Диагностика и ремонт мопедов / мокики

Диагностика и ремонт

Регулировка клапанных зазоров

Рис.1

Потребность в регулировке клапанных зазоров газораспределительного механизма (ГРМ) четырехтактного двигателя (Рис. 1) возникает при появлении характерных стуков в головке цилиндра, выявленном при техобслуживании нарушении зазоров или после замены клапанов

Конструкция моторов предусматривает специальные лючки или крышки в головке цилиндра для доступа к регулировочным винтам. (Рис.2) Накидным ключом отворачиваем две цилиндрические пробки в крышке головки цилиндра. Под пробками расположены регулировочные винты клапанов (вверху - впускного, внизу - выпускного)

Рис.2

Работы по определению зазоров в клапанном механизме и их регулировке удобно производить на снятом двигателе после его полного остывания.

Проверяются и регулируются зазоры в клапанном механизме только при определенном положении клапанов - в верхней мертвой точке (ВМТ) конца такта сжатия. Установить это положение помогают метки, нанесенные на звездочку цепного привода ГРМ, и ответные метки на головке цилиндра.

Чтобы совместить эти метки, требуется провернуть коленчатый вал двигателя. Сделать это можно, нажимая на кик-стартер или вращая коленвал трубчатым ключом, надетым на гайку крепления ротора генератора. Чтобы получить доступ к гайке, отверткой с крупным жалом открутите резьбовую пробку (Рис.3) на крышке генератора (у моторов с КПП).

Рис.3

Примечание:
Проворачивать коленчатый вал легче с выкрученной свечой зажигания.

Поверните коленчатый вал до тех пор, пока метки привода ГРМ на головке и звездочки не займут характерное расположение (Рис.4).

Рис.4

В этом положении, если взяться рукой за концы коромысел, можно почувствовать их небольшой свободный ход. Точно установите величину зазоров при помощи плоских щупов.

Вставьте по очереди щупы различной толщины (изгибая их при необходимости) в зазор между торцом клапана и расположенным на коромысле регулировочным винтом привода ГРМ (Рис.5).

Рис.5

Зазор считается равным толщине щупа, вошедшего с небольшим усилием (при этом щуп следующего, большего размера, в щель не проходит). Зазоры в приводе впускного и выпускного клапанов у большинства 50-кубовых моторов составляют (на холодном двигателе) 0,05 мм (если нет других рекомендаций в инструкции по эксплуатации).

В случае отклонения фактического зазора более чем на 0,005 мм, его нужно регулировать. Для этого, удерживая квадратную головку винта специальным ключом «на 3,5» или пассатижами, открутите контргайку накидным ключом «на 9» (Рис.6).

Рис.6

Дальше начинается тонкая работа. Вставьте щуп, требуемый толщины в зазор и, слегка передвигая его, одновременно вращайте регулировочный винт до легкого защемления щупа (Рис.7).

Рис.7

Для регулировки зазора клапанов у любого скутера надо снять подседельную емкость и ту часть облицовок, что закрывает переднюю, часть двигателя, так, чтобы получился свободный доступ к головке цилиндра.

Извлеките щуп и контргайкой зафиксируйте винт в этом положении. Еще раз проверьте зазор: если он в норме, установите снятые детали в обратной последовательности.

Правильно отрегулированные зазоры в ГРМ позволят ездить долго без поломок.

Снятие и установка головки цилиндра

Эту операцию проводят для очистки камеры сгорания от нагара при появлении детонации или для замены и последующей притирки клапанов.

Головка цилиндров крепится на шпильках четырьмя гайками, которые находятся снаружи крышки цилиндра, а также привинчивается одним болтом непосредственно к цилиндру с левой стороны. Откручиваем четыре гайки на шпильках, как описано в разделе «Регулировка клапанных зазоров».

Удерживая коленчатый вал от проворачивания, ключом, вставленным в лючок в крышке генератора, головкой «на 9» отворачиваем три болта крепления звездочки ГРМ к распределительному валу (Рис.8).

Рис.8

Поддеваем тонкой отверткой звездочку цепного привода ГРМ и сдвигаем вместе с цепью с посадочного места на распределительном вале (Рис.9).

Рис.9

Если не планируется замена цепи или дальнейшая разборка двигателя, для ускорения сборочных работ удобно зафиксировать цепь мягкой проволокой на звездочке. Тогда при сборке не придется тратить время на совмещение меток.

Отворачиваем ключом один болт крепления головки цилиндра к цилиндру (Рис.10).

Рис.10

Обстукиваем головку цилиндра деревянной или резиновой киянкой и сдвигаем по шпилькам, как по направляющим (Рис.11).

Рис.11

Стык головки и цилиндра уплотнен металлоасбестовой прокладкой. Отделять головку следует осторожно, чтобы не повредить прокладку.

Прокладка имеет заформованное резиновое кольцо. При повреждении кольца, а также после нескольких снятий головки, чтобы не допустить течи масла, прокладку следует заменить.

С левой стороны цилиндра расположен болт, служащий осью роликового успокоителя цепи. При снятии головки цилиндра выворачивать этот болт нет необходимости.

Промываем головку цилиндра в бензине или очистителе двигателя, обращая внимание на камеру сгорания (Рис.12).

Рис.12

При обнаружении на ее поверхности нагара, удаляем его с помощью специального очистителя. Возможна очистка механическим способом — скребком, изготовленным из тонкой стали или проволочной щеткой (лучше перед этим оставить на полчаса в камере сгорания тряпку, смоченную ацетоном). При удалении нагара следует соблюдать требования техники безопасности.

Чтобы извлечь оси коромысел, устанавливаем распределительный вал в положение, соответствующее ВМТ конца такта сжатия. Если вал находится в другом положении, когда клапан (клапаны) поджаты, монтируем на место звездочку привода ГРМ и фиксируем ее, хотя бы одним болтом. Поворачивая звездочку за зубья при помощи отвертки, устанавливаем по меткам нужное положение.

Заворачиваем по очереди в оси коромысел вспомогательный болт с резьбой М8 и извлекаем оси за головку болта (Рис.13).

Рис.13

Затем аккуратно вынимаем коромысла (Рис.14).

Рис.14

Примечание:
Коромысла и оси впускного и выпускного клапанов одинаковы, поэтому следует пометить их, чтобы не перепутать при сборке.

Легкими ударами выпрессовываем распределительный вал вместе с подшипниками (Рис.15).

Рис.15

Осматриваем кулачки вала для оценки их износа. При необходимости заменяем распределительный вал вместе с подшипниками.

При установке головки цилиндра на место наибольшую трудность представляет установка цепи и звездочки привода ГРМ. Если звездочка из цепи не извлекалась, протаскиваем ее при помощи проволоки через полость в головке и устанавливаем на посадочное место распределительного вала. Отверстия в звездочке и валу совмещаются только в одном (требуемом) положении.

Полная разборка головки цилиндра

Эту операцию проводят в случае потери герметичности клапанов, для замены маслосъемных колпачков или клапанов. Для сжатия пружины клапана используем специальное приспособление – съемник (Рис.16).

Рис.16

Сжав пружину, извлекаем пинцетом сухарики и затем тарелку клапана, пружину и нижнюю опору пружины (Рис.17).

Рис.17

Затем аккуратно извлекаем из головки цилиндра сам клапан (Рис.18).

Рис.18

Детали фиксации впускного и выпускного клапанов одинаковы, однако их при сборке желательно не перепутать (Рис.19).

Рис.19

Сборка головки цилиндра производится в обратном порядке.

Замена маслосъемных колпачков

Эту работу производят в случае износа или повреждения маслосъемных колпачков. Признаком служит дымление двигателя и повышенный расход масла.

Для замены маслосъемных колпачков аккуратно поддеваем их отверткой и снимаем со стержня клапана. Осматриваем каждый клапан: если его стержень имеет следы износа, клапан следует заменить. При установке новых колпачков следует использовать специальную оправку (Рис.20).

Рис.20

Колпачок должен устанавливаться с легким натягом.

Замена и притирка клапанов

Притирку клапанов производят в случае прорыва газов между рабочей кромкой клапана и седлом клапана, а также после замены клапанов. Для проверки герметичности соединения головку цилиндра располагаем по очереди вверх впускным и выпускным каналом и заливаем в канал керосин. Если появляются потеки жидкости со стороны камеры сгорания, то клапаны нуждаются в притирке.

Тщательно очищаем головку цилиндра, седла и клапаны от нагара. Наносим равномерно на рабочую поверхность тарелки клапана немного притирочной пасты. Вставляем клапан в направляющую втулку, на стержень клапана со стороны пружины надеваем резиновый шланг длиной около 100 мм. Зажимаем шланг между ладонями. Перемещая ладони одну относительно другой, вращаем через шланг стержень клапана в разные стороны. Периодически следует приподнимать клапан вверх и опускать на место. Притирка каждого клапана занимает 10-20 минут. После ее завершения очищаем от притирочной пасты клапан и его седло. Для вращения клапана вместо шланга можно также использовать различные приспособления с присосками, которые присасываются к тарелке клапана со стороны камеры сгорания.

Устанавливаем на место пружину клапана и тарелку пружины, затем при помощи специального приспособления сжимаем пружину и вставляем в тарелку два сухарика. Удаляем приспособление и проверяем клапан на герметичность.

Снятие и установка цилиндра, поршня и поршневых колец

Снимаем головку цилиндра, как описано выше, и прокладку под ней. Выворачиваем болт, служащий осью успокоителя цепи (Рис.21).

Рис.21

Извлекаем резиновый ролик успокоителя. Цилиндр вместе с головкой притягивается к картеру двигателя четырьмя гайками через шпильки, а также одним болтом непосредственно к картеру двигателя с левой стороны. Откручиваем ключом этот болт (Рис.22).

Рис.22

Обстукиваем цилиндр деревянной или резиновой киянкой и сдвигаем его по шпилькам, как по направляющим (Рис.23).

Рис.23

Стык цилиндра и картера уплотнен картонной прокладкой, которую при установке цилиндра следует заменить.

Цилиндр точно устанавливается относительно картера при помощи двух центрирующих втулок, соосных со шпильками. Если эти втулки снялись вместе с цилиндром, их следует извлечь и установить на свои места в картере.

Для замены поршневых колец снятие поршня не требуется. Поршень и поршневые кольца также можно не снимать, если двигатель разбирается для ремонта коробки передач или замены цепи ГРМ, подшипников коленчатого вала, масляного насоса.

Поршень «четырехтактника» имеет три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное. Для снятия колец аккуратно разводим двумя пальцами разных рук их концы и снимаем по очереди. Удобнее снимать кольца при помощи трех тонких пластинок, предварительно заведенных под кольца. Пластины следует развести по окружности примерно на 120° друг от друга. После этого кольца легко снимутся.

Извлекаем из бобышек поршня с помощью шила конец стопорного кольца (Рис.24).

Рис.24

Затем пассатижами-утконосами вынимаем кольцо целиком (Рис.25).

Рис.25

Для извлечения поршневого пальца используем винтовое приспособление, а затем снимаем поршень целиком (Рис.26).

Рис.26

Перед обратной установкой поршня вставляем с помощью шила в его бобышку одно стопорное кольцо. Ориентируем поршень так, чтобы проточки под клапаны в головке поршня соответствовали расположению клапанов (большая проточка - под впускной клапан).

Совмещаем отверстия поршня и шатуна, вдвигаем легкими ударами до упора поршневой палец (предварительно смазав его маслом), после чего вставляем второе стопорное кольцо.

С помощью тонких пластинок надеваем поршневые кольца, причем вначале нужно надеть маслосъемное кольцо на нижнюю канавку поршня, затем широкое компрессионное на среднюю канавку и в последнюю очередь узкое компрессионное кольцо на верхнюю канавку. Перед установкой цилиндра смазываем его зеркало моторным маслом.

При сборке перед установкой новой прокладки цилиндра удаляем шабером или ножом остатки старой прокладки. Перед установкой цилиндра поворачиваем поршневые кольца в канавках поршня так, чтобы их разрезы были ориентированы в разные стороны. Протаскиваем цепь привода ГРМ вместе со звездочкой при помощи проволоки через полость в цилиндре. Устанавливаем на место резиновый ролик успокоителя и вворачиваем болт, служащий его осью.

Придерживая одной рукой поршень от опускания, другой осаживаем цилиндр по шпилькам, слегка покачивая его из стороны в сторону. При этом конусная фаска в нижней части цилиндра должна сжать кольца. Если ощущается сопротивление движению поршня, ни в коем случае нельзя прикладывать силу, надо снять цилиндр и устранить причину сопротивления.

Снятие ротора генератора

Операцию проводят для замены цепи привода ГРМ, замены подшипников коленчатого вала или самого вала, замены деталей коробки передач. Для разборки необходимы специальные приспособления (съемники), работа без них приведет к поломке деталей.

Перед снятием крышки генератора удаляем рычаг переключения передач, отворачиваем четыре болта крепления крышки (модификации двигателя без электростартера имеют три болта). Обстукиваем крышку через деревянный брусок и отделяем ее (не повредите картонную прокладку, обычно прокладка остается на картере), (Рис.27).

Рис.27

Удаляем крышку вместе с расположенными в ней обмотками генератора (Рис.28).

Рис.28

Отворачиваем гайку крепления ротора генератора, при этом удерживая коленчатый вал от проворачивания посредством приспособления (это удобно делать вдвоем), (Рис.29).

Рис.29

Удаляем гайку и расположенную под ней подкладную шайбу. Наворачиваем на ступицу ротора винтовой съемник (Рис.30).

Рис.30

И спрессовываем с конической шейки коленчатого вала ротор генератора (Рис.31).

Рис.31

Ротор запрессован со значительным натягом, при его страгивании с места посадки желательно обстукивать приспособление по винту.

После обратной установки ротора на место никакая регулировка момента зажигания не требуется. При установке гайки крепления можно воспользоваться каким-нибудь жидким резьбовым герметиком для предотвращения откручивания гайки (Рис.32).

Рис.32

Снятие электростартера и замена цепи привода коленчатого вала

Доступ к электростартеру открывается после снятия крышки генератора. Отверткой снимаем стопорное кольцо с выходного вала редуктора электростартера (Рис.33).

Рис.33

После отворачивания нескольких болтов с обратной стороны картера снимаем электростартер, предварительно сдвинув с его вала и вынув из цепи звездочку привода (Рис.34).

Рис.34

При чрезмерном растяжении цепи привода коленчатого вала ее необходимо заменить, но для этого узел электростартера можно не отделять от картера.

Достаточно лишь освободить ведущую звездочку и снять ротор генератора. После отворачивания болта крепления установочной пластины (Рис.35).

Рис.35

Можно снять цепь привода коленчатого вала вместе со звездочкой обгонной муфты (Рис.36).

Рис.36

С помощью отвертки снимаем резиновые пластины успокоителя цепи. При сильном износе пластины заменяем (Рис.37).

Рис.37

Если необходимо, можно заменить и звездочку обгонной муфты (Рис.38).

Рис.38

После обратной установки смазываем цепь специально предназначенной для этого смазкой. При заворачивании болтов можно использовать резьбовой герметик.

Замена цепи грм

Для замены цепи ГРМ в случае ее чрезмерного растяжения (износа) требуется:

• снять головку цилиндра (сам цилиндр снимать не требуется);
• снять левую крышку картера;
• снять ротор генератора и детали цепного привода коленчатого вала от электростартера (сам стартер изымать не требуется);
• снять крышку левой половины картера (разъединять половины картера не требуется).

Для доступа к цепи ГРМ крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления крышки левой половины картера (операцию целесообразно производить ударной отверткой) (Рис.39).

Рис.39

В крышке расположен сальник коленчатого вала, который при необходимости изменяем (Рис.40).

Рис.40

Отворачивает ключом палец направляющего шкива привода ГРМ, который находится с левой стороны цилиндра. Извлекаем палец с подкладной шайбой (Рис.41).

Рис.41

И в направлении к головке цилиндра, извлекаем направляющий ролик цепи ГРМ (Рис.42).

Рис.42

Удаляем подвижное колесо натяжителя ГРМ (Рис.43).

Рис.43

И извлекаем цепь через полость картера (Рис.44).

Рис.44

После установки новой цепи, а также при извлечении коленчатого вала, необходимо совместить метки в приводе ГРМ.

Метка "Т" на роторе генератора должна находиться посредине смотрового отверстия в крышке генератора (Рис.45).

Рис.45

Метки на звездочке распределительного вала должны располагаться и предписанном положении.

Проверка совпадения меток производится после сборки двигателя. Следует иметь в виду, что попытки провернуть коленчатый вал при несовпадающих метках могут привести к поломке деталей двигателя;

Разборка и сборка сцепления

Вначале сливаем масло из картера двигателя и сообщающейся с ней полости коробки передач, вывернув пробку в нижней части картера. Снимаем рычаг кик-стартера, предварительно ослабив стяжной болт.

Для доступа к механизму сцепления, как и при полной разборке двигателя, необходимо снять правую крышку картера. Отворачиваем восемь болтов крепления крышки картера. Стык крышки и картера уплотнен картонной прокладкой. Перед снятием крышки двигатель укладываем на рабочий стол так, чтобы плоскость разъема крышки и картера располагалась горизонтально. Обстучав крышку, аккуратно ее снимаем (Рис.46).

Рис.46

Под крышкой открывается доступ к деталям полуавтомата выжима сцепления, т. е. к тарелке с тремя завальцованными в нее шариками, пружиной и плоским кулачком с приклепанным к нему основанием (Рис.47).

Рис.47

Внутрь основания вставлена втулка с пружиной. Рычаг полуавтомата, сидящий на шлицах вала переключения передач, снимается свободно (Рис.48).

Рис.48

Для извлечения корпуса сцепления необходимо снять детали полуавтомата выжима:

• толкатель (пластину с шариками), (Рис.49).

Рис.49

• пружину (Рис.50)

Рис.50

• рычаг сцепления (Рис.51)

Рис.51

• двойную разделительную пластину с роликом и пружиной (Рис.52).

Рис.52

Отворачиваем четыре винта торцевой крышки сцепления и удаляем крышку (Рис.53).

Рис.53

При этом открывается доступ к гайке корпуса сцепления, которая зафиксирована шайбой-фиксатором. Отверткой с тонким жалом отгибаем усик шайбы (Рис.54).

Рис.54

Надеваем приспособление для удержания корпуса сцепления на наружную поверхность корпуса сцепления (Рис.55).

Рис.55

И специальным корончатым ключом отворачиваем гайку корпуса сцепления (Рис.56).

Рис.56

Из-под гайки извлекаем пружинную шайбу (на ее выпуклой стороне должна быть видна надпись out side, в противном случае шайба установлена неправильно) и корончатую шайбу.

Со шлицевого конца коленчатого вала снимаем корпус сцепления (Рис.57).

Рис.57

Под корпусом расположена первичная ведущая шестерня, которая концами зубьев входит в ведущую втулку сцепления. Эта ведущая шестерня свободно снимается с шейки коленчатого вала. После снятия корпуса сцепления открывается доступ к масляному насосу.

Поддеваем отверткой стопорное пружинное кольцо, расположенное у наружного края колпака сцепления (Рис.58).

Рис.58

Извлекаем пять дисков (ведущие и ведомые), разных по конструкции и расположению; при обратной сборке важно их не перепутать (Рис.59). На усики последнего (ведущего) диска надеты четыре пружинки.

Рис.59

Извлекаем из корпуса сцепления ведомый диск и ведущую втулку. Отворачиваем крестообразной отверткой четыре винта крепления торцевой крышки и удаляем крышку (Рис.60).

Рис.60

Для доступа к центробежным грузикам тонким лезвием отвертки извлекаем четыре пружинки (Рис.61).

Рис.61

Удаляем колпак, который преграждает доступ к деталям ведущего диска — пружинам и центробежным грузикам, которые удерживаются стопорным кольцом (Рис.62).

Рис.62

При сборке вставляем ведущую втулку в ведомый диск так, чтобы выступы втулки попали в профильные пазы диска, а затем надеваем собранный узел на цилиндрическую поверхность ведущего диска. Детали полуавтомата монтируем в обратной последовательности. При установке рычага полуавтомата на шлицы вала следует следить за тем, чтобы носик рычага попал в прорезь плоского кулачка и расположился по оси его симметрии. Устанавливаем крышку. Важно, чтобы углубления регулировочной пластины попали на шарики тарелки полуавтомата.

Снятие и установка коленчатого вала

Эту операцию проводят для замены цепи привода ГРМ, замены подшипников коленчатого вала или самого вала, а также для замены деталей коробки передач.

Для разборки необходимы специальные приспособления (съемники), работа без них приведет к поломке деталей.

Для снятия коленчатого вала надо снять головку цилиндра и сам цилиндр, а также впускной патрубок карбюратора, демонтировать ротор генератора и корзину сцепления, расположенные на шейках коленчатого вала, — эти операции описаны выше. Извлекаем из картера цепь привода ГРМ.

Затем следует удалить с коленчатого вала ведущую шестерню моторной передачи и втулку, играющую роль подшипника скольжения (Рис.63)

Рис.63

Отворачиваем ключом два болта крепления стопорной пластины ведущей звездочки цепной передачи и снимаем звездочку с промежуточного вала коробки передач (Рис.64).

Рис.64

Отворачиваем трубчатым ключом семь болтов, стягивающих половины картера (Рис.65)

Рис.65

и разъединяем половины (Рис.66).

Рис.66

Стык половин картера обычно уплотнен картонной прокладкой. При выпрессовке коленчатого вала запрещается ударять по цапфам какими-либо металлическими предметами. Легкими ударами деревянной или резиновой киянки (или деревянной ручки молотка) по цапфе коленчатого вала (Рис.67).

Рис.67

Выпрессовываем вал вместе с подшипниками (Рис.68).

Рис.68

При необходимости подшипники коленчатого вала подлежат замене. Для их спрессовывания с цапф коленчатого вала применяется специальный съемник. При снятии и установке подшипников лучше воспользоваться техническим феном — нагретое внутреннее кольцо подшипника легче перемещается по цапфе коленчатого вала. Установку коленчатого вала в картер двигателя производим в обратной последовательности. Перед установкой подшипников коленчатого вала необходимо смазать моторным маслом дорожки качения.

При сборке желательно установить новую прокладку между половинами картера, если таковая предусмотрена конструкцией двигателя.

Разборка и сборка коробки передач

Разборка и сборка коробки передач производится для замены изношенных деталей. Предварительно необходимо демонтировать головку цилиндра, цилиндр, ротор генератора и корпус сцепления.

Отверткой с тонким лезвием снимаем стопорное пружинное кольцо с вторичного вала и затем ведомую шестерню моторной передачи (Рис.69)

Рис.69

Чтобы удалить механизм переключения передач, отворачиваем с правой стороны двигателя болт фиксатора передач (Рис.70).

Рис.70

Удаляем фиксатор вместе с расположенной под ним пружиной (Рис.71).

Рис.71

Извлекаем вал переключения передач в сборе со вспомогательной вилкой переключения передач (Рис.72) и (Рис.73)

Рис.72

Разъединяем половинки картера двигателя и демонтируем коленчатый вал (эта операция описана в предыдущем разделе), после чего открывается доступ к деталям коробки передач. Валы коробки передач вместе с шестернями остаются в левой половине картера.

Отворачиваем винт крепления датчика указателя скорости и извлекаем датчик. Шестигранным ключом отворачиваем винт барабана переключения передач. Под винтом расположены контактный элемент и шайба датчика указателя скорости (Рис.74)

Рис.74

Извлекаем барабан вместе с вилками переключения, валами и шестернями коробки передач (Рис.75)

Рис.75

При разъединении шестерен, валов и вилок важно не перепутать их местами (Рис.76)

Рис.76

Если обнаружены дефекты, то изношенные детали заменяем. Сборку коробки производим в обратной последовательности.