правильный способ установки вставных пружин синхронизатора. В большей части коробок передач (обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы быть уверенным) спирали пружины сворачиваются против направления вращения вала. Это значит, что если смотреть с передней стороны (иллюстрация 1), пружина должна заворачиваться против часовой стрелки. С другой стороны ступицы (иллюстрация 2) пружина должна заворачиваться по часовой стрелке. Начало и край обеих пружин находится на одной и той же проставке в данном случае.

Сборка подшипника

Установка подшипников на валы и в гнезда выполняется при помощи гидравлического пресса. Хотя ее можно выполнить и без использования данного оборудования, процедура будет несколько сложнее. Можно использовать молоток и оправки подходящего размера (толстостенные стальные патрубки), однако если молоток или оправка соскользнут, дорожки качения подшипников или шестерни могут быть серьезно повреждены.

Подшипники, которые запрессовываются на вал, можно нагреть в домашних условиях до температуры 149°С, а затем быстро установить на холодный вал. Успех данной процедуры зависит от относительной температуры двух компонентов и плотности посадки: если посадка слишком плотная, детали будет сложнее собрать. Если вы поместите вал в холодильник, это может облегчить вам задачу. В любом случае убедитесь, что рабочее место и все инструменты готовы к быстрой установке подшипника. Если подшипник только на половину садится на вал, прежде чем остывает, его будет намного сложнее снять.

Если вам необходимо запрессовать подшипник на вал или в гнездо, будьте очень осторожны при напрессовывании внутренней или внешней дорожки качения подшипника. Если подшипник необходимо установить на вал, прикладывайте давление только на внутреннюю дорожку качения, а если в гнездо – на внешнюю дорожку качения. Нажатие на несоответствующую дорожку может стать причиной образования вмятин на дорожках качения и шариках или роликах, вследствие чего подшипник начнет издавать шум при работе и будет скоро поврежден. подшипники с элементами качения не предназначены выдерживать сильные осевые нагрузки, когда подшипник не вращается. Не волнуйтесь об этом во время разборки, так как подшипники все равно придется заменить.

Как только валы будут собраны и установлены на место в картер коробки передач, наиболее важных аспектов подшипника в сборе является осевой зазор (или преднатяг, если применяется давление) между шариковыми или коническими роликовыми подшипниками главного вала. Преднатяг подшипников или зазор обычно определяется регулировочными шайбами или плотными стопорными кольцами, установленными между внутренними и внешними дорожками качения противоположных подшипников. Так как валы, картеры и подшипники могут несколько отличаться, регулировочные шайбы или кольца, скорее всего, придется заменить во время капитального ремонта коробки передач.

При использовании силы для установки подшипника, пресса или молотка, убедитесь, что усилие прикладывается только на ту дорожку качения, которая напрессовывается. В данном случае подшипник запрессовывается в гнездо в картере, поэтому усилие необходимо прикладывать только на внешнюю дорожку качения. В противном случае после установке в работе подшипника могут возникнуть неисправности.

Преднатяг подшипников или зазор измеряется одним из двух способов: непосредственным измерением или моментом сопротивления вращению. При непосредственном измерении, положение установленной дорожки качения подшипника измеряется относительно картера коробки передач или вала. Регулировочные шайбы добавляются, пока измерение не будет совпадать со значением, указанным в спецификациях. При использовании метола измерения момента сопротивления вращению, динамометрический ключ крепится к краю вала с нанесенными шлицами, затем измеряется момент, необходимый для проворачивания вала. Если момент слишком большой, преднатяг также будет слишком большим, а если крутящий момент маленький, преднатяг также будет незначительным.

Всегда проверяйте преднатяг, даже если вы устанавливаете все ранее использовавшиеся детали, ничего не заменяя, так как ошибка в любом направлении значительно сократит срок эксплуатации подшипника и станет причиной появления шумов при работе коробки передач. В общем, используйте рекомендованные производителем значения преднатяга, однако в некоторых ситуациях вы может несколько увеличить или уменьшить данные значения. Обратитесь к главе, посвященной модификации коробки передач, для получения более подробной информации относительно последствий изменения преднатяга подшипников.

Установка преднатяга подшипника или зазора является важной частью процедуры капитального ремонта. В большинстве коробок передач используют регулировочные шайбы различной толщины для регулировки и настройки преднатяга. Прежде чем вы сможете определить, какую шайбу необходимо использовать для соответствующей настройки, обязательно используйте микрометр, чтобы точно измерить размер регулировочных шайб. Чем более точно вы выполните измерения, тем более точными будут настройки.

Совмещение вилок переключения

Важным аспектом сборки коробки передач, на который часто не обращают внимания, является регулировка вилок переключения по отношению к синхронизатору. Вилки переключения не должны быть смещены в одну из сторон канавки, если муфта синхронизатора установлена в нейтральное положение. Если вилки медленно перемещаются в боковой части канавки, это может привести к прогоранию или образованию задиров на канавке или вилке.

Если смещение значительное, блокирующее кольцо синхронизатора будет постоянно соприкасаться с конусом шестерни. Блокирующее кольцо будет изнашиваться, а шестерня может быть повреждена под воздействием трения и тепла, которое будет образовываться. К тому же, при переключении коробки передач вилка может доставать до нижней части канавки, что приведет к ее деформации или поломке. Это также касается передачи заднего хода: несоответствующее положение вилки переключения передачи заднего хода может стать причиной серьезных повреждений паразитной шестерни заднего хода.

Во время фабричной сборки коробки передач направляющие и вилки подбираются таким образом, чтобы добиться идеального совмещения с картером и комплектом шестерен. Если во время капитального ремонта вы сохраняете все оригинальные детали, вилки переключения должны устанавливаться без проблем в исходное положение. Зазор будет достаточным, поэтому небольшие вариации не будут настолько критичными.

В некоторых руководствах по эксплуатации указаны спецификации соответствующей установки и зазора вилки переключения, которые необходимо проверить при капитальном ремонте. Однако во многих руководствах подобных спецификаций нет. В первом случае, указаны альтернативные вилки переключения, которые слегка смещены в сторону по отношению к точке крепления. В любом случае, по крайней мере убедитесь, что вилки переключения не подклинивает, когда муфта синхронизатора находится в нейтральном положении. Если производитель не изготавливает альтернативные детали, придется прибегнуть к услугам специалистов в мастерской, что изменить отношение вилки к направляющей переключения. В главе, посвященной модификации коробки передач, вы сможете найти более подробную информацию.

При установке новых вилок переключения убедитесь, что они установлены должным образом на направляющие переключения. Используйте новые цилиндрические штифты при необходимости или затяните указанным моментом затяжки элементы крепления. Проверьте работу механизмов блокировки и фиксаторов, прежде чем закрыть картер коробки передач. Убедитесь, что при переключении передач не возникает трудностей. Дважды убедитесь, что тяга не выбирает две передачи одновременно (или передачу заднего и переднего хода).